Замена ручки двери багажника калина универсал

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Для того, чтобы получить доступ к замку задней двери (багажника), сначала необходимо снять внутреннюю пластиковую обшивку, которая крепится на двух болтах в местах крепления ручки и пистонах-защелках, которые поддеваются плоской отверткой и вынимаются.

Снятие замка и замена личинки

Конструкция замка багажника на Ладе Калине состоит как бы из двух частей: личинки, куда вставляется ключ и самого механизма блокировки двери. Все это отсоединяется по отдельности и ниже более подробно об этом будет написано.

Если вам необходимо заменить личинку, то снять ее довольно просто. Можно сделать это с помощью глубокой головки на 8 и плоской отвертки. Ниже показано, какие болтики необходимо открутить, чтобы освободить эту деталь вместе с корпусом.

Теперь, когда болты откручены, берем пластиковую отвертку и поддеваем ей пластиковый фиксатор, который крепит тягу к корпусу личинки. Для наглядности ниже представлена фотография, где хорошо видно, что нужно сделать:

Затем, аккуратно берем личинку, чтобы не выскочила ее пружина, которая находится внутри. Если нужно заменить деталь, то ставим взамен новую и собираем все в обратном порядке.
Если же необходимо снять полностью весь механизм, то дальше придется еще немного поработать. Сам механизм блокировки двери откручиваем большой крестовой отверткой, там всего лишь два болта:

Когда все сделано, нужно немного потянуть на себя и он без труда вынимается, остается только лишь отсоединить штекер с проводами питания от данной конструкции:

Вот и весь ремонт, на который уйдет около получаса времени при наличии нужного инструмента и данного руководства. Установку всех снятых деталей, купить которые можно абсолютно в любом автомагазине, производим в обратном порядке. Надеюсь, что кому-то помог этим фото-отчетом на примере своей Лады Калины универсал.

Довольно часто у владельцев Калины встречается проблема с пластиковой накладкой, так называемой саблей на крышке багажника. От длительной эксплуатации и частого открывания и закрывания двери задка, сабля может отломаться и тогда придется производить ее замену. Об этом более подробно расскажу ниже.

Необходимый инструмент для работы:

Плоская и крестовая отвертки
Головка на 8 и рожковый ключ
Удлинитель
Трещоточная рукоятка

Снятие и установка сабли багажника на Калине:

Для начала нужно будет снять обивку на крышке, об это подробнее читайте в этой статье: Снятие обшивки задней двери. После этого можно приступать к работе и все делать по пунктам, как описано ниже.

Необходимо сначала открутить две гайки, которые крепят саблю по краям. После снятию обивки они видны через отверстия внутри. Для этого берем трещотку, наставляем на нее удлинитель и головку на 8 и откручиваем эти гайки. На фото ниже показано (у меня обклеено шумоизоляцией, а без нее все видно отлично)

Теперь можно приступать к креплению по центру. Накладка крепится совместно с личинкой замка, так что откручиваем эти две гайки и опускаем вниз личинку с тягой.

Теперь можно приступать к снятию сабли с крышки багажника вашей Калины, просто слегка потяну ее на себя с наружной стороны:

Затем, переворачиваем ее и отсоединяем штекеры питания от плафонов освещения номерного знака, для этого сначала поднимаем немного вверх пластиковый фиксатор-крючок:

И немного потянув на себя, с легкостью его вынимаем, то же самое проделывая со вторым плафоном:

Чтобы извлечь элементы освещения номерного знака, сначала поддеваем его с наружной стороны плоской отверткой, чтоб освободить от левой защелки:

А с внутренней стороны надавливаем слегка на фиксатор с правой стороны:

После этого можно производить замену сабли, если она не подлежит ремонту. Установку проводим в обратном снятию порядке. А ниже альтернативный вариант, в этом случае можно немного доработать деталь.

Доработка и ремонт пластиковой накладки багажника:

На рисунке ниже показана проблема с моей Калиной, в центральном месте крепления отломалась одна сторона фиксатора, в которой держится болт с правой стороны:

В этом случае не обязательно менять деталь на новую, так как можно немного доработать самому, и все будет лучше, чем с новья. Обратите внимание на эти болтики, которые сидят в пазах, они с плоской шляпкой без граней. Их необходимо заменить на такие же по длине только с гранями под ключ. Но, так как вставить их в пазы обартно не получится, тем более при поломке, я сделал следующим образом.
Нагрел зажигалкой крестовую отвертку и проделал отверстия по центру в местах посадки старых болтов:

И вставил новые со шляпкой под ключ на 8 с наружной стороны и одел обратно резинки:

В результате с обратной наружной стороны после установки сабли на свое место, все выглядит примерно так, как показано на фотографии ниже:

Как видите, теперь все намного надежнее, конструкция стала намного надежнее, так как площадь крепежа стала еще больше. Идеальным вариантом будет подложка еще более широких шайб с наружной стороны, у меня просто не было таких и пришлось пока поставить обычные. Надеюсь, что моя статье оказалась полезной, если у вас возникнет такая проблема.

Уже много раз снимал обшивку двери на своей Калине и никак руки не доходили до ручки открывания. Проблем с ней в принципе не было, но вот небольшой люфт присутствовал. Решил снять ее и посмотреть в чем причина болтания. Ниже обо всем расскажу по порядку и приведу список необходимых ключей, которые понадобятся для данного ремонта:

Трещоточная рукоятка
Удлинитель
Головка на 8
Крестовая и плоская отвертка

Снятие и установка наружной ручки открывания двери

Для начала необходимо будет снять обшивку двери
Затем соединяем трещотку, удлинитель и головку в одну конструкцию
И откручиваем центральный болт крепления дверной ручки, который находится в том месте, где это показано на фото:

После этого опять же головкой на 8 откручиваем боковой болт крепления ручки, который находится на торце двери. Более подробно показано на фотографии ниже:

Теперь аккуратно плоской отверткой поддеваем и отсоединяем штанги центрального замка, все это делается с внутренней стороны:

После этого можно вынимать ручку из корпуса двери, немного поворачивая ее из стороны в сторону, и она должна без особых проблем вынуться:

Замену производим в случае необходимости, если деталь не подлежит ремонту. В моем случае менять ничего не пришлось. Достаточно было лишь подогнуть внутреннюю скобу с болтом, которая находится в левой части детали. После данной процедуры больше никакого люфта и шатания не наблюдается, все прекрасно работает, как будто моя Калина только что из автосалона.

Доброго всем времени суток. Приобрел я многоразовые пистоны (размеры D=8 мм, L=14 мм) для пятой двери ( 8 шт. по 2,5 р.). В Китае они стоят если не ошибаюсь 50 шт 250 р. Вот решил заменить, давно хотел это сделать.

Но тут же вспомнил, что хотел покрасить ручку пятой двери в цвет кузова. Все для этого было.

Снял обшивку и ручку. Замотил наждачной бумагой Р360, обезжирил и покрыл праймером по пластику в один слой больше не надо, подсушил 15 мин.

Далее покрыл акриловым грунтов в 3 слоя с просушкой 15 мин.

После замотил наждачной бумагой с водой Р800.

Обезжилил и покрыл краской 104 номер (Калина) в три слоя с просушкой в 15 мин.

После покрываем лаком в три слоя с просушкой 15 мин.

Оставил на ночь сохнуть ручку, температура в гараже +28 — 30С.
На следующий день заполировал ручку полиролью 3М №2. Будьте осторожны, что бы лак не стереть.
Установил ручку на место, перед этим наклеил на место соприкосновения ручки с кузовом черную пленку (была в заначке). В этом месте ручка трет об кузов. Можно и прозрачную наклеить.

Черную пленку наклеил на месте соприкосновения резиновой гофры пятой двери и кузова. В этом месте трет постоянно.

Давно собирался установить привод, чтоб быть на 100% уверенным что не забуду закрыть багажник. Или что смогу его открыть после мойки авто, когда на улице -25, а мойщик толком не продул личинку.

Постараюсь как можно подробнее дать описание всего процесса.
Сразу скажу, что электропакет "Люкс" имеет свои особенности, а я поставил перед собой задачу: открытие с заводского брелока, открытие с кнопки, открытие с доп. сигнализации.

Сразу хочу предупредить, данная ниже схема подключения предназначена для электропакета с новым алгоритмом работы электрозамка багажника, который начал появляться с конца 2010г. выпуска Калин
Соответственно для Калин ранее 2010 г. выпуска эта схема не подойдет!

0. Подготовка. Выбор электропривода замка.

Особого выбора на рынке нет (3-4 модели), и грубо говоря электропривода деляться на стандартные с боковым расположением двигателя (по 130-150р) и усиленные (250-300р). Одним из последних является SATURN MS-200 (250р).

Именно его я вам и советую использовать, сейчас объясню почему.
В отличие от обычного привода, он имеет инерционный механизм защиты от перегрузки, который не позволяет находиться двигателю постоянно в нагруженном состоянии, если тяга во что-то упрется или заклинит. В момент клина вы услышите характерные щелки проскакивания механизма защиты двигателя. В то время как обычный привод в подобной ситуации находился бы под нагрузкой, но не вращался — что дает вероятность быстрого выхода его из строя. Так же благодаря инерционному механизму двигатель успевает раскрутиться и набрать момент до зацепа механизма с шестерней, от чего и увеличивается стартовое тяговое усилие в отличие от обычных электроприводов. (Принцип работы основан на том, что от действия центробежной силы из механизма вылазят держащиеся на пружинах штифты, и происходит зацепление за металлическую скобу шестерни, а далее уже шестерня передает момент на другую шестерню).

Многие советуют брать "родной" Приоровский электродвигатель. По этому поводу могу сказать, что на него были жалобы в плане надежности. Да и еще плюс ко всему придется искать комплект для установки, и вероятнее всего вы купите обычный привод только из-за этого комплекта, что в общей сумме станет в 1.5-2 раза дороже, но не факт, что лучше.

Теперь перечислю заранее что нам понадобиться одновременно приобрести с приводом:
— Держатель предохранителя — 1 шт. (предохранитель к нему 15А) (40р)
— Клемы "мама" широкие — 12-15 шт. (15*2р=30р)
— Кнопка открывания багажника — 1 шт. (пойдет от 2110) (60р)
— Колодка для 4-5 контактного реле — 2 шт. (2*30р=60р)
— Реле 4-контактное НР — 2 шт. (пойдет любое российское автомобильное 4х контактное) (2*50р=100р)
— Трубка термоусадочная (20р/метр)
— Диод (подойдет любой на 2…5 Ампер) (15р)
— Провода, изолента (бесплатно — вроде у всех есть)

1. Снятие замка и панели.

Прочитал много инструкций по установке привода, но почему то все пропускают в описание этот этап, а ведь тут тоже есть своя особенность.

1.1. Снимаем пластиковую накладку двери багажника.
Изначально отворачиваем ручку закрытия багажника. Панель держится: на 6 клипсах, 2 болтах ручки закрытия багажника и нижней частью на пластиковых зацепах. Для снятия, панель стоит оттягивать чуть ниже верхних углов (со стороны стекла). И не в коем случае не пытаться тянуть снизу – оторвете зацепы и панель будет постоянно дребезжать. Так же советую не потерять резиновые накладки, они хоть и приклеены, а у меня отвалились при разборе.
На фото отмечены места расположения клипс, зацепов и накладок:

1.2 Отворачиваем крепление замка.
Многие сталкиваются с проблемой снятия замка. Начинают использовать ударную отвертку и др. способы. Я рекомендую отворачивать с помощью большой трещотки с установленной на нее насадкой под крестовую отвертку.

Конечно, если вы умело обращаетесь с болгаркой, то можно не снимать, а прямо на автомобиле доработать замок, но у меня к сожалению нет ни таких навыков, ни гаража с электричеством под рукой.

1.3 Отсоединяем колодку замка от проводки, вынимаем замок и уносим для доработки.

2. Доработка замка

Для правильной траектории посмотрим на Приоровский замок (справа),
нам нужно срезать только выступ, которым он закрывается на 1 щелчок. Режем по красной линии:

И должно было в идеале получиться вот так:

Но т.к. за не имением болгарки, я резал ножовкой по металлу, то отрезал лишнего, а точнее отрезал как смог… И вот тут возникла проблема, противоположный язычок стал слишком торчать и петля при закрывание багажника стала не нажимать его, а ударяться!

Не проблема, подрежем и его, но я надеюсь что у вас будет нормальный инструмент и эта доработка не понадобится:

Желательно обработать места среза мелким напильником, убрав все заусенцы.
И конечно же я рекомендую пока не одета пластиковая накладка багажника, прикрутить замок на место и проверить как он закрывается.

3. Схема подключения

Есть конечно же похожая схема, но она реализована на реле с 2мя группами переключающихся контактов:

Если найдете такое — отлично, но реле не предназначено под колодку, ценник выше в 2-3 раза чем автомобильное 4х контактное, ну и в случае его выхода из строя — вытекающие проблемы с его поиском и подключением всех контактов, а обычное реле вы просто замените вытащив из колодки. Опять же выбор за вами.

Конечно если вам не нужна эта кнопка с заводского брелока, и не охота заморачиваться с проводкой, то можно реализовать на 1 реле:

Но это не для меня! :)

4. Предварительная сборка схемы.

Далее собираем по схеме. Колодки можно предварительно склеить между собой.
И у нас должно получиться примерно что-то подобное:

Конечно кто-то скажет, что можно не использовать предохранитель, т.к. +12 к которым мы будем подключаться и так уже имеют свой предохранитель 25 А в монтажном блоке .
Но я предпочту, чтобы в случае ошибки монтажа, или плохой изоляции врезок — сгорел предохранитель установленный перед схемой, а не общий на весь электропакет. Кстати не забудьте сразу туда его воткнуть, а то потом будите гадать почему ничего не работает. Кто-то на ладакалинофоруме производил замеры электроприводов на холостом ходу и предположил, что при нагрузке SATURN будет потреблять порядка 10.5 А, поверим ему и поставим с запасом предохранитель на 15 А.

С установкой диода следует не забывать про полярность (на схеме отображено). Желательно, пропаять соединение провода с диодом и как следует заизолировать диод от массы!

В итоге схема полностью готова, и нам останется при окончательной установке только сделать врезку в 4 провода (наглядно в п.6.)

5. Установка электропривода.

Опять же способов установить привод существует множество, я расскажу как мне кажется наиболее удачный и простой, без дополнительного сверления посадочных мест.

Прикрутим привод на планку, и вставим одну сторону планки на болт корпуса двигателя стеклоочистителя. А другую сторону я притянул к технологическому отверстию на ребре жесткости, предварительно подложив под планку 2 гайки (толщину гаек выбираем таким образом чтоб планка расположилась параллельно тяги замка.).

В чем плюс данного способа: вам не придется что-либо сверлить и подгибать установочную тягу, выбирая нужные углы, она уже будет идти параллельно тяге замка!

Соответственно, откусываем лишнее от тяги, и прикручиваем ее идущим в комплекте креплением к тяге замка, предварительно выставив шток привода в "начальное" положение (гофра сжата).

Далее нам нужно проверить на какой провод колодки приходит + и — с электропакета, соответственно, узнаем какой провод привода куда подключать.

Массу можно взять в левом углу обогрева, +12 я в соответствие со схемой и прозвонкой беру с желтого провода колодки, красный просто оставляем.
АвтоВАЗ оставил очень короткий вывод заводских проводов, и я не хотел особо наращивать их, чтобы пропустить под ребрами, то решил замотать эту образовавшуюся косу в пенополистирол, чтоб проводка не брякала.

6. Подключение схемы к штатной проводке.

Режем только провод X2.1. (розово-красный)
Врезаемся к постоянному плюсу Х1.9 или Х1.15 (красный)
И врезаемся к Х1.11 (красно-синий)

Конечно желательно все это замотать назад в изоленту, и прилепить собранные реле двойным скотчем к жесткой поверхности.

7. Установка кнопки.

Вариантов с местом установки кнопки существует не менее 6, я установил на крышку блока предохранителей, потому что у меня там есть кнопка управления питанием магнитолы+регистратора, и соответственно к ней подведена масса, да и от сигнализации рядышком выведен провод доп.канала на открытие багажника. Подключаем в соответствие со схемой.

8. Проверяем.

И смотрим как при открытие замка крышка багажника сдвигается, и нам остается только открыть его рукой.

Если все получилось и работает, замок отрегулирован и крышка багажника нормально закрывается, собираем в обратной последовательности и радуемся.

Читайте также: