Замена сайлентблоков фольксваген т3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Текущее время: 06.04.22, 16:47

Замена саленблоков Т3 на самопал.

Может кому и пригодится.Года 3-4 назад,нуждался в замене саленблоков.С деньгами напряг был,да и магазин не рядом.Знакомый подсказал,вазьми и выточи! что я и сделал.Вместо резинки вытачил второпластовую или капралоновую втулку.Стоит до сихпор.

Т4 2002г.в 2,5 TDI ACV переделка в карамель

А как может второпласт или капролон (материалы неэластичные) заменить резину в сайлентблоке, работающем на скрутку?

Михаил Пскопской писал(а): А как может второпласт или капролон (материалы неэластичные) заменить резину в сайлентблоке, работающем на скрутку?

Дай бог, если один из трех автослесарей понимает принцип работы и истинное назначение сайлентблоков, а уж.

Да и цена на сайлентблоки еще ни одного покупателя не пугала в магазине.
Считаю Ваш опыт сугубо отрицательным и даже вредным для техники.

Т4 2002г.в 2,5 TDI ACV переделка в карамель

Да, рычаг, скорее всего, держат где надо, а вот функции своей не выполняют, и аммортизаторы угробят раньше времени. По моему опыту, на Т3 нормально ходят только оригинальные сайлентблоки.

Когда жил в Узбекистане,у нас по городу бегали Т3 по маршрутам (маршрутное такси) мы им ставили нижние нивовские сайлентблоки,ни чего им примерно их хватало на 30-40 тыс. км.

Уже раз менял и опять надо! Только я думаю они нае из-за того,что я гружу много,от 1т-1.7т было пару раз и 2т
Счас начнётся

Т4 2002г.в 2,5 TDI ACV переделка в карамель

Знакомый подсказал,вазьми и выточи! что я и сделал.Вместо резинки вытачил второпластовую или капралоновую втулку.Стоит до сихпор.

а чё не из железа их еще и обварить сварочкой вообще сносу не будет и очередь к стоматологу занимай

Смейтесь,смейтесь злыдни но они 3 или 4 года,точно не помню, стоят и замены не просят.Сейчас,наверно такое не стал бы делать

Т4 2002г.в 2,5 TDI ACV переделка в карамель

Кто сейчас на конференции

В предыдущей записи я конечно же соврал, что сделал почти всё по механике в авто. Надо это почти всё всё же завершить. Где-то на горизонте виднеется установка литых дисков и новой резины, а вот сделать развал-схождение не представляется возможным, болты задних сайлентблоков закисли насмерть.
Поэтому начинаем. Вначале моем днище и колёсные арки как в записи .

Затем необходимо снять рычаги:
— откручиваем два крепления амортизатора и снимаем пружину
— откручиваем ступичную гайку
— снимаем приводной вал
— демонтируем тормозной щит и тормозную трубку
— если болты сайлентблоков не откручиваются просто срезаем их болгаркой

Оставляем авто левитировать.

Далее из рычагов удаляем старые сайлентблоки, я их высверливал и выбивал.

На замену старым подготовлены новые сайлентблоки.
— Сайлентблок задней балки PATRON артикул PSE1007 — цена 3р 84коп (~2$) за 1 шт.
— Болт 12х1,25х120 класс прочности 10.9 БЕЛЗАН артикул 15541831 — цена 1р 4коп (~0,5$) за 1 шт.
— Гайка М12х1,25 БЕЛЗАН артикул 10061050118 — цена 26коп (~0,1$) за 1 шт.

Запрессовать сайлентблоки не так уж и просто, всё из-за их юбки. В данном деле нам поможет обычный червячный хомут, лучше два, и кусок тонкой жести, в моём случае это отрезок от банки с обезжиривателем от NOVOL :). Эмпирическим путём подбираем необходимую длину и ширину отрезка жести, в моём случаем длина оказалась по диаметру примерно на сантиметр-полтора короче диаметра самого сайлентблока, высота не так критична.
Оборачиваем наш отрезок вокруг сайлентблока и начинаем стягивать хомут до того момента, пока две грани отрезка жести не коснуться друг друга. Если сайлентблок будет пытаться выскользнуть, то применяем второй хомут.
Затем сопрягаемые детали обильно смазываем силиконовой смазкой и начинаем прессовать, входят они как по маслу, правда приспособление немного гнётся из-за этого оно одноразовое и рассчитано на один сайлентблок :)

Теперь настало время ступичных подшипников.
Первым делом снимаем сальники. Затем стопорное кольцо с внутренней стороны ступицы, возле шарикового подшипника.

Потом переворачиваем ступицу и извлекаем внутреннюю обойму роликового подшипника и с помощью подходящей оправки через распорную втулку выбиваем шариковый подшипник. Опять переворачиваем ступицу извлекаем распорную втулку и с помощью подходящей оправки уже выбиваем роликовый подшипник.

На замену куплены новые подшипники
— Комплект подшипника ступицы колеса PATRON артикул PBK910 — цена 28р 11коп (~14$) за 1 шт.
— Высокотемпературная смазка VMPAUTO артикул 1303 — цена 1р 95коп (~1$) за 80 г.
— Сальник CORTECO артикул 12013894B — цена 4р 48коп (~2.3$) за 1 шт.

Устанавливаем подшипники на место. Смазываем внутреннюю часть шарикового подшипника и прессуем его на место, контрим стопорным кольцом. Затем смазываем и внешнюю сторону и закрываем сальником из комплекта Patron.

Далее устанавливаем распорную втулку и прессуем роликовый подшипник. Смазываем его и закрываем сальником Corteco, почему же не сальником из набора Patron? Да потому что патроновские сальники на два миллиметра шире оригинальных и, если с внутренней стороны ступицы он вошёл как родной, то с внешней стороны эти два миллиметра висят в воздухе, а это непорядок, дизлайк за это патрону.

После установки подшипников пора собирать подвеску назад. Устанавливаем рычаги, правда болты от камаза немного длинноваты (120мм против 105мм в стоке), при установке необходимо подложить дополнительно шайбы и под болт, и под гайки. Внутреннюю полость рычагов обработал мовилью, чтобы не ржавели.

Чтобы не нарушать красоту я всё же раскошелился и заменил тормозные щиты, старые были уже совсем на издыхании варены-переварены.
— Кожух тормозного диска левый JP GROUP артикул 1164300170 — цена 54р 42коп (~27$) за 1 шт.
— Кожух тормозного диска правый JP GROUP артикул 1164300180 — цена 55р 35коп (~27,5$) за 1 шт.
— Трубка тормозная 550 мм G.U.D. артикул 1051050550 — цена 3р 49коп (~1,7$) за 1 шт.
Причём правый почему-то стоит на рубль дороже, интересно почему ;) ?

Однако с новыми щитами не поставляются держатели колодок, их пришлось извлекать из старых щитов. Я делал надрез посередине опоры и затем раскалывал её пополам зубилом.

Ну, наконец, всё собираем назад. Прокачиваем тормоза, регулируем развал и радуемся жизни.

Оставляем авто левитировать.

Далее из рычагов удаляем старые сайлентблоки, я их высверливал и выбивал.

Ну, наконец, всё собираем назад. Прокачиваем тормоза, регулируем развал и радуемся жизни.

Замена саленблоков ⇐ VW T3. Ходовая, рулевое управление, тормоза

Модератор: босяк

Доброе время суток! Прешла пора менять сайленблоки на моем Т3. Болты, гайки и сайленблоки я купил, но сайленблоки дубль! Подскажите , а стоит ставить дубль или орегинал? Менять буду передние нижние и задние сайленблоки.

Meyle, Febi всегда думал что, германия . Поставил себе шаровые, наконечники, ступичные потшипники и верхние саленблоки, все кроме передних потшипников и верхних шаровых ходит достаточно хороше. Чтож буду заказывать оригенальные саленблоки. Кстате не в курсе, а конвеерный поставщик по запчястям какая фирма?

Чего именно? Там на каждую позицию может быть свой поставщик,всего не знаю,но что могу подсказать - подскажу.
По шаровым и сайлентам я ответил в своём предыдущем посте - Boge - саленблоки, Lemforder - шаровые.

Лучшие - это Koni конечно,но очень дорого. Себе ставлю Билштайн-газ.Следующие в рейтинге Сакс и Боге,потом Каяба.
Это на мой взгляд.

Поменял сайлентблоки на передних верхних рычагах,выпрессовывал и впрессовывал на прессе,капнул каплю полуавтоматом сваркой,поставил. затягивал (под нагрузкой),при поставленном колесе без домкрата.При первой поездке на ямах услышал несколько громких щелчков,думаю,что сайленты встали на место,то есть провернулись на внутренних втулках относительно кузову. Сейчас вроде как работают нормально,правда с правой стороны чуть скрипят.

Вот и я менял сайлентблоки верхние и на правую сторону поставил одной фирмы, уже не помню какой, а на левую другой фирмы, так вот которые стоят слева, скрипят так что уши режет, такое чувство как будто в карете немазанной едешь, и скрип всё громче со временем становится, надо менять, только не попасть бы опять на скрипучие

верхние саленблоки на т-3, ставили от нивы (большие), отрезали немного по длинне.посадка в рычаг как родная. рассверливали внутренюю стенку(так проще было) или уменьшали диаметр болта и переделывали шайбы развала. саленблоки ходили дольше чем те что продавали в магазине не оригинал( принцип работы и возможность подтяжки саленблоков). была одна проблема при последующей замене саленблоков рассверленные сжимали болт, но не критично.учитывая цену на родные саленблоки которые толком не ходят и цену на нивовские даже с переделкой такой колхоз вполне себя оправдывал.

Доброго времени суток подскажите полиуретановые сайлентблоки на т3 есть,если есть как они ходяд. И ещё подскажите как сделать чтобы машинка ехала помягче,а то едешь как на табуретке.

От полиуретана должно быть ещё жестче. Для мягкости поставь аммортизаторы те которые там должны быть, и пружины, возможно, что там уже кто-то что-то поставил не от Т3, а от чего-то другого. Т3 достаточно мягкая машина, что пустая, что, само-собой, нагруженная.

Стоимость работ по ремонту Volkswagen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам