Замена рулевой рейки на заз шанс
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление ЗАЗ Cенс , ремонт рулевого управления ЗАЗ Cенс , моменты затяжки ЗАЗ Cенс , рулевое управление ЗАЗ Ланос , ремонт рулевого управления ЗАЗ Ланос , моменты затяжки ЗАЗ Ланос , рулевое управление Daewoo Lanos , ремонт рулевого управления Daewoo Lanos , моменты затяжки Daewoo Lanos , рулевое управление Daewoo Sens , ремонт рулевого управления Daewoo Sens , моменты затяжки Daewoo Sens , рулевое управление Chevrolet Avalanche , ремонт рулевого управления Chevrolet Avalanche , моменты затяжки Chevrolet Avalanche , рулевое управление Chevrolet Lanos , ремонт рулевого управления Chevrolet Lanos , моменты затяжки Chevrolet Lanos
4. Проблема рулевой рейки (советы владельцев)
Во-первых, на рейке нет ни одного клейма производителя, поиск по каталогу невозможен в принципе, хотя на всех польских деталях, стоящих на машине, указана вся информация.
Как проверить рулевую рейку
Необходимо открыть капот, вывернуть руль влево до упора. Со стороны пассажира покачать за рулевую тягу, которая идет от рейки к стойке. При этом не должно быть никаких люфтов и стуков. Рейка должна стоять жестко без люфтов. Качать надо сильно.
Ремонт рулевой рейки
Причина стука рейки – некачественная втулка, изготовленная из сырой стали, которая быстро изнашивается и при езде начинает издавать стук. Подтяжка рулевой в данном случае не помогает. Обычно на машинах ставят фторопластовые втулки, во-первых, они износостойкие, во-вторых, не передают удары на корпус рейки. Данную проблему, возможно, решить либо изготовлением из фторопласта подобной втулки (только изготавливать надо так, чтобы втулка и в корпусе и на валу сидела очень плотно); и второй вариант поставить втулку от ВАЗ 2110, на вал садится она идеально, а вот наружный диаметр у данной втулки примерно 35 мм (а надо 37 мм), необходимо добавлять резиновые уплотнительные кольца, так чтобы втулка сидела плотно и туго. Только затягивать с ремонтом не стоит, так как может разбить втулку, а она в свою очередь разобьет сам вал, а это уже будут большие проблемы с большим вложением денег!
Обычно рулевой механизм снимают для его ремонта, или для замены защитного чехла, в случае если он повреждён. На этой странице показано снятие рулевого механизма с гидроусилителем. Имейте ввиду что рулевой механизм очень важный элемент безопасности и его ремонт должен осуществляться только с высоким качеством выполнения работ.
Есть два способа снятия.
При первом способе выпрессовываем пальцы шаровых шарниров наружных наконечников из поворотных рычагов амортизаторных стоек . При втором способе отсоединяем внутpeнниe наконечники рулевых тяг от рейки рулевого механизма. В салоне.
Ключом на 18 отворачиваем штуцер 1 трубки сливной магистрали и штуцер 2 трубки нагнетательной магистрали. Выводим наконечники трубок обеих магистралей из отверстий картера рулевого механизма и вставляем заглушки подходящего диаметра в отверстия трубок и картера.
Головкой на 12 отворачиваем болт верхнего крепления правой скобы рулевого механизма к щитку передка .
. .. и гайку нижнего крепления.
Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.
Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления . ..
. и снимаем скобу.
Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности двигатель снят)
Сдвигаем рулевой механизм вперед до выхода хвостовика шестерни из фланца эластичной муфты (для наглядности панель при боров снята). Выводим хвостовик шестерни из отвepстия в щитке передка кузова .
При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг. Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля). При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля. Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.
в среднем положении рейка находится, когда расстояние от внутреннего торца посадочной поверхности корпуса рулевого механизма под левую резиновую подушку до оси симметрии пластины составляет 325 мм (для наглядности показано при снятом рулевом механизме). При этом стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки должен располагаться сверху рулевого вала в горизонтальном положении. Заливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем воздух из системы.
На автомобили Chevrolet Lanos устанавливают рулевое управление с рулевым механизмом типа шестерня–рейка. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными рычагами телескопических стоек передней подвески. Рулевая колонка травмобезопасная.
Рис. 8.1 . Рулевой механизм с гидроусилителем: 1 – картер рулевого механизма; 2, 15 – трубопроводы; 3, 16, 20, 55, 57, 58 – уплотнительные кольца; 4 – пружинное кольцо; 5 – внутреннее уплотнение вала-шестерни; 6 – пыльник вала-шестерни; 7, 11 – стопорные кольца; 8 – уплотнительный чехол; 9 – стяжной болт; 10 – муфта; 12 – распределитель в сборе; 13 – уплотнение вала-шестерни; 14 – верхняя втулка вала-шестерни; 17, 61 – монтажные втулки; 18 – верхняя заглушка картера; 19 – плунжер; 21 – пружина; 22 – регулировочная пробка; 23 – контргайка; 24 – рейка; 25 – направляющая планка; 26, 43 – втулки кожуха; 27, 44 – хомуты кожуха; 28 – кожух картера; 29 – наконечник рулевой тяги (левый); 30, 50 – чехлы; 31, 49, 59, 63 – гайки; 32, 34, 39, 41, 45, 48 – болты; 33, 47 – регулировочные болты; 35 – левая рулевая тяга; 36, 52 – шайбы; 37, 42 – втулки шарниров рулевых тяг; 38 – опорная пластина; 40 – стопорная пластина; 46 – правая рулевая тяга; 51 – наконечник рулевой тяги (правый); 53 – уплотнение штока; 54 – направляющая втулка; 56 – поршень; 60 – цилиндр; 62 – крышка; 64 – пружинное кольцо; 65 – подшипник
Большинство автомобилей комплектуют рулевым управлением с гидроусилителем (рис. 8.1). Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается насосом лопастного типа, который установлен на двигателе и приводится общим с генератором поликлиновым ремнем. При отказе рулевого усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Картер рулевого механизма установлен в подкапотном пространстве и закреплен на щите передка двумя скобами. Вал-шестерня рулевого механизма соединен с рулевым валом рулевой колонки через упругую муфту.
Рулевой механизм без гидроусилителя имеет аналогичную конструкцию. В данной книге рассмотрен рулевой механизм с гидроусилителем как наиболее сложный.
Рис. 8.2. Рулевая колонка: 1 – монтажная втулка; 2 – кожух рулевой колонки; 3 – верхний корпус рулевой колонки; 4 – шайбы; 5, 6 – срезные болты; 7 – корпус крепления подрулевых переключателей; 8 – винты; 9 – упорная шайба; 10 – пружина; 11 – гайка; 12 – корпус крепления выключателя зажигания; 13 – установочный винт; 14 – контактная группа; 15 – рулевой вал
Рулевая колонка (рис. 8.2) оборудована энергопоглощающим устройством, повышающим пассивную безопасность автомобиля, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота рулевой вал 15. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.
Попытка может и хорошая, только успехом не увенчалась. Предыстория такова: решил я самостоятельно заменить рулевую рейку. Поскольку машина у меня "голая", то теоретически это кажется несложным. Покурив темы про замену рейки на драйве, опять же решив, что ничего сложного в откручивании 7 резьбовых соединений и обратном их закручивании нету, вооружившись инструментом (хороший профессиональный инструмент с туевой хучей головок, трещеток, карданчиков, удлинителей и т.п., одолженный на время у тестя) приехал к знакомому на СТО (сам он уже крупным ремонтом не занимается, по мелочам делает, да и мужичок уже в годах, седьмой десяток разменял, но подъемник на СТО имеет) и приступил к процессу замены. Самое простое — открутить хомуты, держащие рейку. С этим справился. Потом, с горем пополам демонтировав держащую болты "бинокля" стопорную пластину попытался открутить эти самые болты, дабы не отсоединять рулевые наконечники от опор. Фиг там. Будь еще раз трижды прокляты инженеры ЗАЗа, на ланосе с его прямым расположением двигла и выпускным коллектором спереди авто это еще пол беды, но тут же места просто нет вообще. Знакомый, видя как я мудохаюсь, предложил снять таки тяги вместе с наконечниками, отсоединив их от опор. Ну, гайки открутиь — 5 мин. на 2 шт. с перекурами, а вот вывести наконечники из опор — нам оказалось не под силу. В ход пошел и съемник шаровых и наконечников, и кувалда (без фанатизма) и какая-то матерь, ан нет — наконечник упорно оставался на месте. В итоге, решено было закрутить все назад и попытаться открутить болты с бинокля. Правая гайка наконечника (ее просто открутили, не подвергая истязанию съемником и кувалдометром) закрутилась назад на УРА. А вот левая… Полизала и свою резьбу и резьбу наконечника, засела на наконечнике в одном на месте прокручивающемся положении, чем повергла меня в глубочайший ступор и уныние от грустных мыслей о замене еще не плохого в принципе наконечника. Но, мы ж русские мужики, мы ж не унываем… С помощью зубила, молотка и опять-таки какой-то матери (ох часто мы ее вспоминали) гайка была срублена, резьба кое-как нарезана и новая гайка проинсталлирована. Далее, собрала я все то немногое, что успел демонтировать обратно, задушил свою жабу, не дававшую мне поехать на СТО, где за символические 1000 руб. добрые автослесаря любезно меняют рейки со словами: "А кули, тут жеж как на девятках, ща сделаем", и собственно, поехал к добрым слесарям на сто. Итог поездки меня поразил: было потрачено 1000 руб. и 30 (ТРИДЦАТЬ, МЛЯЯЯ!) минут времени и новая "старая" рейка заняла свое место (кстати, наконечники тоже снимали, но у них на это ушло минуты по 2 на каждый, тоже со съемниками, мистика, мля…). Результат: грохота стало меньше (ну как, т.к. рейка б\у он все равно присутствует, но не такой заметный и только на самых лютых кочках, и люфта на тягах бинокля значительно меньше, чем со старой рейкой). Вывод один: если ты не автослесарь и опыта нет, нехрен лезть в ремонт того, что никогда не делал (нет опыта). Даже после прочтения соответствующих тем на Драйве. Всем мир, не ломайтесь.
P.S. Кстати, сегодня пришли наконец-то заказанные мной скобы на суппорта. Точнее сказать не скобы, а скоба. Прикольно, по коду (щас не могу найти) бьется "ремкомплект суппорта" подразумевающий 2 скобы, а по факту там — одна (даже на упаковке написано). Делать нефиг, заказал вторую. Обидно, хотел сегодня и поставить, а теперь еще ждать.
Читайте также: