Замена рулевого кардана на паджеро 2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Примерно месяц назад ощутил, что при вращении рулевого колеса возникает сопротивление сильнее обычного Первое впечатление, что хуже гидрач начинает работать. Причём периодами, не постоянно. Посмотрел уровень жидкости гидрача - чуть ниже минимума, купил, долил, ноль эффекта. На следующий день всё стало нормально. И вот в выходные руль опять периодами становится тугой Прошло три дня, а руль всё туже и туже. И только сегодня сообразил - туго вращается один раз на 180 градусов - крестовина кардана клинит Пока доехал до гаража руль почти заклинил, проворачивая, чуть ли не вешаясь на него всем телом и всё это с ужасным скрипом
К счастью, разборка не составила труда: Со стороны рулевой рейки выкручиваем болт крепления шлицевого соединения и снимаем это соединение (пришлось прибегнуть к лёгкому постукиванию молотком через проставку) Со стороны салона разжимаем пружинный хомут шлицевого соединения и сдвигаем вниз, сдвигаем пластмассовую втулку вверх, а потом и хомут вверх, за втулкой. Теперь со стороны рулевой рейки вытаскиваем кардан, на нём две крестовины - у меня заклинило нижнию. Разобрал, вытащил крестовину, померил штангелем и поперся в магазин. Каким же было моё удивление, когда я обнаружил в жигулёвском магазине крестровину один в один мою по размеру за 115 рублей! Завтра буду собирать, сегодня уже в лом в гараж возвращатся, но думаю всё пройдёт без проблем.
ПыСы: Перед снятием нижнего шлицевого выставил руль ровно, надеюсь завтра, при сборке удастся собрать и не сдвинуть руль.
Надеюсь не зря потратил время и написал всё это, кому-нибудь поможет.

Jonn писал(а): Примерно месяц назад ощутил, что при вращении рулевого колеса возникает сопротивление сильнее обычного Первое впечатление, что хуже гидрач начинает работать. Причём периодами, не постоянно. Посмотрел уровень жидкости гидрача - чуть ниже минимума, купил, долил, ноль эффекта. На следующий день всё стало нормально. И вот в выходные руль опять периодами становится тугой Прошло три дня, а руль всё туже и туже. И только сегодня сообразил - туго вращается один раз на 180 градусов - крестовина кардана клинит Пока доехал до гаража руль почти заклинил, проворачивая, чуть ли не вешаясь на него всем телом и всё это с ужасным скрипом
К счастью, разборка не составила труда: Со стороны рулевой рейки выкручиваем болт крепления шлицевого соединения и снимаем это соединение (пришлось прибегнуть к лёгкому постукиванию молотком через проставку) Со стороны салона разжимаем пружинный хомут шлицевого соединения и сдвигаем вниз, сдвигаем пластмассовую втулку вверх, а потом и хомут вверх, за втулкой. Теперь со стороны рулевой рейки вытаскиваем кардан, на нём две крестовины - у меня заклинило нижнию. Разобрал, вытащил крестовину, померил штангелем и поперся в магазин. Каким же было моё удивление, когда я обнаружил в жигулёвском магазине крестровину один в один мою по размеру за 115 рублей! Завтра буду собирать, сегодня уже в лом в гараж возвращатся, но думаю всё пройдёт без проблем.
ПыСы: Перед снятием нижнего шлицевого выставил руль ровно, надеюсь завтра, при сборке удастся собрать и не сдвинуть руль.
Надеюсь не зря потратил время и написал всё это, кому-нибудь поможет.

Как все прошло? Подошла крестовина? От какого конкретно таза была крестовина? А то у меня люфт в обоих крестовинах пора менять

Всё прошло нормально, легко выпресовал и легко запресовал. Не очень удобно потом одному рулевой вал вставлять обратно, но получилось, руль остался в прежнем положении и теперь легко вращается. Крестовина, по-моему у всех вазов одинаковая, расстояние между торцами пдшипников 40 мм, диаметр подшипников 16 мм.

Список форумов MMC Pajero MMC Pajero Общие вопросы

Подскажите по рулевой колонке П2.

Модераторы: M.I.B, Болтон

Подскажите по рулевой колонке П2.

Доброго времени суток. В поиске ничего конкректного не нашел. В рулевой колонке что-то нужно подремонтировать-подскажите что. При медленной езде с поворотом влево или вправо и при этом притормаживая в рулевую колонку передаются постукивания. В ММС сервисе мне делали колонку, но я не смотрел что они там крутили, хватило на их горантию т.е.15т.км. и болезнь снова появилась. Они сказали что что-то подтянули и поремонтировали колонку снимая последнию.

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

Кладу в Паджерик глобус Марса - здесь я уже подъзае..лся.

Баранку вверх-вниз дергаешь стучит? (у меня стучит)
Пока не вникал, но со слов это ремонтируется только заменой колонки.

Кладу в Паджерик глобус Марса - здесь я уже подъзае..лся.

Вот такие высказывания практически нашел по поиску, где те кто это самостоятельно исправил и нам подскажет что смотреть конкретно.
Я на кроуне 141 четыре раза колонку снимал пока дошел до истины. Но тут колонка немного другая. По крестовинам я думаю что с ними все впорядке или есть момент что они как-то подтягиваются? Может проблемка в шлицах?-Как полечить? Нехочется несколько раз снимать-хлопотно. В ММС сервисе ремонт длился четыре с половиной часика, но новых запчастей не ставили.

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

Если это мне, то: болтается не руль а сам вал в трубе имеет люфт. там вроде стоят втулки, а как их менять и что из себя представляют. опытным путем выяснять не хотелось бы.

У меня было один разок руль заболтался-вывалился подшипник нижний трубы которая первая от руля. Снял но не полностью колонку(верхнюю ее часть) подшипник поставил на место и пока нормально с этим.

Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.

Была такая фигня. Под капотом на рулевом валу, ближе к радиатору стоит карданчик облаченный в резиновый пыльник. Возьмись за него и подергай в разные стороны. У меня он люфтил и издавал те самые стуки в руль. После замены всё прекратилось. Возможно мастера просто прессанули его вот и прекратилось пока снова не разбило.

была такая же болячка, болталось в районе шлицов (где соединяются две её части по принципу телескопички), вылечил путем обваривания по кругу + св-ва металла сделало свое дело.

P-II 1993г.в 6G72 150 сил

Рекламный блок

Кто сейчас на форуме

Была в машине проблема с рулевым редуктором — подтекал он маленько. Все бы ничего — доливай и езди, но закончилось это все довольно неприятно. Как-то ехали мы часов 7 без остановки по просторам Тывы и редуктор растрясло на кочках, он начал быстрее течь и жидкость ГУР вылилась несколько больше обычного. Насос ГУР видимо долго крутился на сухую и начал гудеть 🙁 но из-за шума от машины услышал я это далеко не сразу. Жаль насос, он был контрактный, а теперь гудит.

Решил отремонтировать редуктор, даже купил китайский набор сальников NOK KMR151061 (типа Made in Japan), который по набору сальников несколько отличался от оригинального MR151061 дополнительными сальниками (также в продаже есть наборы MAP3033K и ST-MR151061, все рекомендуют первый, но он ИМХО откровенный китай).

На СТОшке ребята долго матерясь заменили мне редуктор, прокачали жижу ГУР — залил Mobil ATF D\M. Выяснилось что в арабской версии кузов несколько другой и кусок крыла изнутри накрывает часть отверстия, из которого привыкли доставать редукторы pajero на этом СТО. В результате доставали через верх. Старый редуктор люфтил во всех направлениях и тек изо всех отверстий. Питерский редуктор подтянули так, чтобы вал крутился от руки. Руль стал более жесткий, но не закусывает. Так же выяснилось, что у меня какие-то проблемы в рулевой колонке, которые могут добавлять люфт (разберусь с ней позже). Для уменьшения люфтов был заменен маятник (напрасно, он был как новый) с сошкой, наконечники оставил старые — с ними все и так хорошо. Сделал сход, развал не удался, ну вообщем-то на этом и все.

Ставить решено было демпфер KYB KS2026 — клон оригинального демпфера MA308237 но по более привлекательной цене. Демпфер имеет крепления ухо-ухо и крепится на штатные места, которых у некоторых может не быть. У меня на раме было ухо крепления под демпфер, а на тяге не было, но 5 лет назад я занимался переборкой подвески и рулевого и поставил тягу с бразильской версии с ухом… и вот до нее дошли руки 😉 (На самом деле тягу с ухом ставить не обязательно, достаточно вырезать из 2мм стали ухо и приварить к тяге полуавтоматом.)

Получилось так. Самое сложное было попасть втулкой в отверстие 16мм в тяге и на раме, но при помощи матерков и WD40 все это реально. Далее все покрепче затягиваем и едим тестировать.

Теперь об ощущениях. При медленной езде по буеракам разницы не заметил, в руль так же отдает немного, машину приходится подруливать. При быстрой езде (больше 30 км/ч) по нашим российским перфорированным дорогам эффект есть — машина идет как по рельсам, хотя в руль тоже немного отдает. Вообщем-то устройство полезное, но, начитавшись хвалебных отзывов в интернетах, ожидал я от него большего. Говорят польза увеличивается с увеличением диаметра колес, я тестировал на 29″, скоро поеду на Алтай на 31″ и оценю работу более внимательно.

Расходы:
Рулевой редуктор контрактный — 4500р.
Сошка MR592811 — 3700р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 4450р.
Жижа гур Mobil ATF D\M — 600р.
Работа СТО — 2500р.

Рулевой демпфер KYB KS2026 — 3150р.
Болты крепления демпфера и втулки ~200р.
—————————————————
Итого: ~19100р.

Если вам понравилась моя статья, пожалуйста, не поленитесь кликнуть любую кнопочку ниже, или кинуть ссылку на статью в свой блог или форум. Всегда рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо 🙂

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

Руль теперь стоит прямо — ляпота 😉 Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек ~ 3000р.

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4\GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя ~ 250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал ~ 12000р.
—————————————-
Итого: ~73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

P.S. Ремонтом доволен, осталось вылечить мост и можно переключаться на насос гур, глушитель, двигатель (постукивают гидрики, побрякивают ролики). Возможно и до кузова когда-нибудь руки доберутся.

P.P.S. За все время владения этим пыжом общая стоимость машины с ремонтом составила ~ 400 т.р. что как-бы намекает, что пора задуматься… 😉

Нынешней зимой заметил проблему, клинило руль. Проанализировав поведение руля понял — хана нижней наружной крестовине кардана рулевого или обоим, верхней и нижней. Может кому пригодится.
Схема такова, стрелка на карданный вал.

Подготовка — покупка новых крестовин

Далее гимнастические упражнения на гибкость пальцев и рук, снимаем колесо, снимаем две клипсы с резиновой шторки слева от колеса, отвинчиваем кронштейн крепления вала, далее верхний и нижний болты вала полностью. Открутить — пол дела, после 5,5 лет так все прикипело и приржавело (с учетом настоящего японского инженерного гения — вал между крестовинами глухой, а вот нижний шлицевой — полый без каких либо заморочек типа пробки или просто глушки, туда все шайзе с дороги и попадает и чтобы потом снять это счастье со шлицов нужна уйма усердия спец средств покруче ВД, терпения ну и "катюши" )

Пришлось раскрутить и болты кронштейна 45112В и освободить его, чтобы вывести из зацепления шлицы верхние и снять. После этого попытки сдвинуть с места нижний шлиц уперлись в проблему, ну никак не идет, удобство супер. Вспомнилась "катюша" длинная шпилька, на одном конце резьба, на другом глухая "шляпка", между ними по шпильке бегает увесистый цилиндр. Резьба М12, Закладываем гайку в верхний паз шлицевого вала, вкручиваем вместо вала шпильку от "катюши" и начинаем рукоблудить болванкой по шляпке, т.е. выдергиваем/выколачиваем вал со шлицевого соединения, длина примерно 500 мм, чтобы можно было "размахнуться" болванкой на шпильке. И вот он родимый

Далее разбираем кардан, стачиваем бором стопорные забоины, выбиваем крестовины, все промываем и зачищаем, чтоб новые корпуса подшипничков зашли, не забываем что относительно чего и как стоит, там кстати на валу цветные кляксы есть по ним и ориентируемся. Сначала в тисках подшипники вдавливаем заподлицо, я например дожимал используя корпуса старых подшипников. Дожимаем на старые места по зазорам, смотрим, чтоб пыльнички не завернулись и нормально установились. Далее забиваем — стопорим по тем же местам, что и на заводе.

Причина выхода из строя проста, абсолютно никаких пыльников, в аккурат где плывете, туда в нижнюю крестовину все и попадает, результат на фото

Далее обезжириваем снаружи и красим

Забиваем пробку диаметром 18 мм в нижний полый шлицевой вал

, набиваем туда смазку для сохранности цлицов, я предпочел литол, хотя это то, что было под рукой, вероятно есть более стойкие и подходящие смазки. Дальше порядок сборки обратный. Фотки собранного вала сделал уже после установки, старый на месте как-то не додумался.
Альтернатива этим упражнениям — автосервис, 2500 грн вал в сборе и еще сколько попросят на СТО. Как-то так.

Читайте также: