Замена рулевой тяги на фольксваген пассат б6
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
5 Поверните рулевое колесо по часовой стрелке на угол 180" и высвободите второй элемент на противоположной стороне блока подушки безопасности.
6 Поверните рулевое колесо против часовой стрелки на угол 90" (положение прямолинейного движения) и аккуратно снимите блок подушки безопасности с рулевого колеса.
7 На моделях с многофункциональным рулевым колесом разьедините разьем (3 на сопр. иллюстрации) электропроводки выключателей с обратной стороны блока подушки безопасности (2).
8 Вытяните в направлении стрелки (см. иллюстрацию 8.7) фиксатор штекера (4) и разьедините разьем (5) электропроводки блока подушки безопасности. Замечание: Предварительно снимите с себя электростатический заряд, прикоснувшись, например, к замку двери.
9 Снимите блок подушки безопасности с рулевого колеса, отложите блок в сторону подушкой вверх.
10 При необходимости снятия рулевого колеса удостоверьтесь, что оно находится в положении, соответствующем прямолинейному движению автомобиля. Разьедините разъем (1/2 на сопр. иллюстрации) электропроводки датчика угла поворота рулевого колеса, выверните болт (3) и снимите рулевое колесо с рулевой колонки
Установка
11 Установите рулевое колесо так, чтобы совпали метки (стрелки на иллюстрации 8.10) на ступице рулевого колеса и на рулевой колонке
12 Состыкуйте разьем датчика угла. Очистите болт крепления рулевого колеса, смажьте его фиксирующим герметиком (например, Loctite 243) и затяните с усилием 50 Нм. Замечание: Один болт может применяться до пяти раз. После каждого затягивания отмечайте это.
13 Уложите электропроводку подушки безопасности с обратной стороны блока подушки (см. иллюстрацию 8.7). Состыкуйте разьем (4) и зафиксируйте его до слышимого щелчка.
14 На моделях с многофункциональным рулевым колесом состыкуйте разьем (3) выключателей.
15 Вдавите блок подушки безопасности в рулевое колесо справа и слева и зафиксируйте до слышимого щелчка. Удостоверьтесь в надежности фиксации блока.
16 При выключенном зажигании снимите изоляционную ленту с полюсов батареи и присоедините сначала положительный (+), затем - отрицательный (-) провода батареи.
17 Если снималось рулевое колесо, проверьте на ровной дороге его положение. При необходимости переставьте его.
Сегодня моя запись в БЖ о самостоятельной замене задних поперечных тяг (по Elcast – задние поперечные рулевые тяги).
Немного предыстории. При движении по трассе стал ощущать болтанку кормы, причем как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. При движении по ровному асфальту была раскачка вверх-вниз, а стоило попасть на небольшие неровности или колейность, зад начинало болтать влево-вправо. Предварительный диагноз: под замену амортизаторы задние и задние поперечные тяги. Но решил проверить всю подвеску и заехал на подъемник. На подъемнике диагноз подтвердился. Правое заднее колесо имело небольшой люфт при качании его влево-вправо и люфт был именно в поперечной тяге. Пошевелив монтажкой тягу воочию убедился, что сайлентблоки в ней порваны. Задние амортизаторы были сухие и на вид вполне рабочие. Но так как отбойники на амортизаторах были изрядно порваны и при раскачке машины по ощущениям они работали не настолько эффективно, как должны, принято решение менять поперечные тяги, амортизаторы и отбойники. В остальном по подвеске и передней и задней каких-либо дефектов не обнаружено. Про амортизаторы сделаю отдельную запись. Теперь подробно о замене поперечных тяг. Хотел сделать подробный фотоотчет, но по какой-то причине больше половины фотографий были битыми или не открывались вообще. Фотограф из меня не получится… Использую те, что есть.
Тяги были куплены Mapco (52720 – левая, 52721 – правая).
Теперь конкретно по теме. Замену производил самостоятельно, но так как в гараже ямы нет, то возникли некоторые неудобства. Пришлось поваляться под машиной. Валяться пришлось из-за необходимости открутить хомуты заднего стабилизатора. Снимать его целиком я не хотел, а верхний болт поперечной тяги не достать, так как он упирается в стабилизатор. Итак, предварительно сняв задние колеса, подымаю машину, подкладываю деревянные плашки под лонжероны и лезу откручивать четыре болта на хомутах стабилизатора.
Болты выкручиваю торксом Т50 и опускаю стабилизатор вниз. Болты выкрутились без проблем. Теперь доступ к верхним болтам открыт и их можно не только беспрепятственно вынуть, но и ничего не будет мешать при откручивании.
При помощи накидного ключа на 18 и головки на 18 открутил верхний болт и выдернул тягу из проушин. Болты также открутились без проблем.
Эту гайку (верхнюю) откручиваем головкой на 18, болт с обратной стороны придерживаем накидным ключом на 18.
Затем при помощи накидного ключа и головки на 21 открутил нижний болт поперечной тяги. Этот болт тоже открутился легко.
Левая тяга была вполне еще жива, но замену нужно производить парой. Сайлентблоки в правой тяге были порваны в хлам. Можно спокойно одним пальцем выдавить металлическую втулку из резинки.
При установке новой тяги возникла небольшая проблема. На вывешенном автомобиле есть расхождение по плоскостям. Сначала решил поставить нижний болт, потом верхний, используя металлическую оправку, чтобы вставить верхний болт. С правой стороны это не получилось, так как мешал топливный бак. Пришлось сделать наоборот. Сначала вставить верхний болт, затем используя газовый ключ, чтобы слегка вывернуть тягу, вставить нижний болт. При установке рычага таким способом тяга стоит немного наперекос, и чтобы вставить нижний болт, нужно одновременно оттягивать его вниз и толкать вперед. На яме или эстакаде это сделать не трудно, но лежа под машиной – не удобно. Поэтому я использовал газовый ключ, которым развернул тягу в нужную плоскость и вставил болт.
С левой стороны проще и удобнее сначала вставить нижний болт, а потом используя оправку вставить верхний болт.
Теперь закручиваем гайки, устанавливаем колеса и опускаем автомобиль. Качнув пару раз корму, затягиваем гайки. Важный момент: гайки затягиваются только на автомобиле, опущенном на колеса.
Теперь снова лезем под машину и прикручиваем на место стабилизатор. Сразу скажу, что потратил некоторое количество времени и нервов, пока на помощь не пришел сосед по гаражу. Одному эту процедуру сделать очень неудобно. Хотел уже плюнуть и доехать до ближайшей эстакады, чтобы поставить стабилизатор на место, но мир не без добрых людей…
Ремонт ХаНСа еще не закончен. Следующая запись будет о замене задних амортизаторов.
Буду рад если моя запись окажется кому-то полезной. Всем удачи на дорогах.
Доброго времени суток.
На этих выходных производил замену:
1. Рулевых тяг
2. Рулевых наконечников.
3. Пыльников рулевой рейки.
Спасибо Ваську за запчасти))) как всегда проверенно и качественно)))
Что для этого понадобилось:
— Рулевые тяги — Lemforder 25329 02 — 2шт.
— Рулевые наконечники
— 35281 02 — левый — 1шт.
— 35282 02 — правый — 1шт.
— Пыльники рулевой рейки — Lemforder 33739 01 — 2шт.
— Съёмник для рулевых тяг:
Toptul jeah0142
Примечания:
Съёмник нужен обязательно, без него никак, даже если вывернуть руль
Процесс снятия :
Начал с левой стороны
— выкручиваем руль в противоположную сторону (если разбираем левую сторону, то выкручиваем руль в право) чтоб шток с рейки вылез и было комфортно откручивать
— снимаем колесо
— послабляем гайку на тяге, чтоб можно было скрутить наконечник с тяги
— откручиваем гайку с шаровой наконечника
— Выпресовываем конус наконечника
— откручиваем наконечник с тяги запоминая приблизительное количество витков.(у меня было 16 полных оборотов)
— снимаем хомуты с пыльника из рулевой тяги и снимаем пыльник
— откручиваем тягу спец съёмником, шток с рейки не держал, так как там даже небыло места для того чтоб держать шток.
Всё.
Процесс сборки:
— Берём новую тягу,
— вкручиваем рукой
— перевернув съёмник на 180градусов он становится ключём для затяжки тяги
— затягиваем тягу к рейке из силой 100нм, потом откручиваем тягу и ещё раз зажимаем.
Далее сборка происходит в обратной последовательности.
Нюансь:
— если на штоке рейки есть ржавчина то это замена(у меня небыло)
— шток смазывать не нужно, у меня там было чуть смазан шток, но я добавил новой.
— думал что смогу заменить тягу без спец ключа — фигушки.
— тяга имеет 8 граней а не 6 (как обычная гайка), соответственно накидным ключём не получится.
— пробовали подобрать ключ рожковый — подходит на 38.
— на тяге нужно мазать шар если нету смазки, на лемфердере было.
— резьбу, на которую накручивается наконечник, нужно помазать чем то вроде густого масла, чтобы потом через время оно не заржавело и можно было легко открутить наконечник с тяги.
— решил рискнуть и затянуть пыльники пластиковыми стяжками там где прилягают к рейке. От решил и всё, сидит всё очень плотно, пробовал с усилием стянуть пыльник и не получилось.
Схождение делал на АТЛ Черкассы, как мне показали, по углам я промахнулся слева на + 0.46 градуса, справа + 0.34 градуса
Делал всё сам, кроме схождения)))
На этом всё,
Всем ровных дорог.
задавай вопрос и ставь лайкос))
Парни скажите можно ли поменять рулевую тягу (левую) без снятия рейки..мне сказали что не желательно,и что при затяжке рейка вывернется как то и это приведет к поломке самой рейки..а дядя вася в гараже сказал что поменяет как два пальца..
Она также меняется как и наконечник . лишние гайки крутить не советую . но обычно она ходит очень- очень долго..ведь там шарнир . думать .
Можно, я менял. Ведь тянуть дядя Вася будет не тупо с упором в механизм, а наверное вторым ключем держать саму рулевую рейку.
Вобщем я наверное все понял, парень,который мне сказал,что нельзя менять на месте его может просто развели сервисмены.. История была такая.. У его за стучала рейка,он ему ее сделали,дали гарантию полгода вроде.. Через месяц появляется стук,сам определил,что это тяга кончилась,заменил,ездит еще месяц,два.. Появляется опять стук,но уже в рейке. Едет к этим же типа по гарантии,они сразу спросили что делал,он сказал,что менял тягу,больше ни чего. А они ему с ходу , а ты не знал что ли,что нельзя менять тягу,не снимая рейки.. Типа при затяжке тяги,рейка выгивается и на место не встает,что приводит к износу механизма. В гарантии отказали,сделали за деньги опять,теперь ездит радуется А я хочу сам поменять эту тягу,вот он мне и советует типа не стоит,если не хочешь на ремонт рейки попасть. Что скажите парни? Самому менять? А про дядю васю я сказал,так как интересовался у его сколько будет стоит замена тяги, он сказал 2 рубля и без снятия рейки.. Так то я и сам смогу бесплатно испортить как говорит тот парень рейку.
Чет тебя тоже развести пытаются.. Она за 300 рублей максимум меняется. Может там еще и сход-развал в цену вошел, но он тоже 500 рублей стоит, итого 800ну и плюс тяга за 500-700 рублей неоригинал. Чет жадные у вас в гаражах.
Не,извиняюсь, забыл написать что еще меняться будет два верхних рычага,с разных сторон. Дак что скажете самому менять,и не ломать голову о выходе из строя рейки.
Менять самому тягу это не сложно . а вот рычаги верхние надо ставить ТОКО в определенном ростоянии от опоры . удачи !
Менял в прошлом году один рычаг, другой только,машину поставил на кирпич,спусти с домкрата,затянул,стоит нормально вроде на диагностике сказали живой можно по подробнее про это расстояние что то я впервые про это слышу. И еще парни это не подделка на фото?
Снятие
1 Проверьте люфт в рулевых тягах Поддомкратьте передок автомобиля (колеса должны свободно вращаться) и установите его на подпорки. Подвигайте
колеса и рулевые тяги Люфта при этом быть не должно.
2 Установите передние колеса автомобиля в положение прямолинейного движения и снимите их.
3 Проверьте крепление. Проверьте состояние и пыльников и надежность их фиксации, при необходимости замените шарниры.
4 Отдайте на несколько оборотов гайки (1 на сопр. иллюстрации) крепления наконечников рулевых тяг, удерживая при этом наконечник ключом Тогх Т40 от проворачивания.
5 Выпрессуйте наконечник съемником (2) из поворотного кулака. Съемник при этом опирается на гайку.
6 Отдайте гайку крепления наконечника рулевой тяги и отделите наконечник от поворотного кулака.
7 Нанесите метки на рулевую тягу и на наконечник, чтобы при сборке установить контргайку (3) в прежнее положение.
8 Отдайте контргайку (3). удерживая наконечник от проворачивания гаечным ключом (стрелка).
9 Выверните наконечник с рулевой тяги, запомнив число оборотов для последующей сборки.
Установка
10 Не перепутайте левый и правый наконечники Их можно опознать по маркировке на стержне наконечника; А - правый; В - левый.
11 Удалите смазку с конического хвостовика наконечника.
12 Наверните наконечник на рулевую тягу с том же самым числом оборотов, что и при снятии. При этом должен сохраниться размер глубины наворачивания.
13 Затяните от руки контргайку (3 на иллюстрации 9.4).
14 Выставьте рулевую тягу так, чтобы цапфа наконечника находилась в положении установки. Вставьте рулевую тягу до упора в поворотный кулак,
15 Наверните на наконечник рулевой тяги новую гайку (1) и затяните ее следующим образом: сначала с усилием 100 Нм, затем отдайте ее на угол 180", и в заключение снова затяните гайку с усилием 100 Нм.
16 Затяните контргайку с усилием 55 Нм, удерживая шестигранник рулевой тяги От проворачивания.
17 Установите колесо и проверьте углы установки колес.
Читайте также: