Замена сайлентблоков подрамника мерседес 124
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет!
вчера менял оригинальные сайлентблоки подрамника
при выпрессовке передних сайлентблоков из одного вытекла какая-то тёмная жидкость - это меня насторожило - откуда она там взялась.
начал запрессовывать новые и печаль в том, что после запрессовке сверху на стыке металлической части и резиновой появилось немного жидкости из сайлентблока - как я понимаю она там по заводу и теперь у меня в сайлентблоках нет герметичности - поэтому вопрос следующий
мне их выпрессовывать и покупать новые или эти какое-то время поездят.
спасибо!
оригиналниые? нет там жижи
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
100% оригинал Mercedes boge
я по сей день тоже не в курсе был, что там есть "жижа", но она есть))) и я ничего не употреблял перед заменой)))
Всем привет!
вчера менял оригинальные сайлентблоки подрамника
при выпрессовке передних сайлентблоков из одного вытекла какая-то тёмная жидкость - это меня насторожило - откуда она там взялась.
начал запрессовывать новые и печаль в том, что после запрессовке сверху на стыке металлической части и резиновой появилось немного жидкости из сайлентблока - как я понимаю она там по заводу и теперь у меня в сайлентблоках нет герметичности - поэтому вопрос следующий
мне их выпрессовывать и покупать новые или эти какое-то время поездят.
спасибо!
пардон, я думал речь про передние сайлены, в подрамнике не помню, возможно они были разные, чтот смутно вспоминаю, что бывали гидроопоры
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
тогда встречный вопрос: а как же их прессовать, чтоб на третий круг не пойти?
фэри помазать перед установкой.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,
ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS
фэри помазать перед установкой.
мазал силиконом
зашли легко, но это их не спасло(
я прессовал с опорой на края сайлентблока, новые попробую запрессовать с упором в центр - других вариантов не вижу
значит чтот не то, левак, 1,5 тонны веса значительнее, чем силы запресовки
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
значит чтот не то, левак, 1,5 тонны веса значительнее, чем силы запресовки
я пришёл к выводу что нужно давить при запрессовке на центр, а если давить на края, как я и сделал, можно повредить стык (склейку) металлической части и резиновой
родно оригинальный инструмент давит на края. что логично. я чесгря делал на 201, давил на кря и все ок, но том мог быть обычный кусок резины
ПРОДАЮ ЧТО-ЛИБО РЕДКО, В ЛИЧКУ НЕ ПИШУ, СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕФОН!
родно оригинальный инструмент давит на края. что логично. я чесгря делал на 201, давил на кря и все ок, но том мог быть обычный кусок резины
фэри помазать перед установкой.
+++ Тож фери мажу перед установкой! Силиконом мне не нравится. Некоторые доброжелатели салидолом мажут
Форд Транзит 2.5 TD ом605 с Webasto Termo Top С и Webasto HL 18 D
W210 2.0 111.942 Webasto DW50 "Мутант"
+++ Тож фери мажу перед установкой! Силиконом мне не нравится. Некоторые доброжелатели салидолом мажут
по поводу "помазать", у меня с моим Вито прикол был. сунулся я менять задние сайлент-блоки подрамника. старые вылетели со свистом. стал загонять новые, как обычно на фэри. залез на половину и всё, нивкакую дальше не хочет. побольше намазал - ещё чуть. ну думаю. так дело не пойдёт.
взял пластичную смазку на силиконовой основе, в мерседесе она для люков применяется. чуть лучше, но опять же, примерно на треть не доходит.
пришлось идти в магазин для взрослых и покупать анальную смазку! сайленты влетели, как будто там всю жизнь стояли!
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ Мерседес.
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ газ R12 и R134,
ДИАГНОСТИКА STAR DIAGNOSIS
Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.
Итак, симптомы кончины плавающих следующие:
Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;
Скрипы, визги, стуки в поворотах;
У машины “водит попу”;
Резинки сайлентблоков порваны.
Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.
Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.
Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.
Что нужно для замены
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Запрессовка нового сайлентблока
Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).
Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.
Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.
Вопросы и ответы
С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?
Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.
Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?
Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.
Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?
Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.
Всем привет.
Лопнул подрамник, решил поменять.
Ранее была куплена вся задняя подвеска. Решено сразу все поменять.
На данный момент закуплен подрамник (ржавый)
Подрамник очищен, покрыт кислотным грунтом и покрашен.
Были выпресованы все сайлентблоки (в гараже с применением подручных средств)
Сейчас буду запресовывать новые.
Фотки и описание буду скидывать по ходу дела.
Чистим подрамник,выбиваем старые саленты, покрываем кислотным грунтом, красим,вставляем новые саленты
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
делаем пирамидки на что будем ставить машину
Прикрепленные изображения
закупаем шайб и болтов подходящего размера для запресовки, берем вд, нужны будут еще съемники.(у меня были в наличии)
Прикрепленные изображения
Прикрепленные изображения
Подрамник готов. На все ушло 4 дня и 1500 денег (без стоимости запчастей)
Прикрепленные изображения
Вот что было со старым подрамником.
Прикрепленные изображения
Загоняем машину на яму, ставим ее на пирамидки
Прикрепленные изображения
Снимаем глушитель, защиту насосов, защиту лопухов, механизм ручника.
Сливаем с бака бензин.Откручиваем кардан.Откручиваем тяги стаба и амортизаторы.
Снимаем датчик АБС.
Ослабляем крепление рычагов.
Снимаем колеса, снимаем супорта тормозов.
Откручиваем 4 болта и снимаем балку.
Крепление может закиснуть. У меня задние сайленты закисли.Решилось обработкой ВД, окуратным постукиванием, вставлял в отверстия длинный переходник на 1\2 и расшатывал.Снимал балку на домкрате подставленный под редуктор.Снимать необходимо как можно прямее, без перекосов, а то она клинит.
Прикрепленные изображения
После снятия балки обработал все посадочные места кислотным грунтом и антигравием.
Прикрепленные изображения
Далее были поменяны резинки пружин, резинки и тяги стабилизатора.
Прикрепленные изображения
Началась переборка подрамника.
Необходим внутренний 12 гранник е12, для некоторых болтов.Для редуктора необходим внутренний шестигранник м10.
Фактически везде пришлось убирать старые втулки и вставлять новые. (были в комплекте с рычагами)
Прикрепленные изображения
Поменялись плавающие сайленблоки.
Выбились просто молотком. Ставились через специальную оправку, заказанную заранее.Ставились легкими ударами молотка.
Прикрепленные изображения
На новый подрамник встали новые рычаги, редуктор, шрусы, итд
На кардан встала новая муфта.
Собиралось все в обратной последовательности.
Для установки пружин откручивались рычаги, вставлялась пружина и домкратом поднимался рычаг.
После 3х дней езды необходимо дотянуть сайленты крепления балки.
На снятие и установку ушло 5 дней.
Прикрепленные изображения
Надеюсь фотоотчет вам поможет.
Всем удачи.
P.S. Пришла передняя подвеска, поэтому продолжение следует.
Прикрепленные изображения
постарался на славу!! отличный фотоотчет.
W124 300E-24 wdb1240311b483461
плавающий феби пустой труд.
саленты дифа ставятся так- правый сайлен недозапресовывается на 5 мм, после чего левый сайлент запресовывается на такую глубину, чтобы передний подвес дифа стоял ровно посередине дырки, тогда не будет бить кардан и постоянно течь сальник дифа
Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.
Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).
Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).
12-гранные головки на 30 и 32 мм;
Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;
Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.
Шайбы на 40 мм и более мелкие;
Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.
Подготовка к выпрессовке:
Срываются гайки на колесе;
Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;
Снимается колесо;
При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;
Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;
Домкрат из-под рычага вынимается;
Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.
Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:
В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.
Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.
Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.
С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.
Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.
Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.
Читайте также: