Замена рулевых тяг лансер цедия
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Поставь усиленный сайлентблок Lemforder от Audi и запрессуй в старый кронштейн. Цена даже при текущем курсе довольно приемлемая, а ходить дольше обычного будет и колхозить не нужно, номер детали 27135 01
Блин, похоже, я из категории . (когда прикипел болт, я резал старый рычаг, срывал резину и резал втулку гравером и каменным диском(прости, Мэтт( Геморрои с рулевой тягой совсем достали.
Как ведут себя сайлентблоки? я себе тоже менял и поставил Ашику. через 15000 он порвался. вот думаю какой теперь ставить.
Приветствую.работаю с этими железками лет двенадцать но смотрю на ваши самоделки с удовольствием,но для стоек есть стенд времени экономит уйма.
ниочем. по такому внедорожью не стыдно ездить на подготовленном? Лучше что-то конкретное показал бы по рулевой тяге на Mitsubishi )
видос прям для тех кто в танке, типа меня)большое спасибо. У моего друга с рулевой тягой на митсубиши до сих пор проблем нет >)
Шайбы, конечно, обычно делают из не ахти металла. надеюсь две шт. выдержат. Только вопрос - как их потом менять? ювелирно спиливать?
Респект, за толкове відео,друже порадь які поставити сайленти на віваро 2,5 2007 рік і яка у вас вартість такої роботи?В минулому році міняв вже їх,якісь поставили в металевій обоймі і недавно на діагностиці їх приговорили,радять ВС GUMA,незнаю що брати,порадь будь ласка.Дякую. Мне приятель сказал с рулевой тягой на лансер цедия до сих пор все зашибись,
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли задняя ступица с АБС на автомобиль без АБС? Отличие, как я понял, только в отсутствии зубчатого колеса.
*А МОЖНО И ДОРОГИ СДЕЛАТЬ,ЧТО Б ПОДВЕСКА АВТО ЦЕЛЕЕ БЫЛА,НО ЭТО НЕ ДОПУСТИМАЯ ЦЕЛЬ НАШЕГО РУКОВОДСТВА,ТАК ЖЕ КАК И ПОДНЯТИЯ АВТОПРОМА С КОЛЕН,ВВОДЯТ ВАРВАРСКУЮ РАСТАМОЖКУ НА ИМПОРТНОЕ АВТО,НО НАРОД(И САМИ РУКАМИВОДИТЕЛИ) УПОРНО ПРОДОЛЖАЮТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА ЯПОНСКОМ,НЕМЕЦКОМ АВТОПРОМЕ,АВТОРУ РЕСПЕКТ ЗА ВИДЕО И ЛАЙК*
Все права защищены. При перепечатке материала, активная ссылка обязательна.
© Чем официалы, лучше сам! Обратная связь
Причиной для вскрытия послужило то, что намедни менял тяги с наконечниками, поставил не оригинальные пыльники. Первый порвался почти сразу, второй через 2 недели.
Далее. для того, чтоб убедиться, что причина стука- именно в этих деталях, нужно поднять авто на домкрате любую сторону, и покачать колесо влево вправо. Если стучит, услышите сразу. Так же можно подергать за наконечник, неисправный покажет себя сразу.
Для замены нам понадобятся сами детали, вот список. менять нужно сразу всё, чтоб не делать сход-развал по несколько раз:
MR103277 стопор
MR491358 либо 4422A056 тяга
MR476457 наконечник
MR491361 пыльник
Все по 2 штуки.
пыльники берите только оригинал.
Так же понадобятся хомуты, 2 шт по 40-45, 2 шт по 13-19 мм. Я взял винтовые, чтоб не париться.
Тяги пойдут 555 SR7870, у SR-7700 посадочные гнезда меньше. В моем случае помогло несколько витков изоленты.
И конечно же, нужна смазка, дабы намазать рейку под пыльником, и шарнир тяги.
поднимаем машину над ямой, ЯМА НУЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Эстакада тоже сгодицо. Откручиваем колесо, и видим.
Далее откручиваем гайку наконечника на опорном кулаке. Не вздумайте бить по резьбе наконечника, если он в целях экономии будет ставиться назад. Куда бить, указано стрелкой.
Снимаем с рейки пыльник, далее видим шарнир, который застопотен шайбой. Эту шайбу я разгибал с помощью монтажки.
Потом берем ключ, сваренный из в моем случае из 15-й трубы, ключа на 32, и головки для удобства. Ключ на 32 должен быть не толще 0.5 см, я его обточил. Насаживаем его на шарнир тяги, и крутим..
Далее, меряем длину снятой конструкции, чтоб по возможности меньше делать развал, и собираем такую же конструкцию из новых деталей. Не забудьте сразу поставит пыльник, и желательно хомуты. Их просто надеть, тянуть в последнюю очередь.
Насаживаем стопор на резьбу тяги, и собираем всё в обратном порядке, смотрите внимательно, чтоб усики шайбы попали в прорези рейки. После затяжки необходимо застопорить- вот тут то придется по потеть. советую перед этим перекурить или глотнуть чего нибудь живительного!
надеваем пыльник на место, НЕ ЗАБЫВ ТАМ ВСЁ ХОРОШЕНЬКО СМАЗАТЬ! И затягиваем хомуты. Не перестарайтесь- можно порвать пыльник.
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT
Итак, мой Лансер 1,6 МТ 2004 г.в. на 7-м году жизни потребовал замены рулевых тяг. На заводских я отъездил без малого 130 тысяч км. Знаю, что тем на форуме по этому поводу много, но может кто-то что-то новенькое для себя подчерпнет.
Облазил весь Интернет в поисках подходящих тяг. Анализировал. Сравнивал. Но, как говорится, сто людей – сто мнений. Решил прислушаться к мнению друзей на Лансерах и купил корейский CTR.
Начал с замены левой рулевой тяги. Снимаем колесо. Далее снимаем рычаг подвески (как снимать рычаг описывать не буду, здесь и так много тем про это).
Вот как выглядит рулевая тяга со снятым рычагом. Доступ к ней потрясающий.
Далее ослабляем 2 хомута на пыльнике, прикрывающем шарнир рулевой тяги от грязи, пыли и воды.
Аккуратненько снимаем пыльник. Сначала сниматься не хотел. Логично, - за 130 тысяч километров пробега его никто и не трогал. Очистил металлической щеткой тягу перед пыльником от налипшей за время грязи и пыли. Нанес немного смазки на тягу, и пыльник легко соскочил со своего места.
Затем откручиваем тягу от рулевого наконечника (наконечники не менял, т.к. они еще послужат).
Крутим за саму тягу (там имеется место под ключ на 12 (показано стрелкой)) и одновременно держим наконечник, дабы на нем резинка не порвалась.
Далее берем ключ на 30 (я при снятии левой тяги пользовался газовым ключом), выворачиваем руль вправо для более удобного доступа к тяге и откручиваем шарнир по граням, которые на нем насечены. Сразу скажу, усилие прилагал не очень большое, несмотря на то, что рулевую тягу у меня еще на заводе затягивали. Легкий щелчок и рулевая тяга откручивается рукой.
Вот на фото, - старая и новая.
Ох, сколько ржавчины и прочей фигни!
Снимаем шайбу с тяги.
Смазываем смазкой (она у меня в комплекте к тягам была в пакетике), шарнир рулевой тяги (показан стрелкой). Надеваем шайбу на тягу.
Внимание!: Если ключ более широкий, чем грани на рулевой тяге для ее затяжки, то отгибаем чуть назад шайбу, а то она крутить не даст.
Я еще решил смазать рулевую рейку.
Закручиваем.
Внимание!: Не забывайте обратно загнуть края на шайбе.
Для верности еще добавил смазки
Далее надеваем пыльник, затягиваем хомуты, вставляем тягу в рулевой наконечник и затягиваем.
Левую тягу решил менять, не снимая рычаг, о чем впоследствии пожалел, ибо пришлось изрядно попотеть.
Короче, начал по отработанной схеме. Снимаем колесо. Ослабляем хомуты на пыльнике. Снимаем пыльник. Отгибаем края шайбы. Откручиваем тягу.
Здесь надо сделать небольшое отступление. Как раз при откручивании тяги от рулевой рейки и возникает та проблема, связанная с моей ленью снять рычаг. Доступ к граням открывается сквозь узкую щель между рычагом и лонжероном (на фото тяга уже снята)
Для удобства пришлось покрутить рулем, дабы было лучше видно.
Правая тяга ненамного лучше левой
Далее выпрямляем шайбу, надеваем на тягу и тут я понимаю, что ключ слишком широкий для закручивания через узкую щель между рычагом (снова вспоминается моя лень снять рычаг. )
Решение нашлось быстро, - ключ решили сточить.
Смазываем шарнир
Затягиваем и загибаем края шайбы (без снятия рычага сделать это очень непросто!)
Одеваем хомуты на пыльник. Я использовал новые, но вполне сгодились бы и старые.
Далее вкручиваем тягу в наконечник, аналогично левой тяге.
Вот и все, тяги заменены. Можно ехать на развал.
Примечание: При откручивании тяги от наконечников я считал количество оборотов ключа (на фото видны насечки сделанные мной). Оборотов около 20 (+-2). Делал это для того, чтобы колеса стали более-менее ровно. Но, повторюсь, на развал все равно ехать обязательно.
Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).
который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.
Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:
1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;
2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.
4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;
6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);
7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;
8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;
9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!
11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):
13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)
Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.
14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;
15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;
16. Собираем новые детали в узел:
17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:
18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:
19. Смазываем шарнир рулевой тяги:
20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;
21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);
22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.
23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:
из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!
24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:
маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;
25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;
26. Фото готового узла:
27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.
28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;
29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;
30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;
31. Повторяем пункты 8, 9, 10;
32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.
33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;
34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)
35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.
36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;
37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;
38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!
39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:
40. Фото готового узла:
41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.
42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.
43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!
Рулевая рейка снятие/установка Лансер Цедия дайте совет!
Здравствуйте! Накрылась рулевая рейка! Планирую снять рулевю рейку самостоятельно дайте совет! кто с этим сталкивался что и как! др выхода нет!
Последний раз редактировалось Rass; 14.05.2009 в 12:17 . Причина: Бонально неправильно задал название
Спасибо за ссылку! но к сожалению там тока про течь из сальников обсуждения ведется а у меня рея сухая и не течет тока туго крутится в левую сторону, а по поводу снятия рейки нет инфы((((
Спасибо за ссылку! но к сожалению там тока про течь из сальников обсуждения ведется а у меня рея сухая и не течет тока туго крутится в левую сторону, а по поводу снятия рейки нет инфы((((
Дураку понятно что гайками да винтиками))))))))))))))! тока как потом вытащить ее от туда, и что помими рейки желательно снять!
Дураку понятно что гайками да винтиками))))))))))))))! тока как потом вытащить ее от туда, и что помими рейки желательно снять!
да если гидро уселитель есть то лучше его отвернуть от рейки просто а не снимать полностью потом откручиваеш рулевые наконечьники потом саму рейку и тяни её где места больше для её извлечения
Гидроусилитель не крепиться на рейке))))))))) его не нужно откручивать. Пусть останется в закрученном виде))) и зачем откручивать рул/тяги. Вы походу совсем не в теме
Спасибо за советы! Снял рейку. Если нет ямы то лучше всего открутить хотябы одну левую рулевую тягу либо наконечник чтоб удобнее было вытягивать наверх в районе воздушного фильтра.
Снятые агрегаты не имею гаража и канавы все под окном
- Рулевая колонка
- Пыльники рулевой колонки
- Воздушный фильтр полностью с дачиком
- Гофра резинговая от возд дачика к заслонке
- Рулевой наконечник но лучше тягу тк потом ее всеравно откручивать
- Подводящие шланги трубки
- Подушка движка вместе с крепленим
И все к болтам крепящию рейку путь открыт )))!
Возможно есть и др методы демонтажа но я их незнаю)))
что-то много снимали, незнаю как на лансере, но на демоне надо на яме работать, снимать подрамник точно надо
Не подрамник чтото мне в лом стало снимать там еще больше откручивать надо да и мой вариант мне показался более проще!
а под капотом они скорее всего одинаковы!
Не подрамник чтото мне в лом стало снимать там еще больше откручивать надо да и мой вариант мне показался более проще!
а под капотом они скорее всего одинаковы!
а на демоне без этого никак. Подрамник надо даже снимать когда надо поменять правую тягу. Снять и поставить проблем нет,а вот чтобы пыльник натянуть надо подрамник снимать.
Не на Цедиях для замены рулевых тяг достаточно рычаг снять а с пыльником проблем нет а вот хомут зажать надо постараться!
Читайте также: