Замена ромашек ауди 100 с4
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
К стати не всегда расточка целесообразна, например на японские двигатели ремонтные запчасти очень дорогие и их нигде нет. Я на предпоследнем двигателе заменил распредвал, заменил блок, заменил один поршень - все бэушное с разборок по дешевке. Пришел с приборами все обмерил что понравилось - то и купил. Подправил вручную шабером и наждачкой ГБЦ, подправил пару седел, шлифонул вручную на простой самопальной приспособе пару клапанов(те, что подошли к лимиту), притер. Заварил трещину в поддоне, восстановил пару резьб вкрутив туда ввертыши-пружинки(за водской момент держит влегкую). Поставил новые кольца, новые уплотнения, пару новых болтов(те, что вышли за допуски), ну и там по мелочам типа новые свечи и все зашибись, двигло после этого боле 80 тык прошло и до сих пор ездит.
У моего приятеля с передним амортизатором на audi до сих пор проблем не было )) Такая же хрень,зделал за 15минут.Спасибо за инфу?
Не частые проблемы с передним амортизатором не так и страшны! Таким образом обжимаются не только стойки стаба, но и рулевые и даже шаровые. Одно но: не стоит обжимать до очевидного подклинивания, как у автора ролика, иначе долго они не отходят. Обжимаем до отсутствия стука и добиваемся преднатяга грамм 150-200. Это на стойках. На шаровых можно делать преднатяг чуть сильнее. Работать после обжима эти узлы будут не на много меньше родных, проверено неоднократно.
все ок,я и сетку промивал на ном тозй скапливается граз.надо какоето время штоби адаптирвалас сама(потому и глуки били при заводке,еслиб адаптирвал компом все билоби спервого раза.все понятно конешно,молодец!!
Как оценить состояние новых колец NPR 82мм x 2 мм для автомобиля москвич(оригинал проверено по коду на упаковке)если при разводе концов, как на видео, они не возвращаются в исходное положение.Такой же результат и с новыми кольцами советсккого периода.Какие кольца мне еще чтобы быть уверенным в их пригодности? Периодические трудности с передним амортизатором начинают напрягать,
Да, видосик реально чёткий получился. Я до этого думал ехать на СТО менять - теперь однозначно поеду сам менять, на яму. ) Спасибо большое автору!) Мне друг сказал на c4 и без переднего амортизатора много чего чинить ))
Для первоймашины очень неплох москвич 2141! Спроси любого деда, он скажет москвич это машина! ТАЗ говно, всякие сомнения прочь. Вспомни сколько раз тебя поводил пресловытуй ТАЗ, а москвич? Москвич весьма надежен и не прихотлив, в качестве первой машины он идеален. Не требует больших затрат и особых навыков в ремонте, детали заводские по качеству превосходят ВАЗовское дерьмо, знаю случаи, когда пенсионер купив москвич, ни разу ничего в нем не менял и ездил. Так что выбор очевиден, берите смело москвич и не сомневайся. И не слушайте дураков, которые ругают москвич.
Смазка какая рекомендуется уточните пожалуйста ) У моего соседа на c4 и без переднего амортизатора много чего навернулось >)
Появилась "несобранность" рулевого управления, при резком нажатии на газ авто пыталось подруливать вправо, при сбросе газа - наоборот влево пыталось повернуть руль. Поднял авто, начал осматривать. В итоге обнаружил отделившийся от металла с/б правого (пассажирского) рычага:
Поначалу прикупил только с/б, но когда рычаг был снят - потрогал палец рычага - как-то не очень плотно двигается, хотя и люфта нет. Пыльник целый. Решил заглянуть под него - вот что я увидел:
ЧТО ЭТО? Какая-то очень странная смазка, которая полностью высохла и превратилась в труху, даже на пыльнике изнутри нет никаких маслянистых пятен. Насколько я помню - это был рычаг Moog и его пробег 65+ ткм.
Стало понятно, что не только с/б, но и весь рычаг - под замену.
Был куплен новый рычаг легендарного белорусско-китайского брэнда - Patron Смотрел отзывы - некоторые 100ткм на Patron откатали - значит сойдет.
Итак, новый рычаг PS5008R (палец 19мм) + 2 сайлента-ромашки и все это великолепие за 21,5 $
Перед установкой я заглянул под пыльник - смазка есть:
НО: тут как в выражении - "по усам текло, а в рот не попало" Смазка лежит где-то сбоку и пока она сползет вниз и размажется - я думаю ждать не стоит.
Вытер и заменил какой-то смазкой ХАДО (кстати, может у кого-то есть рекомендации по поводу оптимальной смазки для шаровых - пишите в комментах):
Что касаемо снятия рычага:
1) открутить гайку крепления к поворотному кулаку;
2) открутить гайку стабилизатора;
3) ослабить болт рычага к подрамнику;
4) Ломом чуть поддавить рычаг вниз и вытащить болт из поворотного кулака. И далее ломом выжать до конца, чтоб рычаг полностью вылез и "освободился" от стабилизатора.
Что косаемо болта к подрамнику - то откручивая/закручивая его надо, чтоб зубчики верхней шайбы входили в пазы - я поджимал доп. домкратом слегка. Иначе будет буксовать болт.
После откручивания болта - сразу выдергивать рычаг не надо - там еще втулочка есть - ее надо вытащить чем-то загнутым (я взял мелкую резьбу и на ее конце между двух гаечек зажал шайбу, которой и поддевал край втулки и опускал ее вниз).
Нижняя шайба (зубчик я сломал при откручивании, подварил), болт, втулка:
Все болты, втулку, гайки - обильно смазываем пушсалом.
Далее - устанавливаем новый рычаг на место, затем вставляем втулку и закручиваем болт, но не до конца (чтоб пока что рычаг мог вращаться без заеданий сайлента).
Затем самое геморное - это вставить стабилизатор и сайленты-ромашки. Резьба стаба заводится в окно рычага подходящей трубой, но когда труба снимается - остается совсем мало резьбы, ее хватит лишь на гайку + шайбу.
Завел ломом шаровую в ее паз, вставил болт, подтянул. (не помешает обмотать пыльник тряпкой при установке, дабы не повредить)
Теперь докручивал гайку на резьбе стаба до тех пор, пока один из сайлентов-ромашек не войдет полностью. (он, кстати, норовит заходить криво, надо периодически поддавливать головкой гайку, чтоб входил ровнее).
Перед - весь вывешен, руль повернул влево (чтоб стаб не так сильно давил в сторону).
Теперь, если мы начнем откручивать гайку - у нас все опять вылетит и разберется. Чтоб предотвратить это - я пользуюсь струбцинкой:
Теперь при откручивании хоть и стаб немного вылазит, но нам остается достаточно резьбы для надевания 2-го сайлента, шайбы и гайки.
Кто как борется с выскакиванием стаба во время таких работ - пишите. Владельцы более тонких стабов - вряд ли поймут, насколько сильно оно стремится разобраться, если не пользоваться какими-то поддержками.
Ну, а дальше - просто остается все закрутить.
Руль и колеса ставлю "прямо" и затягиваю моментом:
1) Гайка стаба - по книжке 120Нм + 90гр., в моем случае 120Нм + 70. 80гр., дальше уже бы вороток сломал
2) Болт в подрамник - по книжке 110Нм + 90гр., но как по мне для болта М12 - это явно перебор. В моем случае 110 Нм + 30. 40гр., дальше уже чувствовал, что болт может не выдержать.
3) Болт крепления шаровой к поворотному кулаку - 65Нм (М10) - тут все нормально.
Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.
Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.
Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.
Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.
Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).
Рис 3 - Граната и ступица.
Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).
Рис 4 - Освобождаем шаровую.
Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.
Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.
Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.
Рис 6 – Болт крепления рычага.
Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.
Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:
Рис 8 – Сайлентблок рычага.
Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:
Рис 9 – Внешняя выпресовка.
Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.
Рис 10 – Внутренняя выпресовка.
Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.
Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.
Рис 12 – Старый сайлентблок.
Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.
Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.
Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.
К стати не всегда расточка целесообразна, например на японские двигатели ремонтные запчасти очень дорогие и их нигде нет. Я на предпоследнем двигателе заменил распредвал, заменил блок, заменил один поршень - все бэушное с разборок по дешевке. Пришел с приборами все обмерил что понравилось - то и купил. Подправил вручную шабером и наждачкой ГБЦ, подправил пару седел, шлифонул вручную на простой самопальной приспособе пару клапанов(те, что подошли к лимиту), притер. Заварил трещину в поддоне, восстановил пару резьб вкрутив туда ввертыши-пружинки(за водской момент держит влегкую). Поставил новые кольца, новые уплотнения, пару новых болтов(те, что вышли за допуски), ну и там по мелочам типа новые свечи и все зашибись, двигло после этого боле 80 тык прошло и до сих пор ездит.
У моего приятеля с стойкой стабилизатора на ауди до сих пор проблем не было )) Такая же хрень,зделал за 15минут.Спасибо за инфу?
Не частые проблемы с стойкой стабилизатора не так и страшны! Таким образом обжимаются не только стойки стаба, но и рулевые и даже шаровые. Одно но: не стоит обжимать до очевидного подклинивания, как у автора ролика, иначе долго они не отходят. Обжимаем до отсутствия стука и добиваемся преднатяга грамм 150-200. Это на стойках. На шаровых можно делать преднатяг чуть сильнее. Работать после обжима эти узлы будут не на много меньше родных, проверено неоднократно.
все ок,я и сетку промивал на ном тозй скапливается граз.надо какоето время штоби адаптирвалас сама(потому и глуки били при заводке,еслиб адаптирвал компом все билоби спервого раза.все понятно конешно,молодец!!
Как оценить состояние новых колец NPR 82мм x 2 мм для автомобиля москвич(оригинал проверено по коду на упаковке)если при разводе концов, как на видео, они не возвращаются в исходное положение.Такой же результат и с новыми кольцами советсккого периода.Какие кольца мне еще чтобы быть уверенным в их пригодности? Периодические трудности с стойкой стабилизатора начинают напрягать,
Да, видосик реально чёткий получился. Я до этого думал ехать на СТО менять - теперь однозначно поеду сам менять, на яму. ) Спасибо большое автору!) Мне друг сказал на s4 и без стойки стабилизатора много чего чинить ))
Для первоймашины очень неплох москвич 2141! Спроси любого деда, он скажет москвич это машина! ТАЗ говно, всякие сомнения прочь. Вспомни сколько раз тебя поводил пресловытуй ТАЗ, а москвич? Москвич весьма надежен и не прихотлив, в качестве первой машины он идеален. Не требует больших затрат и особых навыков в ремонте, детали заводские по качеству превосходят ВАЗовское дерьмо, знаю случаи, когда пенсионер купив москвич, ни разу ничего в нем не менял и ездил. Так что выбор очевиден, берите смело москвич и не сомневайся. И не слушайте дураков, которые ругают москвич.
Смазка какая рекомендуется уточните пожалуйста Ж)) У моего соседа на аудюхе и без стойки стабилизатора много чего навернулось >)
Читайте также: