Замена рулевой колонки москвич

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет. В прошлых записях я писал что купил колонку новую из запасов Советского Союза. Так как времени очень мало, а вобще не хватает. Я попросил знакомого что б он Ее поменял. Сначала не соглашался, потому что знал сколько сил и нервов нужно потратить на эту операцию))) Но чудо свершилось, он в свой выходной день забрав мою машину с сто и погнав Ее к себе в гараж для замены. За день, до замены, я сняв кожух посмотрев какое состояние. Шлицевая была вся в соледоле. Видно реально что она абсолютно новая. Выкрутив болт, я залил ТАД-17. Масло уходило очень медленно, иногда вобще останавливалось. Приняв решение закрепить Ее в тисках, и порулить для быстрого наполнения колонки маслом. Масло уходило в разы быстрее. Как наполнилась, закрутив болт, и приготовил ее к установки. Вечером к окончанию рабочего дня пригнали мне моего дракошу. Результатом я очень доволен. Люфт минимальный, не стучит. Пробег уже дней 5, в километрах 500-700. Подумываю приобрести ещё одну в запас пока есть)))
Фото установки не делали так как нового там ничего нет))

Москвич 2140 1976, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 18

а куда пропала рейка, ранее читал об установке с Оды, а теперь уже родной редуктор. Почему отказались от рейки? не вышел нужный угол Аккермана, читал на драйве много с этой проблемой сталкивались. Сам задумался за рейку просто, а почитав передумал(

Он немного заходит в салон, нокрепиться через пластину 10 мм толщиной, я в 8.300 начал установку и в 18.00 завел и поехал по своей улице, ничего трудного нет, может не е34 но скакойта бмв был один в один, беха с 3.5 л была на автомате,

Рул.колонка с омеги или бмв е 34(моя с омеги, они оденаковые и такие как азлк по креплению)насос любой можна поставит( у меня есть на продажу с креплением, ставиться вместо генератора, а гена ставиться выше) бачок тоже любой.

е34 другой редутор нужен от Омеги А или Б, еще без гура такие редукторы на Рекордах

И так, всем здрасте =D
Не понравилось мне как крутится руль на машине, какой-то скрежет, шум, бой, треск…
😒😒😒😪😪ыыы
Принято решение поменять рулевую колонку к НОоYam собачим!
Приступимс.
Выставляем колёса ровно, снимаем руль, снимаем кожух руля, рулевой колонки.

Вот так вот выглядит рулевая колонка не на машине. Это новая рулевая колонка, которую я буду ставить на машину

Вот рядом 2 рулевые колонки, одна та что буду ставить (снизу), а вторая та которую я снял с машины(сверху)

Всё прикручиваем в обратном порядке, сначала одеваем в пазы низ рулевой колонки за педалями, вставляем болт и прикручиваем гайкой, потом сверху прикручиваем четыре Болта основных, которые крепят самому рулевую колонку

потом одеваем на рулевую колонку гитару

Потом надо поставить кожух рулевой колонки.Я решил его помыть и чуть-чуть прошумовать самоклейкой, мягкой шумоизоляцией

Ставим кожух на место, прикручиваем руль и всё готово ))))
Конечно новая рулевая колонка лучше старой, на ней нет люфта на крестовинках, целая резьба и крутится легко и без звуков, но мне всё равно что-то не нравится после замены, всё равно какой-то Звук есть. наверно надо смотреть рулевую рейку, снимайте её или опоры. Но это уже другая история.

Запчасти

Москвич 2141 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

У меня вопрос к вам от "российского", так сказать москвичевода к "украинскому" — как обстоят дела с запчастями на Москвич, понятно, что в основном наверное авторазборки, а есть новое по крупным и мелким узлам — шаровые, там всякие, шрусы или из крупняка — можно новые стойки найти на перед и тд?
И по расходника, таким как сайлентблоки к примеру?
У нас, на пример, ещё пару лет назад в областном центре можно было новые стойки купить на 2141 белорусские, всякие прочие ЗИП тоже навалом были, а сейчас только в редких точка и то иногда нет в наличии, а когда будет не известно.

Полным полно! Валом! Бери деньги и ведро и иди на авторынок. Есть всё. И новое и разборки. Проблем с этим у меня здесь нет

Это реально радует, что нет проблем с ЗИПом))
По ходу у нас с эти немного хуже обстоят дела. Например, два года назад можно было взять КПП (с разбора, но через магазин (типа проверена и покрашена) и стоила она 7000 рублей, а сейчас — фиг найдёшь. или тот же вакуумник — были новые Лукас именно для Москвича, а сейчас только под заказ(((

Ну на счёт именно зип не знаю. Что это? Фирма такая? )) у нас на коробку такая же цена и до сих пор, но это б/у коробка, на сайте объявлений можно найти такую іи двигатель узам в какую же цену примерно

ЗИП — старая аббревиатура — типа мелкие запасные части и расходники, сокращённо (ЗИП — "запасные части, инструменты и принадлежности")

Вот сейчас лично хочу сходить на местный Автоград, это авторынок так называется и купить там по мелочи много чего. Дверные ручки, успокоитель цепи, сайлентблоки, резинки стабилизатора, подшипник, сходить на разборку посмотреть гранаты и водительскую дверь хочу посмотреть на разборке. Ещё хочу купить дублирующие повороты на передние крылья и тросик спидометра. Я думаю что эти запчасти которые я только что перечислил, они все будут тут, потому как в новых рядах всё это есть и на разборке 4 Москвича стояло

Небольшой отчёт-сравнение по конструкции и варианту ремонта рулевой колонки М2141.

Для сравнения, наглядности а также обеспечения запчастями была приобретена рулевая колонка от ТАЗ 2104, в хорошем состоянии, можно было и новую прикупить, но из всего тазовского барахла нам реально понадобиться только карданчик с крестовинами.

Сравниваем внешний вид нашей и тазовской РК. Наша РК на фото слева.

Видим, что ничего общего между ними нет.

Далее сравниваем посадочные места рулевого колеса:

Рассмотрим толщину металла кронштейна крепления РК к кузову и поудивляемся почему же наши инженеры так наэкономили, ведь машина не стала бы намного тяжелей если бы толщина кронштейна была бы как у таза, но стала бы намного безопасней (это я про отваливающуюся на ходу РК).

Видно, что наш кронштейн тоньше тазовского почти в два раза.

Т.к. с нанесением надписей на снимке не выходит, ещё раз напомню, что москвичёвская РК и всё, что с неё снято расположено на всех снимках с левой стороны.

Закрепив надлежащим образом в тисках каждую РК, накручиваем гайку крепления рулевого колеса (чтобы не повредить резьбу) и через подходящую оправку, постукивая молотком выпресовываем рулевой вал с опорными подшипниками. В тазовской конструкции нижний (задний) опорный подшипник закернен поэтому до его извлечения необходимо развернуть кернение подходящим инструментом.

На выходе это всё выглядит примерно так:

Нижние (задние) опорные подшипники, наш и тазовский, внешне похожи но ничего общего, кроме выполняемых функций, между собой не имеют.

Посадочные диаметры у них разные и конструктивное исполнение тоже. Наш сделан из фторопласта а тазовский — игольчатый (имхо надёжней).

Тазовские, верхний и нижний подшипники абсолютно одинаковы. У нас вверху установлена другая конструкция:

Тоже из фторопласта.

В принципе для демонтажа можно использовать четыре руки и две плоских отвёртки.

Ремкомплект из верхнего и нижнего подшипников брал в АРАШОПЕ, цена в районе ста рублей. Информации по наличию данных запчастей в других магазинах и в регионах не имею.

Теперь самое основное. Замена наших крестовин кардана на донорские от Таза.

Если в качестве донора используется не новая тазовская РК, то состояние крестовин необходимо проверить. Зажимая кардан в тисках в разных положениях, покачивая проверяем состояние крестовин и их подшипников (чашек).

Чашки крестовин тоже закернены, но мы их просто рассверливаем используя подходящее по диаметру сверло. Повредить чашки не боимся т.к. они сделаны из подшипниковой стали, сверло садится гораздо быстрее.

Рассверливаем кернение всех чашек на крестовине.

Постукивая молотком через выколотку из мягкого металла, подходящего диаметра, сдвигаем одну из чашек крестовины внутрь шарнира, тем самым выдвигая противоположную чашку наружу. В идеале, результатом наших телодвижений должно стать полное освобождение чашки из посадочного гнезда. Но, к сожалению это не всегда бывает так и приходится помогать пассатижами или тисками.

ВНИМАНИЕ! При выпрессовке чашек крестовин, важно, не допускать выпадения из них игольчатых подшипников.

Теперь, пользуясь той же оправкой, упираясь уже в саму крестовину, выпрессовываем наружу чашку с противоположной стороны (ту, что мы загоняли внутрь).

И наклонив крестовину, выводим её из посадочных гнёзд.

Аналогичные операции проводим и для оставшихся чашек крестовин.

Эта часть отчёта была утеряна вместе с фотками. Пришлось восстанавливать, на скорую руку, при помощи мобильника. За качество фото дико извиняюсь.

Наша и тазокрышка крестовины.

Наша при разборке деформировалась и выплюнула ролики.

Уплотнительные резинки (они же пыльники):

Установлены вот здесь:

В принципе, процесс сборки это тот же процесс разборки, только с точностью до наоборот.

Для облегчения установки крестовин, я рекомендую снять с них фаску, под углом 45 градусов приблизительно на 1 мм. Будет проще загонять крестовины в чашки.

Видно плохо но надеюсь понятно, что я имел ввиду.

Фаску снимал на обычном точиле и потом слегка шлифанул 600-ой наждачкой.

( Шлифуется только снятая фаска. )

Чтобы не растерять игольчатый подшипник во время сборки можно использовать два варианта.

1. Набить чашку крестовины консистентной смазкой:

Или использовать, как я, болт М10 удобной длины:

Обязательно. Перед сборкой промыть чашки с подшипниками и заложить в них новую консистентную смазку, типа Литол, ШРУС и т.д.

Обстукивая аккуратно молотком, запрессовываем первую чашку:

Важно обстукивать по кругу, не допуская перекоса чашки в посадочном гнезде.

Запрессовываем на небольшую глубину, только чтоб чашка не вытаскивалась.

Вставляем на место болта крестовину и поддерживая её пальцами запрессовываем чашку на всю глубину.

Внимание! При установке крестовины в чашку требуется усилие. При этом надо внимательно следить, чтобы ролики подшипника не упали внутрь крышки.

При малейшем подозрении, установку прекратить, крестовину вынуть и установить ролики на место.

Переворачиваем шарнир и запрессовываем противоположную крышку:

Повторяя операции последовательно для всех оставшихся чашек и крестовин, собираем рулевой кардан. Напоследок закерниваем чашки:

ДА! И не забываем ставить резинки (пыльники), а то потом такой облом обратно всё разбирать.

ИТОГО:

1. Инструмент. Ключи гаечные, молоток, зубило, керн, кусок латунного прутка, болт М10, тиски, пассатижи, дрель и сверло.

просто – 3 часа
с пивом – 4,5 часа
с пивом и перекурами – полдня
с соседями по гаражам – от двух дней до бесконечности.

б) Составления отчёта: — около года или больше.

Если кому надо могу отсканировать и скинуть в PDF, чтоб можно было распечатать и в гараж унести.

– выверните болт крепления хомута (рис. 6.8), затем нанесите резкий удар по отвертке, чтобы разблокировать конус и снять подрулевой переключатель;

– снимите верхнюю часть панели приборов, для чего оттяните облицовку стоек проема ветрового стекла. Для этого достаточно отсоединить облицовку настолько, чтобы можно было нажать на верхнюю защелку, затем отодвиньте облицовку 1 (рис. 6.10) и отсоедините ее от накладки 2;

– выверните три винта сверху (вблизи ветрового стекла) (рис. 6.12) и полностью снимите верхнюю часть панели приборов;

– выверните шесть винтов крепления комбинации приборов (рис. 6.13 и 6.14), разъедините четыре контактных разъема и снимите комбинацию приборов;

– в моторном отсеке снимите воздушный патрубок, отверните гайки крепления расширительного бачка и снимите бачок, чтобы получить доступ к вилке карданного шарнира рулевого вала;

– выверните болт крепления соединения вилки карданного шарнира рулевого вала, перед отсоединением вала пометьте взаимное расположение шлицевых частей;

– выверните шесть болтов крепления рулевой колонки (рис. 6.15) и потяните защитный чехол моторного щита;

– осмотрите снятую рулевую колонку. Промежуточный вал колонки снабжен телескопическим элементом безопасности, который в случае удара автомобиля сжимается, не допуская причинения травм грудной клетке водителя. Длина телескопической части вала должна составлять (416,6±1,5) мм (рис. 6.16). Если длина вала отличается от указанной, заменяется рулевая колонка в сборе. Проверьте люфт в карданных шарнирах рулевой колонки, повороты вилок карданного сочленения должны быть легкими, без заеданий. В случае повреждений полностью замените рулевую колонку.

– из салона автомобиля установите рулевую колонку, совместив шлицевое соединение вала и рулевого механизма по ранее выполненным меткам;

Рис. 6.17 . Пропустите через отверстия защитного чехла бечевку, чтобы установить чехол на моторном щиту

– обвяжите бечевкой защитный чехол рулевой колонки и вилку карданного шарнира (рис. 6.17) и протяните его из-под автомобиля в отверстие моторного щита. Установив чехол, обрежьте бечевку;

– установите эксцентриковый болт с гайкой, затяните соединение предписанным моментом. Установите на место защитный чехол соединения.

– правильно установите подрулевой переключатель, расположив неподвижную метку против подвижной (см. рис. 6.7);

– завершите установку и вверните окончательно винт хомута крепления подрулевых переключателей только после того, как будут установлены обе половины кожуха подрулевых переключателей, при этом рычаги подрулевых переключателей должны быть установлены без перекоса относительно комбинации приборов. Эта операция облегчается за счет выреза в нижнем кожухе подрулевых переключателей, обеспечивающего доступ к упомянутому винту;

– после каждого снятия заменяйте болт крепления рулевого колеса новым (он снабжен микрокапсулой с клеем).

1. Приподнимите левую переднюю часть автомобиля домкратом и снимите левое колесо.

2. Выньте из кузова переднее сиденье.

3. Снимите рулевое колесо (52) и кожухи (33), (38), вывернув предварительно винты (36) и (68).

4. Отсоедините провода переключателя (61).

5. Ослабьте стяжной хомут (20), переместите вверх по колонке резиновую уплотнительную манжету (19) и снимите передний коврик пола.

6. Пользуясь съемником, снимите сошку (79) рулевого механизма, предварительно отвернув гайку (82).

7. Выверните болты (75) из опоры (78) на поперечине кузова и ослабьте затяжку гаек (16) крепления картера (30) к лонжерону (17).

8. Ослабьте затяжку гайки (10) и выньте колонку внутрь кузова.

9. Снимите болты (14) и выньте рулевой механизм через подкапотное пространство.

Установку рулевого механизма на автомобиль после разборки и регулировки его производите в обратной последовательности и в той же комплектности.

4. Последовательность РАЗБОРКИ рулевого механизма на АЗЛК 2140:

1. Снимите верхнюю часть вала рулевого управления вместе со шлицевой втулкой.

2. Отверните болты (25) осторожно приподнимите крышку, выньте вместе с крышкой вал сошки рулевого механизма.

3. Выверните вал сошки из резьбовой втулки (23).

4. Отверните на 1-2 оборота стопорную гайку (1), выверните из картера регулировочную гайку (2) и выньте червяк с валом в сборе.

5. Выньте из картера наружную обойму верхнего подшипника (3) и сальника.

6. Выпрессуйте из картера с помощью оправки диаметром 25,5 мм втулки (3).

7. При обнаружении износа ролика просверлите сверлом на 9 мм отверстие на глубину 4-5 мм на одном из торцов оси (6), и с помощью оправки диаметром 7-8 мм выбейте или выпрессуйте ось. Затем выньте ролик из паза вала сошки.

8. В случае необходимости замены верхнего подшипника (62) отверните болт (66) и снимите переключатель. Затем расшплинтуйте проволоку (64), выверните три болта (63) и снимите подшипники.
Сборку рулевого механизма производите в обратном порядке, руководствуясь следующими указаниями.

5. Последовательность регулировки рулевого механизма (рулевой колонки):

1. Установите наличие осевого перемещения червяка, приложив палец одновременно к ступице рулевого колеса и к корпусу переключателя указателя поворотов и несколько раз повернув рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево.

2. Если палец ощущает перемещение ступицы, а следовательно, и червяка рулевого механизма относительно корпуса переключателя, необходимо его устранить. Для этого поверните рулевое колесо в какую-либо сторону до отказа, а затем в обратную сторону на некоторый угол так, чтобы в зацеплении рабочей пары рулевого механизма образовался боковой зазор.

3. Отпустите стопорную гайку 2 и вращайте регулировочную гайку 1 до отсутствия осевого-перемещения червяка и до сохранения легкости его вращения.

4. Затяните стопорную гайку, придерживая ключом от проворачивания регулировочную гайку. После этого отрегулируйте боковой зазор в зацеплении червяка с роликом, для чего установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля, и отсоедините рулевую сошку от средней рулевой тяги.

5. Отпустите стопорную гайку 3 регулировочной втулки 4 ,и, вращая втулку 4, отрегулируйте беззазорное зацепление червячной пары в диапазоне поворота рулевого колеса на 60° в каждую сторону от среднего положения, что определяется при покачивании рулевой сошки за головку.

6. Затяните стопорную гайку 3, удерживая от проворачивания регулировочную втулку 4. Убедитесь в легкости вращения рулевого колеса на всем диапазоне поворота рулевого механизма.

7. Соедините рулевую сошку со средней рулевой тягой и проверьте правильность регулировки при движении автомобиля.

8. При отсутствии зазоров в шарнирах рулевых тяг и передней подвески, а также при надежном креплении рулевого механизма на кузове свободный ход рулевого колеса при неподвижных передних колесах, выставленных для прямолинейного движения автомобиля, после регулировки не более 10—15 мм (3—5°) при измерении по ободу колеса.

Читайте также: