Замена сайлентблоков передних рычагов форд фокус 1

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Замена сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус

Усложнение конструкции подвески добралось даже до таких автомобилей Гольф класса, как Форд Фокус. Замена сайлентблока заднего рычага требуется через 2-3 года активной эксплуатации автомобиля. Процедура обычно усложняется тем, что большинство резьбовых соединений испорчены коррозией из-за реагентов, которыми обильно поливают наши улицы.

Причины неисправности сайлентблоков заднего продольного рычага Форд Фокус 3

Данный сайлентблок представляет из себя следующее: внутрь железного контура завальцована резиновая часть. Со временем она начинает разрываться и люфтить под воздействием вибрации подвески.

Порядок работ

Технология замены сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус 3

На работу по замене сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус предоставляются гарантийные обязательства. В наличии широкий ассортимент запчастей оригинального и неоригинально производства. Большой практический опыт мастеров позволяет проводить замену оперативно, по конкурентно низким ценам и с точным соблюдением заводской технологии.

Для записи на нашу СТО достаточно просто позвонить.

Цена на замену сайлентблока заднего продольного рычага Форд Фокус 2, 3

Замена внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус

О необходимости замены внутреннего или наружного пыльника ШРУСА Форд Фокус часто мы узнаем слишком поздно, когда необходимо менять не только сам пыльник, но уже и ШРУС. Поэтому критически важным элементом для беспроблемной работы является профилактическая диагностика.

Симптомы и причины неисправности

Со временем пыльники изнашиваются, затем возникают трещины. Но, в ряде случаев, пыльник может быть просто порван, например, при заезде на бордюр или движении по пересеченной местности. Далее ситуация идет по одному и тому же сценарию. Внутрь порванного пыльника попадают грязь и вода, приводя в негодность колесный или внутренний ШРУС.

Порядок работ

Автомобиль поднимается на подъемнике, снимается колесо, откручивается ШРУСовая гайка
Привод достается из ступичного агрегата, последний максимально отодвигается в сторону
Снимается хомут колесного пыльника, пыльник стягивается со ШРУСА к центру полуоси
Достается стопорное кольцо ШРУСА, сам ШРУС аккуратно снимается или сбивается с привода
Производится замена колесного пыльника
Осуществляется сборка машины в обратной последовательности

На все виды работ по диагностике и замене внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус предоставляется гарантия. В нашем магазине представлен широкий ассортимент запчастей оригинал и неоригинал. Гарантируем безупречное качество работ, конкурентные цены и оперативность ремонта.

Для записи на нашу московскую станцию техобслуживания достаточно просто позвонить.

Цены на замену внутреннего и наружного пыльника ШРУСа Форд Фокус 2, 3

Замена гофры Форд Фокус

Автомобиль начал рычать? При этом рык идет снизу машины, а не из-под капота? Конечно дело в глушителе, плюс, в большинстве случаев, конкретно в гофре, которой потребуется замена. Автомобили Форд Фокус 2 оборудуются гофрой, не имеющей конкретного неоригинального заменителя. Новый оригинал стоит дорого, поэтому наши мастера могут осуществить подбор нужного варианта по заводским размерам.

Порядок замены гофры Форд Фокус 2 и 3

Автомобиль поднимается на подъемнике
Выкручиваются болты крепящие катализатор и снимается защита
Откручиваются болты крепления выпускного коллектора от двигателя
Снимаются лямбда зонды
Штаны в сборе с катализатором и гофрой достаются наружу
Старый гофрированный элемент срезается болгаркой с двух сторон
Новая гофра приваривается на его место
Автомобиль собирается в обратной последовательности

На работу по замене гофры Форд Фокус предоставляются гарантийные обязательства. В наличии гофры оригинал и неоригинал. Гарантируем безупречное качество работ, приемлемые цены и соблюдение согласованных сроков ремонта.

Для записи на нашу московскую станцию технического обслуживания достаточно просто позвонить.

Цена на замену гофры Форд Фокус 2, 3

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус

Необходимость в замене сайлентблоков задней подвески на моделях Форд Фокус 2, 3 наступает при пробеге автомобиля порядка 80-100 тыс. км, при обнаружении следующих признаков:

Скрип и стуки в районе заднего моста;
Неустойчивость авто при прохождении поворотов и при перестроениях;
Неравномерный износ шин на заднем мосту;
Нарушение углов сход-развал;
Увод авто в сторону при торможении.

Для замены сайлентблоков рычагов задней подвески Фокус используем специальные проставки, инструмент и гидравлический пресс. Рычаг демонтируем с авто, предварительно сняв пружину и стабилизатор стойки. Выпрессовываем на прессе старые сайлентблоки, очищаем посадочное место от грязи, наносим легкий слой смазки и устанавливаем новые изделия.

Болты крепления сайлентблоков нередко закисают и их снятие возможно только с использованием специального инструмента. При наличии на рычагах трещин, деформации или сильного очага коррозии, они подлежит замене.

После замены сайлентблоков задней подвески Форда Фокуса обязательно нужно проверить на стенде установку углов развал – схождение колес задней оси.

Цены на замену сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2, 3

Диагностика подвески Форд Фокус

Цены на диагностику подвески Форд Фокус 2, 3

Ремонт ходовой Форд Фокус

Ходовая часть Форд Фокус 2,3 — долговечная и надежная система, ресурс работы его деталей превышает 80-100 тыс. км пробега. Обилие элементов в передней и задней подвесках, необходимость частичного или полного демонтажа узлов для устранения неисправностей, обязательное наличие специального оборудования делают ремонт ходовой сложный делом, которое лучше доверить специалистам.

Подвеска автомобиля обладает отличными амортизационными свойствами. Шаровые опоры, подшипники, пружины, многочисленные рычаги и сайлентблоки, образующие подвеску, рассчитаны на стабильную работу в течение 4-6 лет, однако неровные дороги и перегруженность машины ведут к преждевременному износу резиновых и деформации металлических элементов этого важного узла. Если ваша машина плохо проходит ямы, потеряла былую маневренность, а в районе подвески слышатся стуки, то не стоит дожидаться аварии, а лучше обратиться в автотехцентр, где опытные механики выяснят причину неисправности и устранят ее.

Ремонт подвески форд фокус

Замена ШРУСа Форд Фокус

Шарнир угловых скоростей Форд Фокус 2,3 не проработает долго при порванном пыльнике — попавшая грязь и вытекшая смазка могут вывести из строя сам ШРУС, да и всю подвеску. Причиной быстрого износа этого расходника могут быть низкие температуры и дорожные реагенты. Если вы хотите избежать серьезного дорогостоящего ремонта ходовой, то во время ежегодного ТО проверяйте состояние пыльников и при необходимости меняйте их. Важно помнить, что внешний и внутренний пыльники меняются в комплекте. Работы по замене требуют много времени и усилий (необходимо разобрать всю полуось), поэтому удобнее будет обратиться к услугам специалистов.

Цены на замену ШРУСа Форд Фокус 2, 3

Замена рычага подвески Форд Фокус

Ресурс работы рычагов передней подвески Форд Фокус 2,3 составляет 80-100 тыс. км пробега, однако нагрузки при наезде на препятствие или попадании в яму могут привести к тому, что они будут деформированы или выбиты, — работа всей подвески будет нарушена, а вождение станет попросту опасным. Для предотвращения поломки рычагов нужно систематически следить за их состоянием, что можно делать ежегодно во время ТО. Важно помнить, что на Форд Фокус передний рычаг меняют в сборе с сайлентблоком. Сама замена не сложна, но для ее проведения нужна яма или подъемник, а после обязательно необходима регулировка углов развала и схождения колес, поэтому удобнее всего обратиться за помощью в автомастерскую.

Всем привет !
Снова у меня начались скрипы-стуки, но уже в передней подвеске.
Шаровые сменил еще в марте, так что они новые.
Заехал в гараж, пднял перед, вставил монтировку и пошатал рычаг влево-вправо и все стало ясно.
Не стал откладывать в долгий ящик и заказал сайленты febi — передний 15 рублей, задний 23.
Так же пришлось купить наконечники рулевых тяг, т.к. правая умерла, а менять лучше сразу обе.
Это еще плюс 32 рубля.
Долго мучался, откручивая внутреннюю гайку заднего сайлента, не хватало силенок одновременно открутить гайку или болт.
Позвал отца на помощь и в 4-е руки гайка поддалась.
Сняв рычаг, сразу было видно, что сайлентблоки потресканные и порванные внутри.
Передний вообще развалился на куски, когда я срезал резину по кругу и ковырнул остатки рукой.
В заднем палец рычага свободно болтался вперед-назад и много-много трещин, разрывов в резине.
Передний сайлент выбил молотком, а задний пришлось зажать в тиски, покрутить рычаг, чтобы вывернулась оставшаяся резина.
Затем болгарином сделал надрез по одной стороне металлической втулки, зажал рычаг в тиски и зубилом сбил ее с пальца рычага.
А вот с запрессовкой переднего сайлента помучался, потому что не было длинного болта м12.
С коротким болтом не получается, потому что пока перекрутиш гайки, то сайлент, козел, выпрыгивает из посадочного.
Пришлось порыться в закромах гаражной тумбочки, чтобы найти старые болты гбц от бывшей сиерры и, отпилив им головы, сварить в один длинный болт длинной 150-160 мм.
Помазал сайлент и посадочное еще советским солидолом из прямоугольной металлической коробки и засадил-таки его на законное место.
Ну а передний решено было запрессовывать на место при помощи молотка и средней кувалды, с чем я благополучно справился.
Намаялся будь здоров и решил сегодня закончить на этом, попить пивка, а уже завтра со свежими силами поставитт передний рычаг на место.

наборчик для запрессовки переднего сайлента из уголка, куска трубы d=39mm и длинного болта на 12, сваренного из двух болтов от гбц сайры

Просвятите меня по поводу этой фото : в мануале за рулем где-то тут должно быть кольцо с 4-мя шариками внутри, которое фиксирует рычаг в нужном положении. У меня его нет — как так ?

Вопрос ко всем кто в курсе, почему у меня на подрамнике нет шайбы с четырьмя шариками для правильной установки положения переднего рычага подвески ?
Дополнение от 4.07.2020:

тот самый хомут, который при начале движения издавал металлический звук о подрамник, был вычислен и заменен уже в процессе сборки агрегатов

8 лет

Народ, подскажите, кто менял, хочу поменять Задний сайлент-блок переднего рычага передней подвески.
Насколько это вообще сложно?

По поводу замены сайлентов у меня такой вопрос (по аналогии с жигулями): при каком положении рычага окончательную затяжку гаек делать? Или сначала рычаг к шаровой подцепить, а уж потом затягивать?

ОКШАП задний сайлент переднего рычага, непринципиально когда ты обтянешь. Он грубо говоря задан , соорентирован по рычагу. А вот передний, я бы обтягивал на стоящей на колесьях машине и покачав еще подвеску что бы устоялась. Может и есть лекала для обтяжки и ориентировки рычага, но учитывая усталось пружин, их замены на всякое разное, они (лекала) теряют свой смысл))).

Понял. Я уже поставил сегодня и обтянул на подъемнике, но заметив положение рычага при его демонтаже.

Всем привет! Нужна помощь. Нужен передний сайлент-блок переднего рычага FF 1 2000г. 2,0 л. американец. Мне сказали, что от Европы не подходит-диаметр разный. Может от чего-то подходит. После майских праздников ехать на СТО, все расходники заказал, а с передним сайлент-блоком проблема. HELP.

шурец
Не стоит забывать что отверстия в подрамнике под болт будут значительно больше самого болта. Что бы поставить от европы надо проставки делать.

29 апр еля 2012

Привет Ребята !Спасайте кто из питера!
Где в продаже есть болты HB 1 на рис.

Roman88
Если это те болты которые СБ задний держат, то проще их заменить полностью вместе с гайками на болты такой же длины. Зайдите в магазин метизов или какой нибудь скобяной мир и возьмите такой же длины болт (и чтобы резьбовая часть была такой же длины ), причем берите лучше стандартную резьбу, а не мелкую или крупную. Ну а зев ключа вообще думаю не важен, лучше тоже брать стандартные размеры.
Или автомагазин какой нибудь, там этих болтов и гаек.

7 окт ября 2012

у меня фф1. просто в яндекс забил фф1 подвеска, по виду рычаг похож на мой вот и вставил картинку, но что-то не ладное я тоже почувствовал ))

на фф1 какой будет код этого салентблока?

22 дек абря 2012

8 лет

7 окт ября 2012

на фф1 какой будет код этого салентблока?

22 дек абря 2012

jon82
Мне кажется, все очевидно, один рычаг в всборе стоит ~77$ (TWR), сайлентблоки + шаровая ~44$ (TWR). Работа по замене многим обходится бесплатно, т.к. делают сами. Вот и выходит, что с 2 рычагов вы теряете ~60$, при общей стоимости запчастей ~155$. Кстати, после замены рычагов, развал-схождение не делается, т.к. замена рычага может повлиять только на развал, а он у нас не регулируется.

dimon_bloody
Только что поменял один рычаг и руль всал криво чуть ли не на пол оборота так что развал меняеться факт

dimon_bloody
jon82
Меняется сход. Что при замене рычагов, что шаровых отдельно.
По глупости тоже подумал, что рычаги одинаковые. Поменял парой. Руль стоял прямо правда, но резину кушало изрядно.
Даже при замене СБ рычагов правильнее будет сделать сход, ибо резина дороже. А как известно - резина СБ при эксплуатации просаживается.

22 дек абря 2012

jon82
Фёдор_501
Ну, спорить не буду, если у вас изменился, значит действительно меняется (у мя вроди все было ок ). Но суть это не меняет (про стоимость рычагов всборе и отдельно сайлентов), + ~15-15$ к каждому из вариантов (всборе и не всборе).

Мы русские люди и платим в магазинах рублями че вы долларами пишете ну из провинции я и не понимаю в долларах и что.
Купил два рычага TRW в сборе с шаровыми.цена 4800р.Нормальные сайлены выходят на 3200р.если пресовать самому.А так еще и шаровые новые на клепках а не на болтах.Разницы почти нет так что не вижу смысла здесь кроить.
П.С.чистая математика поменял всборе и забыл.

jon82
ребята меняется очень легко всё . сам менял 6 дней назад замена по времени составила 4 часа . заменил все тяги сайлент блоки шаровые. всё перепресовалось на ура. а покупал всё в экзисте. а забыл ещё заменил рулевые тяги полностью.правда нужен подьёмник. без него неудобно. ремонтирую всё сам . сервисам недоверяю. сам .делаю . обошлось копейки .чота вроде 1300. за всё. врал не дорогое вот ходит уже 5 тыщу полёт нормальный.и ещё на ф1 в экзисте всё есть . у меня амерекос ито всё привозят .

jon82
развал нужно делать обязательно. миллиметры выработки дают большой люфт и после замены как следствие сход развал сбивается.

рыбак33
Я тоже все делаю сам и сегодня поменял правый рычаг всборе но вы сами говорите самые дешовые сайленблоки и пробег 5000км а я про рычаги фирмы которая ставиться нам на конвеере говорю, TRW в частности.А нормальные сайленблоки ходящие более 10000км (в лучшем случае) будут стоить впрочем можете сами в экзисте посмотреть .
П.С. я на свою машину уже китай ставить зарекся себе дороже получаеться ныряешь потом в нее и переделываешь постоянно а люди на жигулях со стороны смеються мол взял бы жигули и не парился а то как и мы ковыряешься в ней.

jon82
а я и не парюсь . брал дешовые потому как незнал выработку рычагов .а следущий раз по качественней возьму.подьёмник в любое время свободен заехал и поменял..а на щёт дешовых и дорогих одно скажу как поставиш . ато и дорогие запоротьб можно. или просто по незнанию при перепресовке помазать их как мне советавали . и тогда точьно 1000 отбегают и им аминь будет .

рыбак33
Насчет как поставишь согласен но если вместо резины уголь то хоть ты семь пядей во лбу имей а ходить не будут.

Взял себе Maloakron и по отзывам уже пожалел, кто-нибудь скажет что-нибудь про сайленты данной фирмы?

Поставил рычаги в сборе дельфи с шаровой,рычаги на европу.Машина американец 2001
Рассверливал передний сайлентблок на обоих рычагах 14 сверлом пятиминутное дело.
С затяжкой передних так и не определился.
На стоячей затягиваешь (машина при езде по плитам в 20 см разницы высоты плит как в пропасть падает)
На подвешенной затягиваешь (машина при той же разницы плит на той же скорости,разница плит не ощущается но при проезде по дробленному асфальту мало приятно и жестко работает подвеска.
Какая есть же оптимальная изюминка?
Может кто знает ,стабилизатора втулки если не регулировать, всмысле высоту самого стабилизатора ,чем это плохо?Я вот не регулировал а недавно прочитал что надо ,теперь в раздумьях

to viktor 77: Да нужно снимать,но я советую вам заменить рычаг новым.

Если у вас получится заменить,отпишитесь пожалуйста,(как вы это сделали), просто мне тоже нужно заменить.Вот думаю .(покупать новый или сменить,до весны время есть).

to агент: Менял большой салентблок на переднем рычаге сам. Он у меня был наполовину порван,и очень заметно стучал.Вообщем,острым ножом,что еще держалось отделил резинку от внутренней втулки салентблока,затем аккуратно,чтоб не повредить сам рычаг(куда одевается салентблок),с помощью ножовки по металу,и желательно тонкого зубила и молотка отделил эту втулку от рычага. Новый салентблок просто забил молотком.В книги пишут,что надо менять все болты и гайки на новые,я поставил все старые,но затягивал их "моментом затяжки",чтоб не повредить. Езжу уже месяцев 10,все в норме.

to viktor 77: Доброго времени суток. Полезный пост тут .

Поменял сайлентблоки без проблем всем спасибо за помощ. но меня терзает сомнения под каким углом должен стоять задний сайлентблок на переднем рычаге.

to viktor 77: Каким инструментом менял передние сайленблоки на рычагах?.

to viktor 77: Рад за вас. Готов развеять ваши сомнения. Публикую пост коллеги с соседнего клуба (в оригинале):

Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости - это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати - на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем - 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью - это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал "муфту"(?) "на раз":

"Ага! - Сказали русские мужики" - а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла - фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не "втыканием".

Обязательно прошкурьте вал - иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalnyлучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока - не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично - ну да ладно, все равно если менять - так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно - только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени - кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно - этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности - всё равно в брюхе растает). Лёд - в термос, жопу - в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит - не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до - 75 .

Будете забивать - не забейте слишком далеко - обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине - это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: "это делают только специнструментом", "долго не проживет" и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу - то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя - если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало - надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке - сильной фиксации, "неудаляемый" (красный), на переднем - средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином - даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются "от руки". На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки - легче снимать потом. (На "классике" замена шаровых - частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение - машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).

Время - ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Читайте также: