Замена сайлентблоков подрамника опель астра н
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
В общем, забрал сегодня сайленты. Заказывал 011004020952A Dello. Что имеем - Lemferder 35936 01 маде ин Турция. Смотрим на маркировку на сайленте - видим 0402952, бьётся как Opel. Пластиковая шайба присутствует.
Вложение 216369
PS: Расскажите как вставлять изображение в форум. Вставил изображение с ссылкой на яндекс диск оно вроде не отображается. Можно подгрузить на форум?
PPS: Почти разобрался.
Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к "диллеру"?
Привет. Умерли сайлентблоки. Какова трудоемкость их замены? Стоит самому делать, или отдать механику? Или вообще к "диллеру"?
Есть задние есть передние, причем в передней передние/задние. Самые трудоемкие задней балки (в подписи H, там вроде как на моей Opel Astra H III 1.6 Z16XER МКПП хотя могу ошибаться) там спец инструмент нужен, и может ого-го как намучиться. Сам не менял, но тут видел подробные инструкции. Сегодня отдал в сервис менять.
проблем две - снять балку - на домкратах сделать проблематично но можно, второе выбить/запресовать сайлентблоки и желательно сделать правильно. Если уверен что сможет сделать это сам - то делай
Было: Пежо 406, 1997, 2.0, АКПП
Сейчас: Astra GTС, 2008, Cosmo, 1.6, Easytronic + CID + CD 70 Navi + MJ 555 + Sirio Performer 5000
позади 350 тыс. км.
Помог? Нажми "СПАСИБО"
Диагностика TECH 2 (Тамбов), обслуживание Изитроника
проблем две - снять балку - на домкратах сделать проблематично но можно, второе выбить/запресовать сайлентблоки и желательно сделать правильно. Если уверен что сможет сделать это сам - то делай
Cогласен. После недавней, самостоятельной замены, для себя сделал некоторые выводы.
Если нет ямы/эстакады без полного съема балки весьма проблематично. Но если есть съемник, думаю, реально. Т.е. при наличии съемника, ямы/эстакады, минимального набора инструмента, и естественно, желания- делается не долго.
ПС ОД наверное 5-8тр запросит за работу. Гаражники с меня просили 2.5-3тр.
Расскажу свою эпопею по замене сайлентблоков задней балки на Opel Astra H 5D.
Приговорили их ещё год назад. Заказал Lemferder 35936 01. Год они пролежали дома и пару недель назад созрел на замену в сервисе. Приехал в сервис где до этого уже делал кое-что в Opel'e. Сервис не специализируется на опелях, а занимается всем, что приедет.
Сразу после вопроса сколько стоит был ответ: 2500 руб., т.к. придется снимать балку. Примерно на такую сумму я и рассчитывал. По быстрому сняли балку, сайленты они всегда выжигают газовой горелкой (до этого менял в передних рычагах - так же выжигали). Запрессовали прессом и собрали всё обратно, на работу ушло около 1,5 часов. И поехал я довольный домой. Но к несчастью на следующий день, когда на машине ездила жена сзади начали раздаваться сильные удары при проезде кочек. При осмотре выяснилось, что сайленты провернулись и практически не держатся в своих посадочных местах: кузов двигаешь и он смещается на 2 сантиметра в сторону. Еду в сервис где меняли, посмотрели и говорят: сайленты сильно стремный китай, размеры не выдержаны вот они и провернули, покупай оригинал и приезжай - поменяем. естественно ещё раз за 2500 и вообще на немцах такое бывает. Иду читать форум, гугл, ага, бывает у некоторых такая проблема, проворачиваются довольно быстро. Смотрю экзист, по цене и срокам доставки нашел Dello 01-1004020952A. Помня, что Dello начинающееся на 10 - это очень близко к оригиналу - заказываю. На машине 3 дня пока идут сайленты не катаюсь, во избежании так сказать.. И вот приходит смс-ка от экзиста - забирай свои сайленты Dello. Приезжаю, выносят мне точно такие же Lemferder 35936 01. В голове мысль: "ну пи***".
Пока ждал сайленты уже решил, что буду пробовать менять сам, поэтому подготовился: заказал у брата на работе подходящую для запрессовки трубу, ей оказалась металлическая труба на 76, внутренний диаметр у неё 69, но т.к. на сайленте с той стороны, где он выйдет в эту трубу сужение - она подходит хорошо, так же купил болт М12*140 шайбы увеличенные М12 и две увеличенных шайбы М24 (как потом выяснилось она размером около 76 мм и тяжело её подставлять к 76 трубе, лучше взять увеличенные шайбы М26).
В выходной едим с братом в гараж, а точнее около гаража, т.к. в гараже ворота не открыть. Достаем длинные доски и городим мини-эстакаду высотой в 2 доски по 50 мм. Заезжаю на неё и в итоге появляется достаточный доступ к сайлентблокам. Откручиваем кронштейны к кузову, отжимаем балку со стороны сайлента в низ и между ним и кузовом подкладываем брусок. Вытаскиваем болт сайлента, убираем кронштейн и охреневаем, сайлент просто рукой вынимается из посадочного места. Вынимаем его и охреневаем ещё больше, он весь промазан какой-то смазкой, причем мазали исходя из принципа: кашу маслом не испортишь. На сайленте видны немного сточеные по кругу места, которым он собственно и запрессовывается в посадочное место, видимо из-за смазки его провернуло и потом он свободно крутился стачиваясь. Очищаем и обезжириваем посадочное место и запрессовываем новый сайлентблок с помощью ранее собранной приспособы, шел он достаточно туго, ну а как иначе, на нем очень большая нагрузка. На первый сайлент ушло около 2 часов, из которых минут 20 ушло на то, чтобы скататься до магазина за головкой Е20 (в моём наборе самая большая была Е16), которой от откручивается кронштейн к кузову и болт сайлентблока. Со второй стороной, уже умеючи, справились минут за 40. Прикрутили кронштейны к кузову, стараясь попасть по местам старых затяжек, немного нагрузили зад и протянули болты сайлентов, машина все время стояла на колесах.. Итог: пробег после замены больше 150 км, сайленты не провернулись - сегодня специально смотрел.
Предупреждение.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.
6. Подденьте отверткой…
7….и извлеките три пистона крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
Так расположены пистоны крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
8. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приёмной трубы).
9. Отсоедините наружные наконечники рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги Опель Астра h).
10. Отсоедините от поворотных кулаков пальцы шаровых опор (см. Замена шаровой опоры амортизаторной стойки передней подвески).
Примечание.
Силовой агрегат остается подвешенным к кузову на правой и левой боковых опорах.
13. Перекусите бокорезами хомут крепления жгута проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления.
Примечание.
Хомут одноразового пользования.
14. Отверните гайку крепления клеммы силового провода электронасоса гидроусилителя рулевого управления…
15….и отсоедините клемму от блока плавких вставок.
16. Сожмите фиксаторы колодки жгута управляющих проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления…
17….и отсоедините колодку от моторного жгута.
19….и разъедините наконечники.
20. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните стяжной болт крепления промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма.
21. Ослабьте затяжку болта А заднего крепления подрамника к кузову с левой стороны и двух болтов Б крепления левого усилителя к кузову.
22. Вывернув болт крепления подрамника и болты Б (см. п. 21 в данном подразделе), снимите усилитель.
Примечание.
Усилитель можно не снимать совсем, достаточно вывернуть болт крепления подрамника, один из болтов крепления усилителя к кузову и повернуть усилитель в горизонтальной плоскости назад настолько, чтобы он не мешал опусканию подрамника вниз.
23. Аналогично вывернув болты заднего крепления подрамника и усилителя с правой стороны, снимите усилитель или поверните его назад (см. примечание).
24. Установите под переднюю и заднюю поперечины подрамника надежные опоры.
25. Ослабьте затяжку левого переднего болта крепления подрамника к кузову…
26….и выверните болт. Аналогично выверните правый передний болт.
27. Ослабьте затяжку левого среднего болта крепления подрамника к кузову…
28….и выверните болт. Аналогично выверните правый средний болт.
29. Снимите передний подрамник в сборе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электронасосом гидроусилителя рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив его вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню рулевого механизма. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески), рулевой механизм (см. Замена рулевого механизма), насос гидроусилителя рулевого управления (см. Замена электрогидравлического модуля Опель Астра h) и рычаги (см. Замена рычага передней подвеск Опель Астра hи).
30. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом, указанным в приложении 1.
31. Если с подрамника снимали рулевой механизм или насос гидроусилителя рулевого управления, прокачайте систему гидроусилителя (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).
32. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
2. Ослабьте затяжку болтов крепления колес.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.
3. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно выверните болты крепления и снимите колеса.
6. Подденьте отверткой.
7. . и извлеките три пистона крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
Так расположены пистоны крепления брызговика переднего бампера к подрамнику.
8. Снимите приемную трубу системы выпуска отработавших газов (см. Замена приемной трубы).
9. Отсоедините наружные наконечники рулевых тяг от рычагов поворотных кулаков (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги).
10. Отсоедините от поворотных кулаков пальцы шаровых опор (см. Замена шаровой опоры амортизаторной стойки передней подвески).
11. Снимите подушки передней.
12. . и задней опор подвески силового агрегата (см. Замена опор подвески силового агрегата).
Силовой агрегат остается подвешенным к кузову на правой и левой боковых опорах.
13. Перекусите бокорезами хомут крепления жгута проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления.
Хомут одноразового пользования.
14. Отверните гайку крепления клеммы силового провода электронасоса гидроусилителя рулевого управления.
15. . и отсоедините клемму от блока плавких вставок.
16. Сожмите фиксаторы колодки жгута управляющих проводов электронасоса гидроусилителя рулевого управления.
17. . и отсоедините колодку от моторного жгута.
19. . и разъедините наконечники.
20. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните стяжной болт крепления промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма.
21. Ослабьте затяжку болта А заднего крепления подрамника к кузову с левой стороны и двух болтов Б крепления левого усилителя к кузову.
22. Вывернув болт крепления подрамника и болты Б (см. п. 21 в данном подразделе), снимите усилитель.
Усилитель можно не снимать совсем, достаточно вывернуть болт крепления подрамника, один из болтов крепления усилителя к кузову и повернуть усилитель в горизонтальной плоскости назад настолько, чтобы он не мешал опусканию подрамника вниз.
23. Аналогично вывернув болты заднего крепления подрамника и усилителя с правой стороны, снимите усилитель или поверните его назад (см. примечание).
24. Установите под переднюю и заднюю поперечины подрамника надежные опоры.
25. Ослабьте затяжку левого переднего болта крепления подрамника к кузову.
26. . и выверните болт. Аналогично выверните правый передний болт.
27. Ослабьте затяжку левого среднего болта крепления подрамника к кузову.
28. . и выверните болт. Аналогично выверните правый средний болт.
29. Снимите передний подрамник в сборе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электронасосом гидроусилителя рулевого управления и штангой стабилизатора, опустив его вниз и одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню рулевого механизма. При необходимости снимите штангу стабилизатора (см. Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески), рулевой механизм (см. Замена рулевого механизма), насос гидроусилителя рулевого управления (см. Замена электрогидравлического модуля) и рычаги (см. Замена рычага передней подвески).
30. Установите детали в порядке, обратном снятию. Болты затягивайте моментом, указанным в приложении 1.
31. Если с подрамника снимали рулевой механизм или насос гидроусилителя рулевого управления, прокачайте систему гидроусилителя (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).
32. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес в мастерской, располагающей специальным оборудованием.
Замена сайлентблоков Опель Астра может потребоваться при появлении гулких стуков в подвеске. При чем неприятный стук может появится как спереди, так и сзади. Поэтому наша сегодняшняя статья посвящена замене передних и задних сайлентблоков Opel Astra. Скажем сразу, что с передней подвеской проблем возникает меньше. Некоторые сервисмэны предлагают заменить рычаги в сборе, однако это существенно дороже.
Пожалуй начнем наш рассказ с замены передних сайлентблоков Опель Астра H. Для замены вам понадобится снять рычаг в сборе. Для этого вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колесо, откручиваем шаровую опору и ключами на 18 откручиваем и вынимаем два болта. В итоге у вас в руках должен оказаться рычаг в сборе. Смотрим фото.
Основная причина неприятного звука в подвеске и потеря былой остроты в управлении, это разрыв резиновой части сайлентблока, примерно как на фото далее.
Если снятие рычага передней подвески Опель Астра проблем не вызывает. То снятие сайлентблоков потребует от вас интенсивной работы молотком и зубилом. Если есть такая возможность, то сходите со своими рычагами в ближайший автосервис, где вам прессом выпрессуют старые сайлентблоки и запрессуют новые. Либо купите специальный съемник, что существенно упростит вам жизнь. Если и этого нет, то можно выжечь резину из сайлентблока горелкой, что поможет решить задачу. В любом случае придется попотеть.
Естественно устанавливать необходимо все 4 сайлентблока на обоих рычагах.
Основная проблему при установке и снятии доставляет именно более крупный сайлентблок. При установке будьте аккуратны, если переусердствовать, то можно повредить рычаг или сайлентблок. При установке рычага на машину важно помнить следующее — окончательную затяжку болтов крепления рычагов к кузову осуществляйте только под нагруженной подвеской. То есть автомобиль должен стоять на своих собственных колесах. Если это проигнорировать и затянуть сайлентблоки на весу, без естественной нагрузки, то долго они не прослужат.
С заменой сайлентблоков задней подвески Опель Астра придется повозится. Здесь придется снимать заднюю балку в сборе и полностью вывешивать заднюю часть кузова.
- Откручиваем ступицы — головка на 16
- Откручиваем головкой со звёздочкой кронштейны крепления тормозных трубок
- Откручиваем амортизаторы
- Откручиваем кронштейн крепления балки к кузову
- Опускаем балку подвески на пол
Обычно поврежденный сайлентблок имеет разрывы и отслоения.
Для его снятия придется вырезать, выбить, выжечь… в общем, как то удалить внутреннюю часть сайлентблока. Затем берете ножовку по металлу и прорезаете внешнюю металлическую обойму сайлента. Как только пропилили можно брать в руки зубило и молоток и выбивать старый сайлентблок.
Перед установкой нового сайлентблока задней подвески Опель Астра необходимо хорошенько очистить проушину наждачкой и намазать солидолом. Это позволит проще вставить новый сайлент.
Подставить балку под пресс вам не получится из-за её габаритов, поэтому установка сайлентблока возможна только с помощью специального инструмента — крепкого съемника. Запрессовать мощный сайлентблок большой кувалдой вряд ли получится, если не рассчитаете усилие, то можно немного погнуть балку. Тогда машина будет жрать заднюю резину, а управляемость ухудшится.
После того, как все собрано, ставим балку на место, прикручиваем все гайки и болты. В самую последнюю очередь затягиваем болты сайлентблоков, при этом машина должна стоять на своих колесах, то есть сайлентблоки должны быть под естественной нагрузкой. Это очень важный момент, не стоит это игнорировать.
Утешает только одно, что сайлентблоки в задней подвеске Опель Астра довольно надежные и спокойно ходят до 150 тысяч километров. Конечно, если эксплуатация машины происходит под постоянной нагрузкой, да еще и на разбитых дорогах, то срок жизни сайлентов может оказаться меньше.
Читайте также: