Замена сайлентблоков на подрамнике рено логан

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Замена рычага Рено Логан требуется не часто, но если учесть что наши дороги могут убить даже самую крепкую подвеску, то эту операцию иногда приходится проводить. У Логана и Рено Сандеро конструкция передней подвески схожи, поэтому данная инструкция может пригодится и владельцам Sandero.

Рычаг подвески Рено Логан крепится к подрамнику кузова через сайлентблоки с одной стороны и через шаровую опору к поворотному кулаку с другой стороны. Кроме того к рычагу крепится стабилизатор поперечной устойчивости посредством штанги стабилизатора. На фото рычаг подвески выглядит следующим образом.

  • 1 — рычаг передней подвески
  • 2 — чехол шаровой опоры
  • 3 — шаровая опора
  • 4 — сайлент-блоки

Для снятия рычага подвески необходимо вывесить переднюю часть автомобиля таким образом, что бы оба колеса не касались земли, иначе будут проблемы с мешающим стабилизатором поперечной устойчивости. Последовательность снятия рычага следующая –
1. Снимаем грязезащитный щиток двигателя.
2. Откручиваем штангу поперечной устойчивости.
3. Окручиваем шаровую опору ключом на 16.
Смотрим фото процесса.

Для того, что бы вытащить палец шаровой опоры Рено Логан из поворотного кулака нужно немного разжать соединение поворотного кулака и пальца шаровой опоры. Для этого можно воспользоваться мощной шлицевой отверткой. Смотрим фото ниже.

Как только удалось вывести шаровый палец из поворотного кулака приступаем к следующим действиям. Головкой на 13 ослабляем затяжку верхнего болта крепления кронштейна подрамника к кузову, а накидным ключом на 18 отворачиваем гайку крепления кронштейна подрамника и снимаем кронштейн с переднего болта крепления рычага к подрамнику. Фото прилагается.

Собственно осталось открутить болты крепления рычага к подрамнику. Для этого понадобится головка и ключ на 18. Откручиваем гайки и выбиваем два болта крепления рычага. Все рычаг у вас в руках.

Альтернативной замены рычага Рено Логан в сборе может служить его ремонт. Но в любом случае для замены сайлентблоков или шаровых опор снимать рычаг придется в обязательном порядке. Если рычаг имеет трещины или потерял свою геометрию, то здесь никакой ремонт не поможет, только замена.

Собираем все в обратной последовательности. Окончательную протяжку болтов сайлентблоков передней подвески проводим, когда машина стоит на своих колесах. Момент затяжки нижнего рычага равен 105 Нм или 10.5 кгс·м.

Работы с подвеской автомобиля или отдельными ее частями нельзя назвать сложными. Мы уверены, что с этим видом ремонта справится даже неопытный автовладелец. Следуйте этапам, описанным ниже, и замена сайлентблока пройдет успешно:

  1. Установите автомобиль над смотровой ямой и подымите заднюю часть автомобиля, используя домкрат. После того, как зафиксируете авто в приподнятом положении, снимите оба задних колеса.
  2. Следующий этап – очистка балки и подвески от грязи, пыли. После того как площадка подготовлена, можно приступать к демонтажу тросиков ручника, патрубка и регулятора усилителя. Образовавшиеся отверстия в результате демонтажа нужно заткнуть чем-то мягким. Для этого подойдет заготовленная ранее ветошь.
  3. На этом подготовительные работы считаются оконченными. Снимите амортизаторы и все крепежи, на которых держится балка. Убедитесь в том, что вы вспомните, какой из торсионов левый, а какой – правый. Не лишним будет оставить на них какую-то маркировку.
  4. Смазывайте посадочный паз, после чего можно произвести замену сайлентблока.
  5. Выполните все действия в обратном порядке.

Как видите, замена сайлентблоков задней балки Рено Логан до ужаса простой вид ремонта. Следуйте советам, приведенным выше, и вы без труда освоите автомобильное дело на начальном уровне. Более того, каждый последующий ремонт пройдет лучше предыдущего, поэтому самостоятельный ремонт – это так называемая инвестиция в ваше дальнейшее владение транспортным средством.

Замена задних сайлентблоков Логан: предварительные сведения

Главная задача сайлентблоков – шарнирное соединение задней балки с кузовом автомобиля. При этом важным условием является гашение ударных нагрузок.

Конструктивно сайлентблок задней балки автомобиля Renault Logan прост. Он состоит из двух втулок и резиновой прослойки. Наружная втулка пластиковая. Внутренняя – металлическая. Резина залита между втулками не сплошным слоем, а определенным образом с участками усиления и пустотами. Это сделано для того, чтобы сайлент-блок легче поддавался скручиванию относительно втулок в процессе рабочего хода балки и при этом не рвался. В то же время он должен быть достаточно жестким, чтобы противостоять нагрузкам.


Сайлентблок автомобиля Renault Logan подвергается воздействию следующих факторов:

  • скручивающие нагрузки, возникающие при рабочих движениях задней балки;
  • ударные нагрузки от неровностей дороги, направленные перпендикулярно оси втулок;
  • воздействие окружающей среды.

Эти процессы являются естественными и учитываются при проектировании. Если автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях, то сайлентблоки способны отработать более 100 тысяч километров до появления первых неисправностей. Однако есть несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения:

  • систематическая езда по плохим дорогам с большими перепадами неровностей;
  • эксплуатация в зимний период по дорогам, обработанным песчано-солевыми составами;
  • неправильная установка сайлентблоков.

Исключение или минимизация этих факторов позволит сайлентблокам без проблем отработать заложенный в них ресурс.

Артикулы

Фирма Рено выпускает сайлентблоки и по отдельности, и в сборе с рычагами. Обозначается деталь так: 6040002245 (60 40 002 245). Аналоги:

Вроде бы, хвалят последние три. Но лучше оригинала нет ничего. А самый дешёвый аналог выпускает фирма SWAG.

Работы перед ремонтом: площадка и инструменты

Подготовительные работы – важнейшая часть ремонта. Во-первых, это упросит и ускорит рабочий процесс. Во-вторых, вы не будете в суматохе пытаться найти нужный ключ или болт. Рекомендованный перечень инструментов, которые гарантированно потребуется при замене, приведен ниже:

  • Любой ударный инструмент: подойдет маленький молоток.
  • Рожковый ключ на 10 и 32.
  • Домкрат – важнейший инструмент, без которого замена запчасти данного вида попросту невозможна.
  • Набор универсальный болтовых ключей.

Настоятельно рекомендуем установить автомобиль на устойчивую поверхность. Можно подложить под колеса упоры, чтобы в процессе ремонта авто не повело. Не забывайте поставить его предварительно на ручник.

Как выглядит сайлентблок

Здесь не рассказывается о том, как снять рычаг и как установить его на место. Мы считаем, что рычаг подвески уже демонтирован, и теперь надо заменить сайлентблоки. На снятом рычаге проведите диагностику состояния шаровых опор. Если шаровую опору необходимо заменить, то ознакомьтесь с материалом: какую шаровую лучше выбрать?

Стрелкой отмечен сайлентблокКаждый сайлентблок – это две втулки, вставленные одна в другую. Между втулками находится резиновая муфта. Внешняя втулка впрессовывается в металл. А внутреннюю должны зажать щёчки подрамника, которые стягиваются винтом с гайкой. Отсюда следует вывод: не затягивайте крепление рычага, не установив автомобиль на колёса. Иначе муфта останется перекрученной и сайлентблок прослужит не долго. Подробнее в материале о строении передней подвески на Рено Логан.


На верхнюю перекладину, в свою очередь, давит металлическая шайба. Вся конструкция стягивается винтом.

Когда нужна замена сайлентблоков задней балки Логан?

Рассмотрим основные неисправности сайлентблоков задней балки и признаки, по которым их можно диагностировать.

  1. Единичные трещины или небольшие надрывы без отслоения втулок. Эта неисправность является зачаточной стадией разрушения и зачастую остается незамеченной. Проявления обычно слабые или их нет совсем. Возможно некоторое усиление отдачи или повышенный шум при проезде неровностей. Иногда задняя балка слегка проседает на одну из сторон в случае, если резиновая прослойка продавливается.
  2. Отслоение резинового слоя от корпуса втулок. Эта неисправность уже более заметна, и при внимательном отношении к автомобилю выявить ее довольно легко. Появляется характерный глухой стук при проезде неровностей дороги. Автомобиль может стать менее устойчивым при движении на большой скорости. Появляется ощущение так называемого виляния задней части машины. Возможен неравномерный износ протектора шин на одном из колес или на нескольких сразу. Автомобиль визуально может казаться слегка перекошенным.
  3. Полное расслоение и выдавливание резиновой прослойки. Запущенная стадия износа сайлентблоков. Как правило, до этого не доходит, так как на предыдущей стадии езда уже становится некомфортной. Однако бывают и такие случаи. Здесь уже появляется явный металлический лязг, который сопровождается ударными нагрузками на заднюю ось. Автомобиль плохо держит дорогу. Заметен его перекос или проседание.
  4. Разрушение крепежей балки или проушин. Также предельное состояние, которое ведет к аварии. Здесь происходит отрыв балки и полная потеря автомобилем транспортабельности на собственных колесах.

Неисправности сайлентблоков заранее дают о себе знать. Поэтому для выбора времени и места ремонта у водителя есть некоторое время.

Как диагностировать поломку сайлентблока

Срок службы такого блока обычно составляет около 100 тыс. км пробега, однако в российских условиях может быть и ниже. Предварительно диагностировать его поломку можно по своим ощущениям. Если управление автомобилем стало более вялым, на больших скоростях его ведет в сторону, а при езде по кочкам начали появляться приглушенные удары, то это верный признак проблем с подвеской. Определить, какая конкретно деталь подвески вышла из строя, можно при визуальном осмотре.

Для визуального осмотра необходимо заехать на яму и посмотреть на чистый сайлентблок. В его резиновой части не должно быть никаких трещин или разрывов. Также косвенным признаком неисправности сайлентблока является кривой сход/развал (если до этого был правильный). При обнаружении каких-либо неисправностей следует сразу же провести замену, иначе впоследствии придется менять весь рычаг подвески в сборе: рычаг задней балки или рычаг передний.

В заключение


Если же вы из смельчаков, тогда внимательно ознакомьтесь с материалом, изложенным в этой статье

Важно понимать каждый из этапов, начиная диагностикой и заканчивая сборкой узла в первоначальный вид. Мы собрали в статье полезные рекомендации и советы, а также привели детализированную инструкцию, которая станет для вас реальным руководством по замене сайлентблоков передних рычагов

Обычно любой ремонт подразумевает несколько стадий:

Попросите помочь друзей или родственников. Любые работы, при которых машина устанавливается на домкрат, желательно выполнять в паре с кем-то. Делается это для упрощения и ускорения процесса, а также в целях элементарной техники безопасности. Вдруг, домкрат сорвется, кто-то же должен будет помочь вам выбраться из-под машины?


И напоследок, не стесняйтесь собственных сил. Да, много легче отдать машину в мастерскую и забыть о ней на пару часов, после чего забрать ее, полностью обслуженную и исправную. При этом самостоятельный ремонт – это сэкономленное время, деньги, единение железного коня и его автовладельца. Поверьте, навык быстро определить поломку, более того, ее самостоятельно устранить, дорогого стоит.

В заключение


Задний сайлентблок Логан – важнейший элемент подвески. От него напрямую зависит ряд факторов: устойчивость на дороге, управляемость, маневренность и, самое главное, безопасность водителя и пассажиров автомобиля

Глядя на это, становится очевидно, что очень важно вовремя выявить неисправность и решить проблему

Сайлентблок – довольно износостойкий элемент подвески, поэтому можно с уверенностью утверждать, что он продержится минимум 75 тыс. км. В случае, если диагностика выявит неисправности, частичное или полное разрушение резинометаллической втулки, следует выполнить замену сайлентблока. Инструменты и этапность работ мы описали в предыдущих пунктах этой статьи.

Обратите внимание и на выбор деталей. Как мы говорили, оригинальные запчасти всегда лучше, чем самый качественный аналог

Но, если принципиально есть желание сэкономить на замене сайлентблока, то вполне сгодится и хорошая запчасть-аналог.

Замена сайлентблоков Рено Логан на передних рычагах и задней балки процесс не сложный, однако поковыряться придется. Сразу скажем, что данная инструкция подойдет не только для Renault Logan, но и для Сандеро и даже Лада Ларгус. Что бы заменить сайлентблоки на нижних рычагах передней подвески, их необходимо будет снять.

Все тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески Рено Логан, соединенными через сайлент-блоки с кузовом. Кроме этого, сайлентблоки воспринимают все неровности дорог. То есть, чем хуже дороги и чем агрессивнее вы ездите, тем быстрее сайленблоки приходят в негодность.

Сразу отметим, что производитель рекомендует заменять нижний рычаг Логана вместе с сайлентблоками в сборе. Но если вы хотите сэкономить, то все в ваших руках. Для выпрессовки сайлентблока вам понадобятся тиски и пару оправок подходящего размера.

Замену задних сайлентблоков Рено Логан проводим (как в случае и с передними рычагами) в случае разрывов или отслоения резины шарнира. Для этого нам необходимо будет вывесить заднюю часть автомобиля. Снимаем колесо со стороны демонтируемого сайлент-блока, если есть АБС снимаем с балки жгут с проводами и выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки. Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки и отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову. Это позволит приопустить нужную нам часть балки и вытащить болт крепления рычага. Смотрим фото.

Вот он наш задний сайлентблок Рено Логан во всей красе, но как же его вытащить?

Собственно, что бы извлечь сайлентблок из проушины балки вам понадобится пилка по металлу. Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную втулку сайлент-блока, такая операция позволит ослабить конструкцию и легко выбить содержимое.

Теперь нужна проставка или отрезок трубы подходящего диаметра, которым мы выбиваем старый сайлентблок из проушины рычага. Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге балки. Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам. Если вставить его по другому, он долго не проработает, разорвется.

Для запрессовки нового рычага необходим чашечный съемник, с помощью которого и проводим запрессовку. Фото прилагается.

Сделать подобное приспособление можно своими руками. Достаточно найти длинный болт с гайкой, пару больших шайб и обрезки труб подходящего диаметра. При установке рычага балки с новым сайлентблоком производитель рекомендует затянуть моментом в 125 Нм или 12.5 кгс·м.

Расположение деталей подрамника пе­редней подвески показано на рис. 7.3.

Для снятия передней части подрамни­ка выполните следующие операции.

2. Закрепите радиатор за его верхнюю рамку веревкой или проволокой.

3. Приподнимите переднюю часть авто­мобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления ко­леса только на автомобиле, стоящем на земле.


5. Снимите подкрылки передних колес


Рис. 7,3. Расположение деталей подрамника передней подвески: 1 - передняя часть подрамника; 2,8 - кронштейны крепления подрамника; 3,9 - рычаги передней подве­ски; 4,10 - шаровые опоры; 5 - нижняя опора силового агрегат; 6, 11 - наконечники рулевой тяги; 7 - штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 12 - рулевой механизм; 13 - скоба крепления штанги стабилизатора; 14 - задняя часть подрамника


Подставьте под переднюю часть подрамника опору.


6. Выверните четыре болта крепления крон­штейна передней части подрамника к кузову.


7. . и снимите кронштейн.


8. Отверните гайку крепления передней части к задней части подрамника.


9. Выверните болт крепления передней части подрамника к кузову.

10. Аналогично выполните все перечи­сленные операции с другой стороны.


11. Снимите переднюю часть подрамника.

Для снятия задней части подрамника

выполните следующие операции.


4. Приподнимите переднюю часть авто­мобиля, установите ее на надежные опоры и снимите колеса.

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.


5. Снимите защиту картера двигателя

6. Снимите подкрылки передних колес


Подставьте опору (например, гидравличе­скую стойку или домкрат) под заднюю часть подрамника.


7. Снимите держатель жгута проводов датчика частоты вращения колеса с рычага передней подвески.





11 Выверните два болта крепления крон­штейна задней части подрамника.


12. Выверните болт крепления левого кронштейна задней части подрамника к кузову.

13. Аналогично выполните все перечи­сленные операции с другой стороны.


Выверните два болта крепления крон­штейна задней части подрамника.


15. . и снимите кронштейн.


17. Снимите заднюю часть подрамника, опустив ее на стойках.

18. Установите части подрамника и все детали в порядке, обратном снятию.

19. После установки передней и задней частей подрамника передней подвески проверьте и при необходимости отрегу­лируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудова­нием.

Видео по теме "Renault Megane 2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОДРАМНИКА"

Жесткое крепление подрамника к кузову на Рено Меган 2 Замена рулевой рейки на Рено Меган2, Сценик2 Замена сайлентблоков рено меган 2

Снятие и установку подрамника удобнее выполнять на подъемнике.


3. Извлеките из подушки кронштейн каталитического нейтрализатора.




4. Выверните три болта крепления переднего бампера к подрамнику.

5. Выверните два болта крепления кронштейна задней опоры подвески силового агрегата.



6. . и снимите его.

7. Выверните два болта крепления рулевого механизма к подрамнику.



8. Выверните болт верхнего крепления соединительной тяги.

9. . отверните гайку нижнего крепления.



10. . и снимите тягу.

11. Выверните болт крепления держателя трубки системы гидроусилителя рулевого управления.



12. . и отведите трубку немного в сторону.

13. Отверните гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой.



14. Извлеките стяжной болт.

15. Отверткой немного разожмите клемму.


16. . и выведите палец шаровой опоры из поворотного кулака.

17. Аналогично выведите палец шаровой опоры из поворотного кулака с другой стороны автомобиля.



18. Установите опоры под подрамник.

19. Выверните передние.



20. . и задние болты крепления.

21. . затем снимите подрамник в сборе со стабилизатором поперечной устойчивости и рычагами передней подвески.

24. Установите детали в порядке, обратном снятию. Передние и задние болты крепления подрамника затяните моментом 105 Н·м (10,5 кгс·м), болт крепления соединительной тяги – 21 Н·м (2,1 кгс·м), гайку крепления соединительной тяги и гайку стяжного болта клеммового соединения поворотного кулака с шаровой опорой – 62 Н·м (6,2 кгс·м), болты крепления кронштейна задней опоры – 65 Н·м (6,5 кгс·м).

Читайте также: