Замена сайлентблоков передних рычагов ауди 80 б4

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Не нашел нигде отчетов по В4, есть только по В3.
Кто менял самостоятельно, скажите какие отличия в техпроцессе для В4 от В3?

Насколько помню, на твоём авто - подушки двигателя находятся на лонжеронах, а не на подрамнике, как на В3.

Поэтому - с вывешиванием двигателя заморачиваться не придётся.

Насколько помню, на твоём авто - подушки двигателя находятся на лонжеронах, а не на подрамнике, как на В3.
Поэтому - с вывешиванием двигателя заморачиваться не придётся.

Подушки двигателя не на подрамнике точно. Менял их месяц назад.
Означает ли это, что кроме момента поддомкрачивания двигателя (не делать его), весь техпроцесс аналогичен В3 ?

Означает ли это, что кроме момента поддомкрачивания двигателя (не делать его), весь техпроцесс аналогичен В3 ?

Менял сайленты и на рычагах и на раме(балке), особенностей вроде никаких нету, главное правильный пресс сообразить

З.Ы. Если хочешь менять все саленты разом легше и удобней будет отстегнуть балку, и потом уже снимать рычаги и тд.

З.Ы.Ы. Я сделал пресс с помощью гидродомкрата+прочная рама, выпресовывает сайленты за милую душу

Спасибо, AudiBVA!
Как выпрессовать и запрессовать - вопросов нет.
Хочу быть уверенным, что начав работу, не столкнусь с чем-то непонятным, поскольку описание техпроцесса нашел только для В3. Мало ли.

Ан - нет! Вопрос появился!
Как такие запрессовываются. Этот бортик порвется же! Или я чего-то не знаю. Может там какое-то необычное посадочное место?

Прикрепленные изображения

есть одна слесарная хитрость для данного типа с/б. раньше, пока ее не знал - нарвал - кучу. обмазываешь жирно смазкой и его и посадочное место,жестко фиксируешь подрамник таким образом что бы под посадочным местом было 10-15 мм пустого пространства, ставишь сверху с/б и РЕЗКИМ ударом стредней ( гр 400) кувалды вгоняешь его на место. ( удар должен получиться один иначе не выйдет. кувалду лучше держать двумя руками эа самый конец рукоятки, догда удар будет резче).

Да-ааа! Что-то мне не посебе от предстоящего. А прессом (домкратом) никак не получалось? Может этот буртик нужно как кольца на поршне сжать чем-то, как-то?

Натираешь куском хоз мыла и запрессовываеш. Когда у себя менял то снимал подрамник в сборе с рычагами и с целью сэкономить свои нервы и время отдавал знакомому ремонтнику у которого есть гидралический пресс. Одному не оч удобно будет откручивать болт крепления правой опоры (резинометаллической подушки) коробки. У меня она стояла еще оригинальная и была в оч плохом состоянии - пришлость менять.

У меня их всего два! Т.е. запаса - никакого! И надо не ошибиться с первого раза.
И делать только самому!
Вот моя правая с коробки:

Прикрепленные изображения

Ничего в теории сложного нет нужен болт гайка и пара шайб ну и желательно снять подрамник ато затрахаешся иеще вмессто мыла фэри ( средство для мытья посуды) соледол или чтото такое нельзя резинке настанет п. дец схавает если есть то селиконовая смазка .

И, как и любая запчасть на Ауди 80 Б3, они изнашиваются — об этом говорит клацанье при поворачивании, уход в сторону при торможении, шумы из-под передних колес.

Какие сайлентблоки ставить на Ауди 80

Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:

передние 893.199.415
задние — 811.199.419

О том, что сайлентблоки пора менять, также говорят следующие признаки:

Трудность в управлении авто;
Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
Неравномерный износ покрышек;
Сложность в регулировке развала-схождения.

Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

Последовательность действий такова:

Может оказаться так, что внешняя обойма крепко прилипла к стенкам — ее придется вытаскивать.
Стенки зачищают, новые сайленты загоняют на место.
Все, что разобрано, собирают в зеркальном порядке. Рычаги возвращают на места, болты прикручивают, причем гайки лучше заменить на новые. Сами болты лучше смазать литолом.

Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.

Инструменты

Ремонт проводят при помощи:

Ключей 17, накидного и изогнутого;
Домкрата;
Шарниров;
Поворотных головок 13, 27 и 17;
Удлинителя.

Как уже упоминалось, наибольшую трудность представляет собой распрессовка и запрессовка . Для них будут нужны две трубки: одна с диаметром максимум 48 мм (наружный), у другой внутренний — аналогичных размеров.

Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Ауди 80 Б3

Новый блок необходимо поставить на его место — то есть запрессовать в рычаг. На словах это просто, на деле — совсем не так. Грубо говоря, нужна некая сила для установки блока в рычаг. Некоторые используют для этого хороший удар кувалдой. Иногда это даже кончается сравнительно благополучно.

Есть несколько способов запрессовки.

Способ первый

Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
Проушину смазывают Литолом;
Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.

Способ второй

Принцип тот же, используют рычаг со втулкой и проставкой, но вместо пресса — домкрат.

Имеется в наличии Ауди 80 В3.
Сайлент-блоки "кончились" на рычагах,надо вот поменять,но ниразу не делал на ауди! На своей 99 делал всё сам,смотрю и сдесь ничего сложного, вроде!
Подскажите основные моменты!Ну например нужно ли шаровую съёмником снимать или целиком открутить,сайлент-блоки чем доставать из рычагов?Какие расходники сразу нужны:болты,гайки,шайбы) .

ну я хочу на выходных!например в субботу,будет возможность работать на подъёмнике!а завтра надо всё купить. причём ещё и то что Вы(кто отпишется) посоветуете!))

Замена передних сайлентблоков (Ауди 80 В3)

Инструмент:
2-а Ключа на 17 накидные
2-а ключа на 13 (желательно головку)
ключ на 10
отвёртка
немного масла
тески
2-а домкрата
ножёвка по металу
и то чем выпресовывать-запресовывать(я использовал подшипник и его обойму для запресовки размеры не посмотрел а для выпресовки я использовал кусок обычной трубы)
Желателен помощник но можно и без него.

Менял сайлентблоки рычагов и реактивной тяги.

1. Поднимаем перед машины и снимаем колёса.
2. Отворачиваем болт шаровой из стойки с обоих сторон
3. Отворачиваем крепление реактивной тяги от рычагов, желательно снять защиту(пыльник)
4. Ослабляем крепление реактивной тяги от подрамника и она повисает вниз
5. Отворачиваем рычаги от подрамника (через прорезь в рычаге держим гайку, крутим винт)
6. Достаём рычаги, на этом от машины можно уходить.
7. Зажимаем рычаги в тисках и отрезаем часть резины прикрывающей край рычага достаточно с внешней стороны каждого сайлентблока
8. Выпресовываем (выдавливаем) старые сайлентблоки в тесках зажав их таким образом чтобы резинке было куда выходить.
9. Смазываем новые маслом (обильно) и посадочное место то же, (да я взял от машины с ГУРом они в металлической обойме, их говорят хватает на дольше)
10. Вдавливаем при помощи тех же тесков новые (смотреть чтобы не было косяка) с одной стороны кладём подшипник или любую часть которая как можно больше распределиться по поверхности, желательно чтобы среднюю фтулку не давило! с другой стороны ставим деталь которая будет упираться в край рычага не мешая выходить салентблоку!
11. заприсовываем и идём к машине..
12. Меняем резинки на реактивной тяге(все смазываем маслом)!
13. Ставим рычаги на места.
14. Вставляем палец шаровой фиксируем его болтом но не затягиваем!
15. Наживляем сайлентблоки(не затягиваем!), далее шаровые затягиваем, вставляем реактивную тягу.
16. Для попадания её болта мне пришлось скобу поддомкрачивать, вставлять болт обтягивать(следите за краями резины, они должны торчать с двух сторон.)
17. Всё затягиваем.
18. Ставим колёса опускаем машину.
19. Когда машина уже стоит на колёсах только тогда затягиваем сайлентблоки.

Замена сайлентблоков(далее СБ) задней балки
(audi 80 не кватра без ABS)

инструмент:
ключи на 13,17, 19 по две штуки, на 7 один
тески, два кольца, диаметром, одно чуть меньше СБ,
другое чуть больше внешнего диаметра места под СБ
ширина 1-ого не менее ширины СБ, 2-ого 3-4 см
тормозная жидкость 500гр.
пара деревянных чёпиков(пробок)
ножовка по металлу
мощная простая отвёртка и молоток

1.Вывешиваем заднюю часть, снимаем оба колеса
2.Отворачиваем болты держащие СБ
3.Отпускаем тросы ручника
4.Отпускаем болты крепящие аммо к балке, но не достаём их, пускай висит.
5.Снимаем поперечную тягу
6.Разворачиваем тормозные шланги, так чтобы шланги оставались на балке, в трубочки вставляем чёпики, дабы тормозуха не утекала, иногда поглядываем в бачок и доливаем тормозухи.
7. снимаем балку вытащив болты аммо на которых она у нас висела.
8.Тянем её к тискам
9.пытаемся выдавить старые СБ кольцом №1, если выдавилась только резинка, то оставшийся металл СБ надпиливаем и выковыриваем мощной отвёрткой и молотком.
10.Перед установкой новый СБ промазываем маслом и его посадочное место тоже.
11.Заприсовываем, с одной стороны СБ вставиться руками на место глубже, чем с другой, сюда его и запрессуем при помощи колец 1 и 2
12.Теперь ту же операцию с другим, да СБ должен стоять так чтобы прорези были горизонтально, т.к. он работает на движение вперёд-назад.
13.Далее перед обратной установкой балки отпустим прокачки на обоих тормозах.
14.Вешаем балку обратно на болты амортизаторов.
15.Крепим назад тросы ручника
16.Наживляем болты СБ
17.Соединяем тормозные трубки
18.Как только из прокачек начнёт литься свежая тормозная жидкость(по цвету видно) прикрываем их, для пущей уверенности стоит пару раз качнуть тормоза
19.Ставим колёса опускаем машину
20. Затягиваем болты СБ, амортизаторы, поперечную тягу
21. Вспоминаем что забыли, перепроверяем. и можно ехать.

P.S. чёто я не помню чтоб так быстро отвечали(помогали) на форумах. тут первый раз так!Ещё раз спасибо!

мне не за что (вырезал на каком то сайте ,давно и ссылки нет )спасибо тому кто писал это neshtyag а 3D_Maxможет поможет это читай и спать нехрен в час ночи этим заниматься
:haha: :beer:

P.S. чёто я не помню чтоб так быстро отвечали(помогали) на форумах. тут первый раз так!Ещё раз спасибо!

Осмотрел я сегодня подвеску ещё раз. немцы конечно отжигали. издевались над подвеской как хотели,столько разных вариантов исполнения придумали.
У меня стабилизатор прикручен к стойке, а не к рычагу,а по книге в таком исполнении шаровая крепится на три болта,а у меня на двух. что это может значить. Или я туплю?
Я вот не понимаю,шаровая просто вставляется и затягивается болтом. Так просто?Ни на конус?
Кстати,народ,ступор небольшой у меня.Сегодня в магазине предлагали 2 вида сайлент-блоков,один в виде "гантели",с трубкой в центре,а второй как отрезаная с одной стороны и на внешнюю часть,которая соприкасается с рычагом,надет "кусок трубки"! И вот какие покупать?Авто с ГУРом,продавец сказал нужно ставить второй вариант сайлент-блоков!Цена 110р. за штуку!
Значит пост выше,в котором расписано как менять,нужно подредактировать. (всмысле конструкция немного не та)

2 вставляется просто (нет конуса отвыкай от таза)

3 ставь от гурной авто (и проще запрессовать и понадежней они усиленные )

4 выше пост (для образа тебе что бы понять и не заблудится )

5 ну нет там не чего такого что бы не понять (если ваз сам перебирал )

ну и что не станет ясно пиши поможем neshtyag

3D_Max
2 . (нет конуса отвыкай от таза)
5 ну нет там не чего такого что бы не понять (если ваз сам перебирал )

2
5 даже двигло сам перебирал. так к слову

3D_Max
ну любишь ты на ночь почитать :haha: там где то есть

________________________________________
О ШРУСах начинаешь задумываться, когда, разворачиваясь на малой скорости, слышишь этакое цоканье (щелчки) с той стороны, куда поворачиваешь. На внутренней части корпуса ШРУСа есть 6 канавок, в которые вложены шарики (на глаз - ~10 мм в диаметре), разделенные сепаратором, жестко сидящем на шлицах полуоси и зафиксированным на ней стопорным кольцом в канавке. Пока едешь прямо, шарики находятся посередине канавок, а в поворотах начинают перекатываться вдоль канавок с тем большей амплитудой, чем больше радиус поворота. Но большую часть времени ты едешь по прямой, и шарики стоят посередине канавок.

От времени, от проникающей через изношенный пыльник грязи и влаги в отсутствие выдавленной смазки, от ударов подвески шарики выбивают (выедают) ямки посередине канавки, т.е. в тех местах, где они находятся большую часть времени. Тогда в поворотах они, передвигаясь по своим канавкам, проскакивают эти ямки с щелчками, которые мы и слышим (те, кто прислушиваются, конечно ). Несмотря на многочисленные россказни в конфе об ужасах и рекомендациях каких-то спецов, ездить можно от нескольких месяцев до полугода (больше я не пробовал). Может, мои ШРУСы были приличных фирм . Но колесо не заклинит и ничего не развалится. Человеку, понимающему, что происходит с машиной при цокающих звуках, будет просто противно дальше так ездить (у меня как-то не возникало любопытства узнать, чем же это все-таки кончается ).

Насчет внутренних ШРУСов – думаю, при условии целостности пыльников они в несколько раз долговечнее наружных, т.к. не испытывают прямых ударов колес по колдобинам, а углы их отклонения минимальны.

Далее – о наружных ШРУСах. Если цокает только один – только его и меняй (может, ты как-то раз влетел в хорошую ямку одним колесом или только один пыльник пропорол какой-нибудь валяющейся на дороге веткой, проволокой, вот он и начал о себе напоминать). Т.е. я хочу сказать, что это не тормозные колодки, которые обязательно менять с двух сторон. Также, кстати, как и подшипники ступиц – незачем менять с двух сторон, если загудело только с одной. Разброс ресурса может отличаться в два раза.

Я опишу процедуру, как я ее выполнял прямо на земле, без канавы и подъемника.

В этих условиях удобнее и практичнее с точки зрения технологии и качества снять полуось с КПП целиком, хотя в руководствах этого не требуется. Но там подразумеваются стационарные условия (канава или подъемник на сервисе).

Снятие полуоси целиком даст возможность осмотреть и провести профилактику (если не замену) внутреннего ШРУСа и его пыльника (смотря по состоянию), набивку их свежей смазкой после промывки и осмотра.

Смазка – мелкодисперсная с MoS2. Она идет в комплекте в нужном количестве. Сам ШРУС – Lemforder, а лучше GKN (Lobro), но не Febi (эти упаковывают что не попадя). Всяким французам-итальянцам-бразильцам-полякам-китайцам(!) тоже не доверяю. Стоимость комплекта ШРУС со смазкой, гайкой ступицы, стопорными кольцами и хомутами – в районе 45-50$, пыльник – 5-7$.

Из особенного инструмента понадобится:

• Каленая вставка для откручивания болтов с фланца КПП – звездчатый многогранник,

• щипцы-съемник стопорных колец с тоненькими губками,

• головка на 36 с воротком + труба-удлинитель (~1-1.5 м) для гайки ступицы,

• резиновый молоток или деревянный брусок.

Чтобы понять, какие нужны щипцы, посмотри сначала в магазине на стопорные кольца из комплекта. Насчет вставки-многогранника – я его купил на Кунцевском авторынке отдельно, они продаются россыпью не в наборе. Там же и щипцы. И вообще много полезных съемников.

За работу. Машина на земле на колесах, на нейтралке, на ручнике, колодки под задними колесами (можно камни).

• Откручиваешь гайку ступицы головкой на 36 с воротком, на который напяливаешь трубу для усиления. Постарайся запомнить приложенное усилие, чтобы при сборке с тем же затянуть, если нет динамометрического ключа.

• Поднимаешь нужную сторону автомобиля повыше, подставляешь козелок. Если нет помощника - колесо пока не снимаешь, оно понадобится. Если есть – снимай.

• Процедура откручивания болтов фланца КПП. Чтобы успешно преодолеть усилие фиксирующего состава, звездчатую вставку нужно вбивать в головку болта легкими ударами обычного молотка. Но звездчатый шлиц в головке болта обычно забит грязью, и ее обязательно нужно сперва выковырять и вычистить получше каким-нибудь шилом (проволокой, кисточкой-щеточкой). Иначе вставка глубоко не войдет, но при первых попытках стронуть болт звездчатые грани шлица головки болта срежутся каленым металлом вставки. (Прошу заметить, что на сервисах, по моему наблюдению, с болтами так не миндальничают и уродуют их как попало. Потом другой раз сам лезешь, не можешь зацепить искореженный болт, плюешься и жалеешь, что доверился нерадивому дяде и не сделал сам – было бы лучше. В этом случае без зубила не обойтись, ну и болт под замену – 40р. в Кунцево, а их 12шт. с двух сторон)

• Откручиваешь их по очереди. Полуось при этом надо фиксировать. Как? С помощником – он жмет на тормоз, ты крутишь трещотку под машиной (или наоборот). Потом он отпускает, ты поворачиваешь полуось для следующего болта, он опять топчет тормоз и так далее. Без помощника, при надетом колесе, фиксируешь полуось, просунув толстую отвертку в отверстия колесного диска снаружи машины так, чтобы она уперлась в тормозной суппорт и не давала колесу проворачиваться. Откручиваешь болты один за другим, переставляя отвертку, и бросаешь их в баклажку с бензином – очищаться.

• Полуось отсоединена от фланца, опускаешь машину, ослабляешь колесные болты, поднимаешь, снимаешь колесо совсем.

• Поворачиваешь руль в противоположную сторону и легкими ударами молотка через вороток в торец шлицевой части ШРУСа выбиваешь его из ступицы.

• Полуось в руках. Хорошо, если ее можно отнести куда-нибудь, где есть тиски на верстаке – так удобнее. Но можно и обойтись.

• Расцепляешь хомуты пыльника, их на выброс, новые в комплекте. Вот пыльник можно, конечно, оставить, если он совершенно без трещин. А вдруг они начнут появляться через полгода, а ты вдобавок и не сразу усмотришь? Полуось из-за этого будет ой как лень снимать. А не снимать – так колупаться на карачках, около мешающей ступицы, подсовывая голову в колесную арку (при этом заслоняя самому себе свет), чтобы с обратной стороны рассмотреть и умудриться зацепить и снять стопорное кольцо. Как перспективка? Понятно, что на пыльнике – дешевой в общем-то детали – лучше не экономить и дать новую жизнь одновременно всем деталям этого узла. Так что, в принципе, расцепив (раскусив) хомуты, пыльник проще срезать ножом.

• Промываешь ШРУС бензином, разбираешь, разжав щипчиками стопорное кольцо (его видно, если смотреть внутрь ШРУСа), резиновым молотком (или обычным через деревянный брусок) сбиваешь ШРУС со шлицев полуоси и осматриваешь внутри корпус на предмет выбоин (выработок, ямок) на поверхностях канавок. Даже если они только наметились – ШРУС точно менять (все равно теперь уже прогрессировать будут), а если нет, то купленный останется в запчастях до следующего раза.

• Далее, напяливаешь новый пыльник на полуось (идет плотно, горлышко мазни изнутри той же смазкой), забиваешь собранный ШРУС на полуось до фиксации стопорного кольца тем же резиновым молотком (или через брусок); шлицы полуоси можно смазкой мазнуть.

• Прежде, чем надеть пыльник на корпус ШРУСа, выдавливаешь туда смазку из комплекта – половину на сепаратор и чтобы внутрь поглубже попало, половину в пыльник). Большой хомут затягиваешь сразу, а перед затягиванием маленького подсовываешь под него тонкую отвертку и оттопыриваешь, чтобы через горловину внутрь гофры воздух попал, иначе гофра слипнется, сомнется, потеряет форму и ее в итоге вскоре зажует (а тут грязь, ноябрь как раз грядет, а ты сразу не посмотрел – типа, чего смотреть-то, недавно вроде все там менял… в общем, последствия невыполнения этого нюансика понятны )

Наконец то свершилось)
При покупке машины 2 года назад я покупал необходимые запчасти, и что то до подвески никак не доходили руки.Покупал сайленты на подрамник, рычаги и на стабилизатор.Сегодня выяснилось, что на подрамнике сайленты ещё живые.Поменял только на рычагах и на стабе.
Вся процедура замены заняла часа 2. Выпресовать и запресовать сайленты не составило труда. И нинадо ничего выжигать (как тут многие любят) ничего не надо долбить.Всё легко и просто меняется в тисках. Запресовывал снятым сайлентом (немного проточил по толщине) предварительно смазав смазкой.Один рычаг перепрессовал за минут 15. Сайленты брал не дорогие.потому что какие не ставь всё равно не долго ходят в рычагах эти РЕЗИНКИ))

Audi 80 1994, двигатель бензиновый 2.8 л., 165 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 53

А правда что при замене салент блоков передних рычагов их болты надо затягивать уже при опуженой машине на колеса, говорят что если на подвешеной затягивать резтнку оч быстро убиваться будут, менял недпвно на сервисе, там походу так затянули и не заморачивались

Всем доброе время суток, выдалось немного свободного времени и решил заменить сайлентблоки, по скольку уже давно их возил в багажнике. Причина — старые умерли, ещё зимой. На подрамнике менял давно и не помню что ставил, точнее ставил что давали в магазине, а вот рычаги менял 4 года назад ставил феби. Сайлентблоки брал оптимал такой среднячок по цене

после них встану на волгоуретан наверное, чет сайлентблоки в рычагах не ходят совсем. И так, расписывать особо не буду, машину на пни подрамник с рычагами на землю, разбираем наблюдаем

Упорно не хотели залазить задние сайлентблоки в подрамник, пока не попробывал на искосок! И опля! Они туда сами практически запрыгивают)

ну а самый геморой был в том что у меня болты на 10мм а сайлентблоки я заказал на 12мм! Пути назад не было и с старых рычажных с/б с помощью дрели и лепесткового круга на ушм сделал втулки, работа та ещё но так оставлять не хотелось

ну и ставим все обратно

пока было все снято скинул привод, проблема в биении колеса, как итог палка кивая, и толи подшипник толи ступица вообщем затягиваешь гранату и тормозной диск начинает тормозить в одном месте. А палку давно пора менять надо было

вообщем как то так ребята, а да, подвеска просто космос стала) ни стука ни скрипа) секс просто).

Запчасти

Audi 80 1992, двигатель бензиновый 2.0 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 26

Тоже себе ставил задние усиленные на пассат б2. Так вот проблема не в том как их запресовать (никто не может) а проблема в фирме производителе они просто копируют внешний вид не вдаваясь в подробности а можно ли его потом будет запресовать не порвав резину. Купил себе комплект СБ перед и зад усиленные Хатчинсон, передние с помощью отвёртки и шпильки я с трудом но звпресовал а вот задние ни в какую резина в хлам. После этого продумав все варианты запресовки СБ ( как-то ведь на заводе их запресовывали) подумал может дело в фирме производителе? Прикупил ещё по одной шт сайлентболоков Миэль, Сваг, Оптимал, и ещё какой-то фирмы, так вот из четырёх при проверке выяснил что зайдут только Сваг, и Оптимал как на фото у автора с оригинальным номером чему я был очень рад, их и поставил мажем жыдким мылом шпилькой на 10 давим на центр сб -заскакивают сами у меня аж с хлопком. Также заказал ещё и передние сб Оптимал пришли с затёртым номером, заскакивают на ура вот что значит оригинал.

Читайте также: