Замена рулевых наконечников тойота рав 4
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Автомобили оборудованы системами безопасности (SRS), включающими подушки безопасности и натяжители ремней безопасности. Перед проведением работ около датчиков удара, панели приборов и рулевой колонки отсоедините сначала отрицательную, а затем положительную клеммы от аккумуляторной батареи и подождите 2 мин. Это исключит несанкционированное раскрытие подушек безопасности и срабатывание натяжителей ремней безопасности, которые могут нанести телесные повреждения.
Снятие рулевого механизма производите следующим образом:
Снимите рулевое колесо, затем поверните ключ в замке зажигания в положение LOCK, чтобы заблокировать рулевой вал от вращения, так как в противном случае спиральный провод подушки безопасности может быть поврежден.
Затяните стояночный тормоз и заблокируйте задние колеса упорами.
Ослабьте гайки крепления переднего колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите на опоры. Снимите передние колеса.
Снимите нижнюю защиту моторного отсека.
Рис. 13.13. Места подсоединения шлангов усилителя рулевого управления к рулевому механизму
Установите под моторным отсеком приемный поддон для сбора жидкости. Отсоедините от рулевого механизма шланги усилителя рулевого управления и закройте их пластмассовыми пробками для предотвращения чрезмерного вытекания жидкости и попадания в систему загрязнений (
Рис. 13.14. Места нанесения меток (1) на шарнир промежуточного вала и входного вала рулевого механизма и расположение стяжного болта (2)
Снимите крышку нижнего универсального шарнира, отметьте взаимное положение шарнира промежуточного вала и входного вала рулевого механизма и выверните нижний стяжной болт (
Рис. 13.10. Расположение гайки, зафиксированной штифтом, крепления цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку
– выверните болты и гайки крепления шаровых шарниров к нижним рычагам передней подвески (см.
Рис. 13.11. Использование съемника для выдавливания цапфы шарового шарнира наконечника рулевой тяги из поворотного кулака
Рис. 13.15. Расположение левых болтов крепления поперечной балки на моделях до 2001 года
– домкратом поддержите поперечную балку передней подвески, выверните болты крепления и опустите ее вместе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости (
Рис. 13.16. Расположение левых болтов крепления рулевого механизма на моделях с 2001 года
– выверните болты крепления рулевого механизма (рис. 13.16);
– отделите промежуточный вал от входного вала рулевого механизма, затем снимите рулевой механизм.
Установку рулевого механизма проводите в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
При соединении входного вала рулевого механизма с универсальным шарниром промежуточного вала совместите метки, нанесенные перед снятием.
Убедитесь, что передние колеса установлены для движения прямо, затем отцентрируйте спиральный провод подушки безопасности.
Поверните втулку спирального провода против часовой стрелки до упора, при этом не прилагайте большое усилие, так как провод может быть разорван.
Поверните втулку спирального провода по часовой стрелке на 2,5 оборота и совместите установочные метки.
Установите рулевое колесо и подушку безопасности.
Залейте жидкость в бачок усилителя рулевого управления и удалите воздух из гидравлической системы.
Видео про "Снятие и установка рулевого механизма" для Toyota Rav4
RAV 4 замена рулевой тяги RAV4. Замена сальника на рулевой рейке. ТЦЛ. RAV-4. Замена переднего аммортизатора.
Используйте калькулятор для расчёта стоимости замены рулевых наконечников Тойота Рав 4
Впервые у нас? Для вас скидка 10%
Используйте калькулятор расчёта стоимости ремонта электрики
Выберите ваше авто:
Ремонт блока управления ДВС (электро проводка)
Ремонт ABS (блока или проводки)
Ремонт системы SRS
Ремонт системы VSC
Ремонт системы TRC
Ремонт системы VGRS
Ремонт системы TMPS
Ремонт системы круиз-контроля
Сальник коленчатого вала. Задний. Снять и установить
Впервые у нас? Для вас скидка 10%
Компенсируем расходы на дорогу в техсервис “Тойота-Электрик”
Время потраченное вами на дорогу в автосервис, стоит того качества услуг, которые мы предлагаем. Мы компенсируем ваши расходы на дорогу в наш автосервис.
Для этого мы подготовили несколько видов скидок и подарков в зависимости от вашего расстояния до нас.
Пройдите бесплатную диагностику и узнайте обо всех неисправностях вашего автомобиля
Мы проверим ваш автомобиль более чем по 20 параметрам используя профессиональное оборудование, это бесплатно и ни к чему не обязывает
Познакомьтесь со специалистами, которые более 18 лет специализируются на ремонте и обслуживании автомобилей Тойота
Стаж более 18 лет
- Ремонт систем управления автомобиля, систем безопасности и т. д.;
- Ремонт электронных систем автомобиля;
- Установка, демонтаж, восстановление (автосигнализаций, иммобилайзеров, секреток) прочего дополнительного электрооборудования.
Стаж более 18 лет
- Мелкий-средний ремонт а/м Тойота;
- Плановое техническое обслуживание (замена масла, жидкостей, фильтров и т.д.);
- Выявление и устранение неисправностей авто;
- Установка на авто дополнительного оборудования.
Познакомьтесь с акциями и новостями от “Тойота-Электрик”
Скидка 10% + бесплатная диагностика при первом посещении автосервиса!
АКЦИЯ ДО 30 ИЮНЯ
Бесплатная замена масла для автомобилей Тойота в Москве
Анонс новой услуги - Чистка форсунок
Бесплатная диагностика автомобиля Тойота
Прочитайте отзывы клиентов о качестве ремонта и техобслуживания или оставьте свой отзыв о нашей работе
Автосервис очень понравился! Была проблема с актуатором сцепления, Тойота Королла, электромотор изжил себя. Долго искал причину в разных сервисах, определить смогли только здесь! Очень благодарен ребятам, все грамотно объяснили, быстро заменили, теперь машина на ходу! Адаптация робота очень понравилась, рекомендую! Не пожалеете! Если стоит выбор какой сервис выбрать, выбирайте этот! Грамотные специалисты!
Ровно два года назад первый раз обратился в Тойота Электрик к ребятам со своей проблемой. У меня Тойота с роботизированной коробкой передач и в течение года до этого не мог разобраться с причиной внезапного перехода КПП в нейтральное положение при движении. Это могло произойти в любое время и в любом месте, на МКАД, на светофоре, что было чаще. До этого такая проблема возникла в первый раз на пробеге 112 000 после 2-х часового движения в пробке с полной загрузкой машины. Тогда это было также неожиданно, но причина была понятна - в сцеплении. оно уже почти было изношено и как обычно в таких случаях, необходимо было подождать 15 минут и можно было двигаться дальше до следующего перегрева.
Но тут, два года назад коробка переходила в нейтральное положение и загоралась та самая красная шестеренка на панели приборов абсолютно без каких-либо причин, связанных с перегревом, вызванным длительным движением в пробке. Это могло произойти и при начале движения. На первом, родном сцеплении мне удалось проехать 143 000 км., после замены проехал 100 000 км и примерно через 20 000 км после второй замены начались как раз проблемы с регулярным и частым переходом в нейтральное положение. Я был на диагностике у нескольких дилеров, мне считывали ошибку - ошибку актуатора - предлагали для начала заменить сцепление, ведь как правило из-за него коробка чаще всего переходит в нейтраль. или поменять актуатор, но ценник предварительный уходил под 100К руб.
Я понимал, что дело не в сцеплении, так как на том сцеплении удалось проехать всего то 20 000 км. Попробовал найти другой техцентр, не относящийся к официальным дилерам, в котором бы помогли решить проблему, но либо мне называли такую же цену как и у официального дилера за ремонт - под 100 к руб, либо говорили, что \"мы можем поменять и сцепление, и актуатор, но потом все равно нужно будет съездить к \"официалам\" для актуализации сцепления. Плюс к тому же, эти центры работали практически по всем маркам авто, что вызывало сомнение в их профессиональной компетенции применительно к роботизированным коробкам ТОЙОТА.
Хотелось найти центр, который будет специализироваться именно на тойотах и такой центр мне удалось в итоге найти - Тойота Электрик на Иловайской 12. Позвонил, записался на диагностику и ремонт. Поменяли актуатор - поставили модернизированный. Вот уже два года прошло, проехал уже более 45 000 км, таких проблем больше не возникало. В общем, проблема была решена, сейчас пробег более 350 000 км. Также приезжал с проблемой стартера, и тоже проблему устранили. Могу смело рекомендовать этот Центр. Спасибо.
vexxx13
Перейти к альбомам пользователя
если кому нужна правая тяга новая в упоковке в багажнике год уже катается,отдам не дорого.надо вышлю тк куда попросите.тяга сидемовская.
Четвертый
Четвертый
vexxx13
Перейти к альбомам пользователя
patrool
Реклама партнёров
Real_Interceptor
Всем доброго времени суток!
Был замечен небольшой люфт в правой рулевой тяге. Так как рейку целиком менять не хочется, возникло ряд вопросов:
1. Сколько живет продукция Sidem?
2. Рулевые наконечники желательно поменять или старые еще могут пожить?
Rav4 2.0 дорестайл, пробег 87 тыс. родной.
raspadski
GasWheelson
Активный пользователь
Был замечен небольшой люфт в правой рулевой тяге. Так как рейку целиком менять не хочется, возникло ряд вопросов:
1. Сколько живет продукция Sidem?
2. Рулевые наконечники желательно поменять или старые еще могут пожить?
Rav4 2.0 дорестайл, пробег 87 тыс. родной.
докер
в прошедший выходной занимался заменой рулевой тяги с левой стороны авто. прочитал данную тему и понял что самостоятельно эту работу без снятия рейки тут никто не выполнял, ну или как это сделать не отписывался. в принципе по замене ничего сложного, но есть нюанс. нужно предварительно приготовить пару съемников. оригинальная тяга отворачивается ключем на 34, а не оригинальная СТR выполнена под ключ на 30. поэтому был куплен ключ 30 на 32 рожковый. сторона на 32 растачивается на 34 болгаркой, затем рабочие части данного ключа обрезаются от ручки (средней части) болгаркой и потом к этим рабочим частям на их плоскость, где была ручка, приваривается гаечная головка- четырехгранником вверх. получается у вас два съемника одинаковых, но один на 30, другой на 34 мм. далее домкратим авто, снимаем колесо, откручиваем гайку рулевого наконечника и выпрессовываем съемником или при его отсутствии нагрузив монтировкой рулевой рычаг вниз, молотком выбиваем палец, ударяя по цапфе. затем снимаем хомуты с пыльника, при помощи пассатижей и стаскивает пыльник с рейки на тягу. получаем доступ к узлу крепления рулевой тяги к рейке. одеваем изготовленный съемник на 34 и вставив в головку стандартный большой удлинитель из набора головок отворачивает тягу. далее делаем метку в месте крепления тяги и рулевого наконечника и начинаем откручивать рулевой наконечник, считая обороты относительно метки. далее на новую тягу одевает пыльник контрогайку и накручиваем наконечник на столько же оборотов как и был на старой. у меня было 19 оборотов. смазывает шарнир на новой тяге и производим установку в обратной последовательности. используя съемник на 30 затягиваем шарнир на тяге. после завершения работ и проверки исправности узлов всей подвески едем на стенд проверять сход-развал. по времени у меня ушёл примерно час в гараже. яма или подъемник не нужен. никаким другим приспособлением подлезть к шарнирному узлу тяги чтоб отвернуть не получиться у рафчика. мешает подрамник, а вал рулевой рейки даже при полном вывороте рулевого колеса в арку колеса не выходит. надеюсь всё понятно описал. всем удачи в ремонте. надеюсь мои советы вам помогут в решении этой проблемы. да наконечники менял в прошлом году на пробеге около 150 тыс км, сейчас 164. поставил тоже CTR пока полет нормальный, хотя и родные что поменял по рекомендации автослесаря в мастерской при проверке подвески, могли бы ещё походить пару лет. сохранил их на запас ибо состояние обоих вполне рабочее.
Vodolei@70
Старожил
Кто имеет возможность можно так:
Ключ_32_34.PNG ( 286,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675
или так:
Ключ_тяга1.PNG ( 963,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
Ну.. а кто не так и не так не хочет или со сваркой проблемы можно так, со всеми вариациями включая али эксперсс:
Ключ3.PNG ( 299,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 707
Кстати еще на заре темы про рейку, показывали раздолбаный корпус рейки с торца, где набило ступеньку неоригинальной тягой, из -за меньшей площади головки(шара) на ней, надо будет свои 555 при установке сравнить с оригинальными.
defender68
Активный пользователь
reshofer
Старожил
AvNitro
Старожил
Недавно купил рулевую тягу "Akitaka".
Вполне подошла при замене. Но родная оказалась не совсем убита.
В крайнем случае это трудно определить, так как шаровый механизм в руках не даёт люфта.
После замены правой тяги небольшие "грюк-грюк" пропали. Пока тихо.
Посмотрим что будет дальше.
Pictures_003.jpg ( 212,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1294
defender68
Активный пользователь
GEV
Активный пользователь
Как устанавливал,рейку снимал или нет? Опиши.
Реклама партнёров
AvNitro
Старожил
Дополню свой ответ по замене рулевой тяги.
Рулевая рейка в этом случае не снимается.
Авто вывешивается на подъёмнике.
Тяга снимается вместе с рулевым наконечником - разбирается и ставится новая с наконечником.
Главное чтобы новую тягу собрали очень близко по длине
с шаровым наконечником, чтобы руль был ровно, а потом нужно ехать
на регулировку схождения колёс. Но это было в одном месте поэтому трудностей не испытывал.
В общем по деньгам:
Замена тяги 950 рублей. Я правда сразу поменял и рулевой наконечник.
Снятие наконечника - 950 рулей.
Схождение - 1800 рублей.
Если кому интересно по деньгам где делал ремонт напишу в личку.
В Питере. Фрунзенский район.
Читайте также: