Замена резинок стабилизатора ваз 2106
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 20.09.2024
Всем привет. Сегодня занялся заменой втулок переднего стабилизатора.
Решил уже полностью перейти на полиуретан. Стоявшие втулки, были слегка изношены только крайние, остальные были полностью хорошие, поэтому снимать было немного жалко, но чтобы сделать всё "одним махом" пришлось ими пожертвовать. Со временем резина на стоявших втулках стала немного жощще, чем на новых при установке и для их снятия, пришлось прилично попотеть. Для облегчения в этом процессе, здорово помогает силикон для шин и газовый ключ N5)) зачищенный от грязи стабилизатор, обработал силиконом поверху, чтобы втулки сдвинуть с места, под них, силикон выдавливал с помощью шприца с иголкой. Дальше прокручивая ключом, с трудом, но втулки сошли. Затем запресовал крайние втулки
одел средние втулки, стянул болтами и прихватил сваркой новые кронштейны.
Затем установил второй стаб и надвинул сдвоенные втулки.
Этот момент самый трудоемкий в сборке, полиуретан твёрже резины и нервов немного "помотал" при этом)) Крайние втулки, к рычагам, одеваются после них просто запросто)) крайние втулки решил поставить 2110,
они шире и есть по краям ограничители, не дающие вылазить из под кронштейнов, как на классических. После сборки, обезжирил металические части стабилизатора и покрасил для защиты от корозии.
После высыхания краски, установил стабилизатор на своё место и поехал к знакомому сварщику, подварить прохудившуюся выхлопную ибо когда дырявый сам глушитель, ещё ничего, но когда дырявый резонатор, звук уже начинает напрягать)) в моём варианте, "два в одном" латать нужно и резонатор и глушитель. Заехав у него, на эстакаду, сняв и отдав, то что надо варить, сам занялся днищем. Очистив от грязи, сначала обработал грунтовкой ГФ 221, затем приступил к мастике. Везде куда можно добраться кистью, замастичил. Затем взял у знакомого "воздух" (от компрессора) и приспособление для обработки скрытых полостей. Приспособление представляет собой воздушный рессивер от Камаза, (фото небыло время делать, при обработке днища, руки в мастике и масле, кто делал тот в курсе))) установленный вертикально с подающимся в него воздухом. В бак залито масло отработка с керосином. Смесь намного лучше мовиля, предназначенного для скрытых полостей, так как никакой мовиль не пройдёт в места, там где просочиться смесь керосина с маслом, это как WD-40 проникает в резьбовые соединения, принцип тот-же. Вот этой смесью и были обработаны скрытые полости и всё с низу, исключая резиновые детали. После установки заваренной выхлопной, она была полностью обработана грунтовкой и после высыхания, полностью покрыта графиткой, после работы двигателя и обгорания, остаётся защитная плёнка против корозии, понятное дело что гниёт и изнутри, но снаружи её будет уже намного меньше. Всё закончив и с трудом очистив руки, уже сделал фото всего проделанного)) Теперь осталось сделать развал/схождение и тогда уже можно будет делать отзыв по впечатлениям об новой подвеске. Всем удачи.
Первые втулки для замены, которые мы рассматриваем, идут на семейство переднеприводных автомобилей семейства ваз -2108, 09 ,099, 13, 14 и 15. На все перечисленные модели на стабилизатор устанавливается ремкомплект для замены. Втулки ваз 2108 и ваз 2110 внешне ничем не отличаются кроме внутреннего отверстия, что связано с диаметром железного прутка стабилизатора. В семействе ваз 2108 диаметр поперечного стабилизатора меньше, а значит меньше и диаметр отверстия резиновых втулок.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2110, конструкторский номер: 2110-2906040.
На классические модели ваз 2101-07 устанавливается при замене ремкомплект стабилизатора состоящей из четырех втулок.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2101, конструкторский номер: 2101-2906040.
На автомобили Нива ваз 2121 для замены идет свой комплект стабилизатора также в количестве четырех штук. Два, из четырех несколько мощнее, чем на классических моделях ваз 2101-07.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2121, конструкторские номера: 2121-2906040 (большой); 2121-2906046 (малый).
На Шевролет Нива ваз 2123 для замены выпускается также свой комплект стабилизатора только в количестве шести штук.
Подушки штанги переднего стабилизатора ваз 2123, конструкторские номера: 2123-2906046 (большой); 2123-2906040 (малый).
Затем смотрите фото плюс видео втулок стабилизатора передних и задних на автомобили УАЗ с карбюраторным, а также с инжекторным двигателем.
Карбюраторный УАЗ: задние 3160-2906040 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041 внутренний диаметр отверстия 2,7см.
Инжекторный УАЗ: задние 3160-2906040-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см, передние 3160-2906041-10 внутренний диаметр отверстия 3,1см.
Далее смотрите фотографию втулок стабилизатора передних в количестве двух штук на автомобили Газель и Соболь.
Газель (Соболь): передние 2217-2906040 внутренний диаметр отверстия 2,0см.
Обычно ремкомплект стабилизатора требуют замены при появлении скрипа или стуков, что будет говорить об их износе.
В итоге мы с Вами сделали краткий фото обзор резиновых эластичных опор стабилизатора автомобилей ваз, которые есть в природе.
Описание замены втулок стабилизатора ваз
Особенно обильно нужно обработать места крепления кронштейнов к нижним рычагам, так как здесь часто могут возникать проблемы по откручиванию гаек крепления вплоть до облома шпилек. Это возникает от того, что шпильки постоянно подвергаются воздействию влаги и грязи летящей с дорожного полотна.
В этом случае на видео показаны две гайки крепления на одной шпильке. Однако это не сорванная резьба, а своеобразная защита шпильки от летящей грязи.
При замене наружных втулок крепления стабилизатор не снимается, и они меняются по месту…
Сразу стоит сделать небольшое отступление. Левый и правый кронштейны не взаимозаменяемые, так как имеют разную конфигурацию. Кронштейны после снятия надо чем либо отметить, для того, чтобы не путать при обратной установке стабилизатора. Это удобно сделать при помощи керна, сделав легкие удары, скажем две точки на правом и три на левом, пометив также верх кронштейна.
При работе лучше не использовать головки с трещоткой, так как нужно видеть движение самой гайки по шпильке. Под гайками установлены граверные шайбы и иногда их прижимает к телу кронштейна в таком случае нужно воспользоваться отверткой.
Отдав обе гайки крепления кронштейна и сняв гравера с помощи отвертки, поддеваем его и снимаем. Далее с помощью монтажки, введя ее между рычагом и стабилизатором, отводим его от рычага, затем снимаем старую втулку. Перед установкой новой втулки нужно внимательно осмотреть само ее посадочное место. Если стабилизатор уже в возрасте или втулки давно не менялись, то в этом месте будет выработка металла. Изношенный стабилизатор лучше всего заменить, так как он будет работать уже неэффективно, и плюс быстро будут изнашиваться новые резиновые втулки после замены.
Установив кронштейн смазываем резьбу, например графитной смазкой или нигролом с помощью кисточки и собираем все в обратном порядке, но не прилагая излишних усилий при затяжке. Первым собираем верх кронштейна, не затягивая при этом гайку до конца. Затем наживив низ, начинаем равномерно затягивать гайки.
Процесс замены средних втулок стабилизатора
Для замены средних втулок стабилизатор необходимо полностью снять с автомобиля. Для того, чтобы добраться до кронштейнов крепления средних втулок, необходимо снять защиту двигателя, что не представляет какой либо сложности. Далее ключом Х13 откручиваем гайки крепления кронштейнов к лонжеронам кузова, так же предварительно все обильно обработав составом против ржавчины.
Снятый стабилизатор лучше всего зажать в тиски и далее, как это хорошо видно на видео Романа, обрабатываем один из концов стабилизатора любым мыльным средством. Мыльный состав необходим для лучшего скольжения втулки по телу стабилизатора. Вынимать сам стабилизатор удобнее всего, делая прокручивающие движения в разные стороны. Когда втулка разбита, кронштейн можно легко снять, если износ небольшой, то нужно прилагать достаточно серьезное усилие для снятия.
Далее необходимо извлечь саму втулку из кронштейна, для чего можно воспользоваться круглым концом монтажной лопатки или круглым напильником. Напильник лучше зацепляет край резины. Кстати при этом нужно помнить, что напильник хрупкий и может лопнуть.
После извлечения втулки нужно обработать внутреннюю поверхность кронштейна напильником, чтобы было легче установить новую. Затем смазываем отверстие кронштейна и новую втулку мыльным раствором. Откручиваем из тисков кронштейн и разводим губки тисков на необходимую ширину для запрессовки новой детали. Вставляем кромку втулки в кронштейн, устанавливаем его в тиски и начинаем запрессовку.
Для облегчения работы, а также сохранения тела резиновой втулки на ее край можно установить стальную шайбу с болтом посередине, который одновременно будет центровать. Сводить тиски, нужно не спеша, направляя при необходимости резину в тело кронштейна. Если после запрессовки виден край резины, то втулку можно досадить молотком.
В продаже есть готовые к установке кронштейны с запрессованной втулкой и здесь каждый выбирает свой вариант замены. Также кронштейн можно разобрать, так как он состоит из двух частей, а устанавливаем втулку на стабилизатор, соединив обе части прихватками сварки.
После запрессовки втулки кронштейн зажимаем в тиски, как при снятии стабилизатора. Сам металлический стабилизатор также обильно смазываем мыльным раствором и заводим его в тело втулки. Таким же образом поступаем со вторым кронштейном при замене втулок стабилизатора, затем готовый стабилизатор устанавливаем на автомобиль, не применяя при этом излишнего усилия, затягиваем крепления кронштейнов.
Читайте также: