Замена рулевой рейки митсубиси паджеро 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Ремонт рулевой рейки Митсубиси Паджеро необходим в случаях, когда ухудшается управляемость автомобилем, при вращении руля появляется вибрация, стук, сопротивление. Рейка оснащена гидроусилителем – гидравлическая система обеспечивает плавный поворот колес при легком вращении руля. Неисправность узла отражается на работе всего рулевого механизма, поэтому при первой необходимости рейку нужно ремонтировать или полностью менять. Обнаружить неполадки можно по следующим признакам:

в области рулевой рейки слышен стук, который усиливается при движении по неровным дорогам;
руль вибрирует в неподвижном положении;
ощущается тугое вращение руля на поворотах;
рулевое колесо самопроизвольно поворачивается;
появился люфт, увеличился свободный ход руля;
есть сложности в возврате рулевого колеса в предыдущее положение;
колеса плохо откликаются на вращение руля.

Распространенные причины поломки рулевой рейки

Разгерметизация разорванных пыльников приводит к тому, что в подвижные детали попадает грязь, влага, абразивные частицы. Усиливается механический износ металлических поверхностей, развиваются процессы коррозии. Детали покрываются ржавчиной, деформируются, ломаются. В таком состоянии рулевая рейка работать не может – ее нужно ремонтировать или менять. При небольших повреждениях можно обойтись шлифовкой деталей или заменой сальника рулевой рейки Митсубиси Паджеро 3. Менять рейку или ремонтировать – решает мастер индивидуально после осмотра и диагностики узла.

Последовательность ремонта рулевой рейки

Ремонтом рулевой рейки должен заниматься опытный автомеханих сервисного центра. Общий порядок действий следующий:

Разборка узла, очистка деталей, проверка на наличие поломок.
Восстановление деталей, которые подлежат ремонту.
Замена изношенных запчастей.
Установка новых пыльников, сальников и прочих уплотнителей.
Сборка узла, установка и тестирование на автомобиле.

Чтобы продлить срок эксплуатации рейки, следите за техническим состоянием всех элементов системы рулевого управления, обращайте внимание на любые изменения в работе механизма. Для обеспечения слаженной работы ГУР заливайте в гидроусилитель только качественную проверенную жидкость. Стук, вибрации, тугое вращение руля – все эти признаки должны стать сигналом для обращения в сервисный центр. Регулярный осмотр может спасти от серьезных проблем: на ранних стадиях достаточно заменить недорогие запчасти – и рейка восстановит свои функции, процесс износа остановится.

Если у вас возникли неполадки в системе рулевого управления – не откладывайте решение проблемы, обращайтесь за профессиональной помощью. Компания АвтоГЕРМЕС является официальным сервисным центром Митсубиси в Москве. Мы работаем со строгим соблюдением регламентов завода-изготовителя, устанавливаем качественные оригинальные запчасти с гарантией. Комплексный подход к диагностике и ремонту позволяет выявлять поломки на ранних стадиях и своевременно устранять их, чтобы не допускать серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Наши техцентры расположены в нескольких районах Москвы – найдите ближайший адрес в разделе Контакты. Запись на диагностику – по телефону или через форму на сайте.

Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками.

Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)

1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.

8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02

11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04

12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.

13. Разбираем блок клапанов постукивая об деревяшку тем концом, на который надевался кардан к рулю. В процессе сваливается внешний сальник. Фото 05

14. Сбоку от блока клапанов (фото 04) имеется регулировочный "винт" со "звездочкой" на 27, законтренный гайкой слоновьих размеров. Эту гайку мы зажали в тиски и открутили, после чего была найдена гайка на 27 с пальцем подобной резьбы, вставлена в "звездочку" и накидным ключем на 27 выкручен регулировочный болт. Инструмент для выкручивания и внутренности под винтом на фото 06

15. Внутри корпуса блока клапанов остался подшипник и сальник. Фото 07. Головкой подходящего размера выбиваем легкими постукиваниями деревянного молотка и то и другое из корпуса. Подшипник выйдет легко, а вот сальник мы так и не смогли вытащить/вырезать, пришлось выжигать горелкой (осторожно, в корпусе в месте подключения одной из трубок какой-то клапан, вроде металлический, но греть ту сторону не надо).

17. И одеваем новые из ремкомплекта. Фото 09

18. Когда рейка у вас в руках и трубки сняты внутренний вал рейки можно гонять внутри "трубы" туда-сюда. Только не забывайте отвернуть от себя отверстия, в которые вставлялись трубки т.к. масло из этих дыр стреляет мощно и непредсказуемо. Фото 10

19. Снимаем запорную гайку с правой стороны рейки. Для этого задвигаем внутренний вал рейки, чтобы справа не торчал и отверткой крутим гайку ПО ЧАСОВОЙ стрелке до щелчка (из прорези покажется конец проволоки). После чего крутим ПРОТИВ часовой стрелки, пока эта проволока полностью не вылезет и не снимется. Фото 11

21. За запорной гайкой стоит какойто поршень. На нем уплотнительное кольцо (легко снимается) и внутри сальник (пришлось выжигать горелкой). Фото 13

22. Вытаскиваем внутренний вал из рейки (фото нет), на нем есть неподвижная "шайба" где надо срезать уплотнительное кольцо, снять под ним второе кольцо и одеть подходящие из ремкомплекта.
23. По книге сальник, находящийся внутри трубы рейки (фото 14) надо выдавливать трубой подходящего размера. У нас не получилось. Выжигали горелкой через ближайшую дырку, откуда открутили трубку ранее. Грели снаружи, чтобы часть пламени через эту дырочку попадала внутрь.

24. Запрессовать сальник внутрь трубы проще всего собственно валом (неподвижной шайбой на нем). Мы это делали под прессом.
25. Вставляем в корпус блока клапанов сальник, сверху подшипник и головкой подходящего размера + молоток запрессовываем это обратно. Потом туда же вал блока клапанов и фиксируем его сальником (можно сильно не прессовать, когда на место будете прикручивать - само запрессуется).
26. Собираем все в обратном порядке. Обратите внимание на трубки - более короткая идет к верхнему отверстию в блоке клапанов. Фото 15. Советую смазать литолом шток, куда одевается кардан от руля.

27. Регулировочный винт закручиваем до конца и отпускаем на четверть оборота, после чего контрим гайкой неизвестного калибра.
28. Накручиваем тяги, завальцовываем шайбами из ремкомплекта (молотком), надеваем пыльники на тяги и запихиваем рейку обратно на свое место также как снимали.
29. Прикручиваем трубки от ГУРа. На этот пункт у нас ушло больше часа, т.к. место очень неудобное (не подлезть) и никак не хотела цеплятся за резьбу гайка трубки высокого давления.
30. Прикручиваем рейку 4мя болтами, кронштейн дифференциала 5ю болтами, накручиваем рулевые наконечники на тяги, выставляя колеса на глазок ровно вперед.
31. Опускаем машину, лезем под капот.
32. Одеваем резировый шланг между трубками на рейке, прикручиваем трубку к поперечной балке.
33. Ставим руль прямо, после чего одеваем кардан на рейку и монтировкой и молотком надвигаем кардан на шток на рейке до тех пор, пока туда не вкрутится стопорный болт.

По словам многих автолюбителей, основной причиной поломок рулевых реек Mitsubishi Pajero служат дороги в России, а именно их отсутствие. Тем гражданам, которые любят большие скорости, стоит подготовиться к тому, что в скором времени машине потребуется капитальный ремонт в области рулевого управления. Дело в том, что производители подобных запчастей никогда не могут указать точный период эксплуатации. По этой причине, каждому автолюбителю приходится слушать работу реек своего автомобиля и при первых признаках неисправности ехать в ближайший автосервис.

Цена ремонта рулевой рейки Мицубиси Паджеро

Ремонт	Снятие и установка	ИТОГО
от 13400 руб.	от 7500 руб.	от 20900 руб.

* - У нас в течение 15 минут вы можете обменять вашу нерабочую рулевую рейку (пригодную к ремонту) на нашу восстановленную.

Признаки поломки рейки Паджеро

Существует мнение, что причиной появления люфта в кардане может послужить довольно сильное нарушение винтовых зубчиков и рейки. Вдобавок свою роль может сыграть неправильный ход подшипников транспортного средства, ощутимый износ крепёжной системы этой детали.

Стоит упомянуть, что к основным причинам быстрого износа и поломок детали, о которой идёт речь, являются перегрузки машины, резкое выворачивание рулевого колеса, попадание в ямы или рытвины. При таких обстоятельствах возникают удары и вибрации, которые приводят к нарушению целостности деталей входящих в состав ходовой части машины.

Механики уже давно выделили типичные признаки, по которым они без труда диагностируют неисправность рулевой рейки. Бывают ситуации, когда рейка выполняет свои функции вместе с ГУРом. В такой ситуации, очень важно различить поломки этих двух компонентов машины. Основные неисправности можно выявить по:

Стуку в рейке, который может быть как внутренним, так и поверхностным. Последний может свидетельствовать о разрыве пыльника. Внутренний стук может сообщать о более серьёзной поломке, которую будет невозможно выявить без полной разборки узла.
Люфту, который вызываться оно логичным явлением в тяговых шарнирах руля.
Вибрация руля при прямолинейном передвижении по не очень ровному дорожному полотну.
Плохое вращение руля. Это явление может быть обусловлено погнутым валом или картером детали.
Тугое вращение руля с присутствием характерного свиста. Такое явление характерно при ослабленном приводном ремне или высокой степени износе роторной пары.

Вышеупомянутые признаки служат сигналом для проведения обследования в области механизма руля.

в области рулевой рейки слышен стук, который усиливается при движении по неровным дорогам;
руль вибрирует в неподвижном положении;
ощущается тугое вращение руля на поворотах;
рулевое колесо самопроизвольно поворачивается;
появился люфт, увеличился свободный ход руля;
есть сложности в возврате рулевого колеса в предыдущее положение;
колеса плохо откликаются на вращение руля.

Распространенные причины поломки рулевой рейки

Последовательность ремонта рулевой рейки

Разборка узла, очистка деталей, проверка на наличие поломок.
Восстановление деталей, которые подлежат ремонту.
Замена изношенных запчастей.
Установка новых пыльников, сальников и прочих уплотнителей.
Сборка узла, установка и тестирование на автомобиле.

Читайте также: