Замена сайлентблоков мерседес 124

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Присутствовал в сервисе когда меняли на 190м сайлентблоки. Сервис был гасторбайтерским съемника не было, но были тиски, с помощью которых снимали и ставили. Геморой. Самостоятельно не советую, оно того не стоит.

ochkarik

Активный пользователь

даже если имеется весь необходимый инструмент я бы еще подумал. все зависит от того насколько дороги вам ваши кровные.

миллер

Активный пользователь

хорошо, подумаю.
просто менять собираюсь комплексом, а платить сервису за абсолютно не трудоемкую замену верхних рычагов и шаровых, не хочется.
или ехать менять нижние сайленты в сервис, а потом самому все остальное - тоже глупо..
вот и советуюсь.

WDB2030421A499183

Известная личность

Работа вся копать или некопать, можно в любом сервисе сделать

yzubkov

Активный пользователь

Посмотри на них повнимательней. Может не стоит? Убить их не так-то просто.

[FONT="]E210/300TD WDB[/FONT][FONT="]2100251[/FONT][FONT="]A[/FONT][FONT="]787965 + ГАЗ 69
[/FONT]

NVOLD

Известная личность

Передний сайлент маслонаполненный и его надо ставить по меткам - иначе работать будет не правильно или вообще выйдет очень быстро из строя.

Не спросить, лишь стыд минуты. каждый нам её простит. не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд.

yzubkov

Активный пользователь

[FONT="]E210/300TD WDB[/FONT][FONT="]2100251[/FONT][FONT="]A[/FONT][FONT="]787965 + ГАЗ 69
[/FONT]

NVOLD

Известная личность

Да! И в разные стороны у него разная жесткость!
Его надо правильно ставить.
Поставщики в случае претензий просят фото установки и если он стоит не правильно, то не поменяют!

Не спросить, лишь стыд минуты. каждый нам её простит. не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд.

yzubkov

Активный пользователь

Подушки под двигателем точно с маслом, а вот по поводу сайлентблоков спорить не буду. Может и так.Не знаю, хотя сам менял летом. На хрена сайлентблоку масло? Принцип работы вроде другой.

[FONT="]E210/300TD WDB[/FONT][FONT="]2100251[/FONT][FONT="]A[/FONT][FONT="]787965 + ГАЗ 69
[/FONT]

yzubkov

Активный пользователь

Ставить -то правильно надо, согласен,но нету там никакого масла.

[FONT="]E210/300TD WDB[/FONT][FONT="]2100251[/FONT][FONT="]A[/FONT][FONT="]787965 + ГАЗ 69
[/FONT]

NVOLD

Известная личность

Спроси в сервисе или магазине

Не спросить, лишь стыд минуты. каждый нам её простит. не спросить, лишиться знаний--это целой жизни стыд.

yzubkov

Активный пользователь

Согласен. Был не прав, но есть и просто резиновые, без масла. Можно ведь и такие поставить.

[FONT="]E210/300TD WDB[/FONT][FONT="]2100251[/FONT][FONT="]A[/FONT][FONT="]787965 + ГАЗ 69
[/FONT]

миллер

Активный пользователь

sash290td

Активный пользователь

Други, помогите пжалста. Надо менять сайленты, с МВ и Lemforder понятно, а как насчет феби или мейле?
И буду очень признателен за процедуру замены (заранее спасибо qruiserу).

qruiser

Супермодератор

Для типа 210 кроме 210.08/28
После данной процедуры необходимо проверить развал/схождение. Ремонтные болты на нижние рычаги ставить только по приговору развал/схождения!

Вложения

Доктор Шовхаузен

Известная личность

тут одни орхаровцы (в другой теме) пытались доказать , что нет ничего круче чем востановленная ходовка в том числе и сайленты. помоему модератор однозначно , без вопросов, показал что замена самому в гараже - процедура явно сомнительная, да и процентов 80 сервисменов с этой задачей явно не справятся . возможно рассмотреть вариант покупки не оригинальных рычагов вместе с сайлентами , и если машина не на коленях , точно будешь знать что ни с развалом ни с рычагами ничего не случится ближайшие лет десять

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124, почему это лучше сделать самостоятельно, если нет денег на ремонт у официалов. Секрет бесконечной задней ходовой.

Итак, симптомы кончины плавающих следующие:

Если пнуть по колесу, есть горизонтальный люфт;

Скрипы, визги, стуки в поворотах;

У машины “водит попу”;

Резинки сайлентблоков порваны.

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

Да все просто, можно и головками , но у соседа по гаражу есть гидропресс маленький. Вжжжик. готово. Болты действительно закисают. Мочил WD40, часть поменял. Сегодня сделал сход-развал, итог-уход в право. Поеду ругаться завтра. Заскрипела левая шаровая НОВАЯ! Кому верить!?

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Да все просто, можно и головками , но у соседа по гаражу есть гидропресс маленький. Вжжжик. готово. Болты действительно закисают. Мочил WD40, часть поменял. Сегодня сделал сход-развал, итог-уход в право. Поеду ругаться завтра. Заскрипела левая шаровая НОВАЯ! Кому верить!?

Да уж. Нет идеального в мире. Нет в технике абсолютной надежности.
После замены задних сайлентов начал скрипеть зад.
Видать сильно сказалось ,что затягивал без нагрузки.
Выходишь из машины, жопа приподнимается, при этом скрип.
Может все-таки не шаровая? Хотя тебе виднее.

Пресс конечно лучше. Хотя выколачивая даже удовольствие получил.
Настолько все просто. Головка один в один подбирается, + кольцо большего размера под сам рычаг
Нижними рычагами пока не занимался.

W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе

не верьте тормозам и домкрату!

W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе

не верьте тормозам и домкрату!

Нееее. Это шаровая! Я ей укол с маслицом сделал. Помогло временно, но поеду менять. Люблю я свой старый Мерс! Для него не чего не жалко, даже денег(деньги люблю сильно).

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Что, реально смазку подать в шаровую?
Как в старых шаровых на Жигулях?
Или ты аккуратно иглой пыльник проткнул. Такое тоже возможно, тем более когда замену планируешь.

W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе

не верьте тормозам и домкрату!

Почитал я тут с количеством сайлентов, чуть со стула не упал.
Кто во что гаразд.
Вообще картинка нужна. А то ручагов много, называет каждый как хочет.

Недавно менял втулки на верхних задних. Купил просто горсть сайлентов (были со втулкой) . В Питере по 90руб. нашел.
Меняются действительно просто. Нужны головки из набора (Новосибирского инструментального завода)
Была проблема открутить болт схождения развала. Закис. Удалось только высверлить (в торец гайки). Больше ничем не подобраться.

103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и . многое, многое другое.

Алексей!
Сайленты брал на Хасанском рынке. Угол Наставников и Хасанской.
Ехать от Наставников, первый въезд (направо) едешь прямо (уже по рынку)
Слева будет первый ряд ларьков (ненадо, хотя там в конце есть чисто мерсовский отдел) едешь как бы ко второму ряду. Недоезжая второго ряда
справа на углу (угловой) и есть павилион (ларек) за прилавком женщина с косой (это не каламбур) там и брал. Несколько недель назад.
90руб Да, там еще квасная бочка стоит (это как ориентир)
До этого брал на Соколе (что на Ининовском) там они были по 170шт.
Поэтому очень удивился дешевизне. Вроде все тоже самое.

Как смог объяснил! Знал бы номер ларя, сказалбы. Вообще все зап части сейчас там беру. Помпа 2200, пер колод 600р, регул напр вроде300

W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе

не верьте тормозам и домкрату!

Алексей!
Сайленты брал на Хасанском рынке. Угол Наставников и Хасанской.
Ехать от Наставников, первый въезд (направо) едешь прямо (уже по рынку)
Слева будет первый ряд ларьков (ненадо, хотя там в конце есть чисто мерсовский отдел) едешь как бы ко второму ряду. Недоезжая второго ряда
справа на углу (угловой) и есть павилион (ларек) за прилавком женщина с косой (это не каламбур) там и брал. Несколько недель назад.
90руб Да, там еще квасная бочка стоит (это как ориентир)
До этого брал на Соколе (что на Ининовском) там они были по 170шт.
Поэтому очень удивился дешевизне. Вроде все тоже самое.

Как смог объяснил! Знал бы номер ларя, сказалбы. Вообще все зап части сейчас там беру. Помпа 2200, пер колод 600р, регул напр вроде300

Укол под пыльник, очень временно. Стал откручивать болты крепления рычага, что-бы снять его целиком с шаровой, НО ОНИ ЗАКИСЛИ! Хотя недавно типа развал-схождение сделали. Поеду ругаться за развод. Уже купил новые болты-6 у.е. за штуку, не ожидал. Придется видимо и комплект салентблоков на передние рычаги покупать, т.к. боюсь что у них внутри все закисло.

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Купил комплекты рычгов со всеми болтами и плавающие сайлентблоки задней подвески фирмы Myele германия отдал 200$, сказали докупить ещё пару каких то "резинок" и какие то "пластиковые" рычаги.

УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.

УУФ! 12 часов позади, поменял все за раз. Все открутилось и вынялось, комплект указанный выше полный и точный. Подвеска высыпалась сама в руки(хотя по езде и не заметно почти было). Теперь все просто супер!

А не могли бы вы описать по конкретней ремонт? Какие инструменты, как закручивать (под нагрузкой или нет)?

Был W124, мотор 102, 5МКПП, 86г. - лучше машины пока небыло!

Все просто! У меня хорошая зрительная память, запомнил что и как стояло. Был-бы цифровой фотик, запечетлил бы для народа. Было два набора инструментов: очень большой и дорогой TOYO(подарок подчиненных) и отечественный набор головок, банка WD и преобразователь ржавчины. Масло, тряпки, кувалда, пиво и помошник(не обязательно). Делал на яме, но машину поднял домкратом на две подставки(надежные). Все раскрутили после отмачивания. Саленблоки высыпались сами, где-то сгнили где-то развалились. Некоторым немного помогли молотком и головкой на 22 или 24. Взяли пиво и сходили к соседу. Запресовали пресом за час с пивом, маслом и пошли собирать, в обратной последовательности. Можно и головкой подходящей вбивать(предварительно почистить и помазать маслом), но сосед тоже любит пиво и поболтать. Предварительно стянули болты, поставили на колеса, положили в багажник блоки силикатные(нагрузили) и затянули болты. Колеса стали криво, но ехать можно. Сделал сход-развал и все хорошо, сказали спасибо,что все крутиться сзади(регулировочные болты), а спереди все закисло. Проехал примерно 1500км, появился скрип телеги, какой-то саленблок проворачиваетcя в рычаге(или прихвачу сваркой или рычаг на замену). Может у кого-нибудь тоже заскрипело?

W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти .

Мастер занимающийся починкой исключительно Мерседесов сказал что замена сайлентов задней подвески это мартышкин труд ! Безполезная трата денег и времени. Ставить рычаги в сборе и 100 000 км. по России гарантированы.

УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.

маслом сайленты не мажут-мылом

w124 E230 1986
KE-J, EZL

Там ещё и опыт нужен, да и оправки(для плавающих сб) не помешают. Подъёмник не нужен, ямы достаточно.

Дружище, подскажи, плиз!

Я вот вчера снял рычаг, с помощью болта и головки вытянул старый сайлент а когда вставил новый сайлент, стал его забивать он пошел как-то по-моему легко, не то чтобы от руки, но все таки раз 8 я по нему через головку ударил.
Что-то сомневаюсь, что натяг там такой как нужен. Просто старый сайлент вытягивался достаточно туго, а новый как бы легче.

Как определить нормальный ли натяг в отверстии рычага или потом сайлент будет прокручиваться в рычаге?

Даю газу в повороте и зад перекашивает. Это могут быть саленблоки?

Caravan 2.4 2003г. (2013-. )
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)

vlad520

приобрел недавно 124, 2,0, сейчас меняю сайленты.

Остались плавающий и подушки. Вопрос, какие оправки для плавающего нужно взять или может какая голова подходит. Смотрел на сам сайлент, там как-будто на 32 высокая голова пойдет, посоветуйте плиз если не прав.
Не лучше ли снять ступицу и тогда легче тот сайлент заменить будет?

Заранее спасибо.
Александр (Зайбер)

Купил комплекты рычгов со всеми болтами и плавающие сайлентблоки задней подвески фирмы Myele германия отдал 200$, сказали докупить ещё пару каких то "резинок" и какие то "пластиковые" рычаги.

Помогите определится.

вот вся задняя подвеска. угадывай.
стрелкой показаны твои пластиковые рычаги (или щитки)..Хотя нет..соврал.есть там еще пластиковые рычаги

W124, 250 D, 1992, - продан
W210, 200CDI, 2000,
W210, 200K, 1999

Спасибо! но рычаги и стойки стабилизатора (пластиковые рычаги) уже успешно поменял. Остались плавающие и подушки. Мне хотелось бы узнать эффективный способ выковыревания подушек задней балки. Кстати на одной передней подушке по моему полетела посадочная резьба, болт не тянется.

УАЗ -31514-1996г.в.
W124-200D-4МКПП-1992г.в.

Замена подушек балки уже описывалась где-то.
Делал сам. На подьемнике откручиваешь один болт, балка немного провисает, вставляешь что либо между балкой и кузовом. Подставляешь опору под саму подушку, у которой откручен болт. Потихоньку опускаешь подьемник Опора выдавит подушку. Выковыриваешь ее, выпиваешь глоток пива, поднимаешь подьемник, вставляешь новую подушку в гнездо, подставляешь опору под балку, опускаешь подьемник, закручиваешь болт. И так оставшиеся три.
Про плавающие - снять рычаг. Мне делали - грели газом, подбирали оправки и выдавливали. Этими же оправками запрессовывали. Пресса не было. Если есть пресс, то все решается быстро.
Через год мне опять их задефектовали - плавающие сайленты - меняли на станции за 800р.

Подскажите, пожалуйста. Можно ли заменить плавающий сайлент самому? Если да - какие могут быть сложности, на что следует обратить внимание и т.д. Или просто - выпрессовываем старый и запрессовываем новый..

Administrator

Можно. Выколачивать достаточно запарно. Особенно без ямы или подъемника.
Затягивать надо на стоящей машине, насколько я помню.

А можно заплатить 1000р.

Иван White 124

Пользователь

temacuzy

Известная личность

Плавающий - это сложный сайлент или какой-то другой? Если я правильно понял то тот который впресовывается в заднюю ступицу и к нему крепится нижний (основной) рычаг. Если он то для замены требуется - подъёмник, газовая (сварочная) горелка, кувалда и на всякий случай турбинка, ну и непосредственно сайлент блок (желательно приобрести новые крепёжные болты). На яме производить замену не советую т.к. требуется хороший доступ к оному сайленту, да и пружину на подъёмнике снять проще.
Процесс не затейлив.
Поднимаете авто, откручиваете гайку крепления нижнего рычага, подставляете под рычаг подпорку, припускаете авто (убедитесь что подпорка стоит прочно и рычаг с неё не соскальзнёт) и вытаскиваете болт крепления рычага. Вот здесь внимание - болт может закиснуть и сидеть мёртво, если так то именно в этом месте понадобиться турбинка, срезаете с обоих сторон болт заподлицо с рычагом, аккуратно разгибаете стенки рычага (в разумных пределах) и потихоньку поднимаете авто (следите за пружиной). Вот он заветный сайлент - выбивать его на сухую в массе бесполезно, прикипает на мертво. Здесь рекомендуется воспользоваться горелкой (только не пожгите расположеные рядом сайленты и пыльники), греете саму ступицу в месте посадки сайлента. Прогрев в разумных пределах, берёте кувалду и выбиваете сайлентблок. Аккуратно очищаете внутреннюю поверхность ступицы и смазываете (солидол вам в помощь). Впресовываете новый, обычно помогает обрезок подходящей по внешнему диаметру тубы и молоток.
Собираете в обратном порядке.

Читайте также: