Замена ремня грм на мазда бонго дизель r2

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Привет всем!
Решился я на замену ремня ГРМ, решим менять сам т.к. не доверяю подобные работы автосервисам.
Читал здесь ФАК, но так ничего и не понял, или же у бензинок иная конструкция, либо я чего то не догнал. либо тупо написано.
Вообще как я вижу замену. если что дополните, или посоветуйте.
.
Снимаю верхную крышку ремня ГРМ, снимаю крышку вентилятора на радиаторе, лезу вниз и снимаю все ремни, затем нижнюю крышку ремня ГРМ(снять полностью наверно будет проблематично, попробую просто отодвинуть чтоб не мешала). выравниваю коленвал по метке..запоминаю расположение ремня (различными метками на нем и на шестерни маркером). откручиваю натяжители, снимаю ремень, аккуратно его протаскиваю через различные девайсы. беру в руки новый ремень, переношу со старого все метки на новый, ставлю новые натяжители, аккуратно ставлю новый ремень(если все метки совпали то радуюсь, если же нет то еще раз все проверяю). и потом все остальное собираю назад. сальники вроде в порядке все, трогать не буду.
Плиз. проверте все. если что не так, посоветуйте. на 2С-Т менял аналогично.
и еще. для шестерни масляного насоса вроде бы все равно в каком она положении от распредвала и коленвала. так?

Если двигатель RF, надо снимать шкив приводных ремней с коленвала(6 болтов), метки есть как на звёздочках распред-, коленвала, ТНВД так и на корпусе двигателя(на коробке ремня указано их расположение). Про шестерню маслонасоса не понял, мож имел ввиду шестерню помпы?

а радиатор надо снимать. сегодня взглянул снизу, что-то кажется что он будет мешать. иль не надо. и зачем снимать шкив?

Лучше радиатор снять. Работы лишней немного, но зато останется целым радиатор и доступ намного лучше и виднее

а радиатор надо снимать. сегодня взглянул снизу, что-то кажется что он будет мешать. иль не надо. и зачем снимать шкив?

Радиатор снимать не обязательно, надо закрыть его картонкой или куском оргалита. А шкив приводных ремней (не путать с шкивом ГРМ коленвала) мешает снять нижний кожух ремня ГРМ, да и метку мешает рассмотреть.

Ничего сложного, 4 гайки шкив и 3 гайки корпус с подшипниками. Сначала, наверное, надо дифузор снять( точно не знаю, у меня его не было).

Сергей.
Разобрать собрать не проблема.Подстрахуйся чтоб опытный чел метки проверил,а то кердык движке будет.

Сергей.
Разобрать собрать не проблема.Подстрахуйся чтоб опытный чел метки проверил,а то кердык движке будет.

Я свою движку доверяю тока себе ))). меток там куча и ниодна не совпадает. а вообще я решил, что пока не буду менять. На вид ремень еще нормальный, трещин нет, зубья целы, потертостей нет. как вообще выглядет ремнь после 98 тыс пробега. а то может его уже меняли до меня.

и как тут менять ремень. куча меток..красными кружками маленькие метки (их плохо видно, но они есть), желтым видать родная метка. Я к-вал совместил с желтой меткой, р-вал хрен пойми че показывает. ну ладно. эт я так на будущее.

Миниатюры

Судя по твоим фотографиям зря ты себе доверяешь.
1.На дизеле менять каждую сотку ремень обязательно.Даже без признаков (трещин нет, зубья целы, потертостей ).Как правило рвется он на110-120тыс.Но,если не изношен подшипник натяжного ролика.Тогда и сотку может не пройти.Ремень со временем дубеет и запросто может порватся или перескочить на зуб-в результате минимум кап ремонт.(гнутые клапана, разбитые поршня и т.д.),да когда снимешь его и переломишь трещины которых не было видно слепой увидет.
2.Метки на шкивах не краской,а ризки или точки-которых ты даже не увидел.
3.А метка совмещается еще и на ТНВД(только для дизелей).
4.При установке ремня часто выставленные метки сбиваются,на 1 зуб ты %90 ошибешься когда устанавливать будешь.
P.S.На бензинках своих менял сам не раз,и не заморачивался,а вот на эскудоне менял осенью и все равно попросил знакомого моториста проверить после меня.
Если я тебя не убедил-копи деньги на мотор.

Судя по твоим фотографиям зря ты себе доверяешь.
Ремень со временем дубеет
Метки на шкивах не краской,а ризки или точки-которых ты даже не увидел.
Если я тебя не убедил-копи деньги на мотор.

а что ты подозрительного заметил на фото? О_о
ремень еще резиновый, зубья тоже. я их плоскогубцапи поотгибал и отверточкой потыкал, . трещин нет..
ризки на шкиве к-вала есть, они то и выделены красным цветом и их много(может кто-то уже менял ремень и под себя их делал?). желтым выделена тоже ризка. она еще и сама по себе желтого цвета. вот теперь и гадай. а может вообще сомому сделать метки на р-вале, к-вал поставить по метке а на р-вале самому сделать и на ремне тоже. потом перенести все метки на новый ремень. Я сам что-то пока нехочу туда лезть. жду человека, который понимает в этом. вот думаю, хватит мне или нет. сейчас 98 тыс. хотяб еще до 110 докатать.

1. Метки смотрятся НЕ по шкиву приводных ремней, а по шкиву коленвала ремня ГРМ!
2. Все необходимые метки есть на двигателе, дополнительные ставить не следует, только запутаешся.
На звёздочке распредвала(на зубе с торца) есть углубление, соответственно на внутреннем кожухе ремня ГРМ - маленькая проточка(в районе верхнего крепления болта кожуха).
Тоже самое на звёздочке ТНВД, метка на внутреннем кожухе находится, примерно, "на 3 часа" если смотреть спереди.
На шкиве (ГРМ) коленвала тоже углубление, метка на крышке маслонасоса(та что с сальником), сверху. Когда снимешь тот шкив что на фото, всё увидишь.
Ничего сложного нет, когда поставишь новый ремень, то проверни двигатель за болт коленвала ключом("от руки"), совмести метки на распредвалу и проверь совпадение остальных. Хорошо затяни болт натяжного ролика, надо посадить его на фиксатор резьбы, ттак надёжнее.

Маздовцы не зря сделали шкив ТНВД С 6 отверстиями.
У каждой пары своё предназначение.
Отверстия 3 и 6 предназначены для снятия шкива.
2 и 5 используются при замене ремня ГРМ,четкое совмещение реперных меток.,без необходимости удерживания шкива чем-то дополнительным.

Фотографии и описание по ссылке.(нажать на стрелку рядом с ником)

Когда ставиш ТНВД по меткам оно должно.

Добрый день машина Ниссан ваннет 2001г автомат двигатель R2 мигает спираль накала машина плохо едет , тяги нет, когда стоит на парковке газует хорошо а включаешь скорость педаль не реагирует

Привет всем,пришло наверное время залезть под крышку клапанов , диг бренчит как колокольчик и зимой запускается кое как, подобные проблемы уже описывались но столкнулся с такой проблемой нигде не могу найти диаметр пятаков регулировки клапанов а очень хочется знать без проникновения :oops:

У меня пятаки вазовские тыс. 40 прошли, посторонних звуков не замечено.

В родных стаканах?

Да. Промерил, перекинул, какие не подошли - вазовские поставил.

Тема не предназначена для обсуждения неисправности на конкретном авто, а лишь для способов диагностики!

Таблица по самостоятельной диагностике

Дизельный двигатель. Дымность.
________________________________________
У дизельного двигателя цвет выхлопных газов может быть черный, серый, синий (сизый), белый.

Черный дым – это не до конца сгоревшее топливо. Этот цвет в выхлопных газах появляется тогда, когда топлива подается слишком много, или подаваемое топливо плохо приготовлено. Если в двигатель поступает слишком мало кислорода (в нашем.

Я лично(правильно или нет),выставляю так.На прогретом движке поворачиваю движек на попозже,движка начинает работать очень мягко.Далее поднимаю обороты до 2500-3000 об,если присутствуют пропуски(движек поддергивается) делаю чуть раньше,опять газуем.Добиваюсь что б пропусков небыло.Потом глушим и заводим без накала свечей.Если с полпинка,оставляю,если крутит сек2-3 еще чуть раньше.

Здравствуйте все. Кто нибудь встречал книгу по этому автобусу. На старую модель до 1996 года книга есть, а вот на новую. Хотелось бы получить в кратце хоть какую нибудь тех.документацию.

Доброго времени суток. Ищу каталог запчастей на ТНВД ZEXEL может есть у каво, хочу заказать запчасти на свой, что то нашел, а что то не могу найти, купишь а не подойдёт - ценники конские теперь.

Всем привет,
машина Nissan vanette ,1999г ,
кузов :SK22MN ,
ДВС: R2 ,
Дизель
АКПП
4WD
У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА, пытался завести машину в -25
Простояла ночь , забыл поставить на прогрев сигнализацию. Утром В первый раз я ее запустил и пошёл домой, пришел через час она заглохла и акб в ноль печка все высосала , начал прикуривать от делики
В цепь между машинами подключили акб 150-ый долго и упорно.

и судя по регулярности вопросв даже на этом форуме-сие есть информация для посвященных.

судя по регулярности, самая большая тайна, это - Какое масло лить?. Бытие определяет сознание.

не все специалисты согласны с таким подходом. и небезосновательно. Данную тему в моих планах продолжать. И в частности поговорить о так называемых голых головках.3 года назад одним человеком по этому поводу был написан подробный отчёт и по разным причинам положен под сукно . Пытаюсь заполучить. :D

Внимательно прочитал Ваш вывод. да,совершенно всё верно.
Обращаюсь к Вам как спецу.
На днях в.

При заводе на холодную заводится нормально, но начинает сразу троить (может даже заглохнуть). Дымит сильно. При отсоединеии шланга от вакуумника - на малых оборотах работает устойчиво. Недавно такое появилось вдруг ни с того ни с сего :cry:
После прогрева (минут через 3-5) нормально работает (собственно - когда мотор прогрет уже)

Добрый день! У меня нарисовалась такая проблема: после зимы стал дымить чёрным двигатель. Где-то читал, что с электронным ТНВД даже подъубитые движки не дымят. Сразу заменил воздушный фильтр - без изменений. Заказал новые распылители в форсунки. При замене старых, со старыми распылителями давление открытия было 125-130 кг/см.кв. С новыми выставили давление 140кг. Была надежда, что всё поправится.

да мы поняли, не нервничай, на потных моторах картерные газы надо отводить шлангом вниз, спасибо, капиталить не надо, наличие газов - свидетельство что мотор в том же состоянии что и после трех померших в бусе японцев, т е в офигенном. Владельцам того же двигателя в исполнении без егр, срочно сделать эту доработку, упущенную на заводе. едем дальше.

Спасибо всем, собрал, запустил. :good:
Всех с рождеством!

Прошу сильно не пинать, принял машину не ходячую, привезли на верёвке с пробитой прокладкой и снятой ГБЦ, теперь будем доделывать. Заказали на форсунки уплотнения, а они все маленькие по диаметру.

Предистория. Ехал спокойно, неожиданно поднялись обороты и заглох. Заводится, работает 5 сег. на педаль газа не реагирует и глохнет. При осмотре обнаружил, что у датчика № 2 оторван средний провод, а остальные на грани - при снятии отпали. А потом и отпал один из проводов датчика № 1.
Вопрос - что это за датчики и на что влияют. ТНВД у меня как на рисунке, авто Бонго Брауни 2003 г. 2.5 без.

на СТО замерили сказали 160 кгс/см2,в мануале написано 130-140кгс/см2 ,могут быть проблемы какие нибудь,или стуки в двигателе?

Всех приветствую! Переодически появляется стук в районе тнвд. Выходит ошибка 0216. Как правило с утра. Так же может появиться на ходу, чуть газ сбросишь пропадает звук и едет как положено приёмисто. Визуально все провода просмотрел переломов и перетертостей не заметил. Запускается с утра тяжело, секунд 10 приходится крутить, потом весь день с пол пинка. Может была у кого- нибудь такая проблема?

Приветствую форумчане, нужна помощь ! Перерыл весь форум но свой ТНВД не нашёл.Мазда бонго грузовичёк, ТНВД (104648 03-22) это на нём написано. Нужен ремкомплект ТНВД и плунжерная пара и может что-то ещё для ремонта ТНВД. Пожалуйста кто сталкивался помогите найти номера деталей для заказа. Живу в СПб, к кому не обращался все разводят руками, мол на такую старушку ни чего не найти, нет каталогов.

Спасибо, да так и получается) договорился на на 22 сентября, сказали всё разберут посмотрят, может плунжир живой. У меня соляра капает на завнденую. И заводится странно, иногда хорошо а иногда как будто стартеру тяжело или аккум подсел. На холодную или горячую не зависит. Стартер перебрал, аккум хороший зарядка есть

Хочу спросить у знающих людей, у машины отсутствует приёмистость, разгоняется еле еле как будто за собой тонн 10 тянет. Причем я заметил когда завожу будь то на холодную или горячую нету характерного дыма, во время попыток разогнаться тоже нет кратковременного дыма.
Все стоит по меткам заводится с пол пинка. ТНВД Denso электронный, двигатель R2
Проводку идущую на ТНВД прозвонил вся целая
Отчего.

Дозирующий я менял на старый, тот точно раньше работал, хоть и хренова. С ним, вообще отказался запускаться. После чего вернул родной клапан на местно. После ночного поостоя все само заработоло.
Так что версия хороша, но не то.
После инцидента с самоостоновкй и самоизлечением, проехал 200 км, стал хуже стартовать. 5 – 6 оборотов и старт с троением, свечи при этом нормально греют все. Буду.

2. Снимите:
□ Передние сидения.
□ Стояночный тормоз.
□ Крышку аккумулятора,
а Радиатор (если потребуется).
□ Ремни привода навесных агрегатов.
D Вентилятор.
□ Шкив вентилятора.
u натяжной ролик ремня насоса усилителя руля
(если установлен).
□ Шкив (1) коленчатого вала.
□ Крышки (2) и (3) ремня привода ГРМ.

3. Установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (4), (5) и (6) с реперами.

4. С 1997 г.: заблокируйте зубчатый шкив ТНВД двумя болтами (9). Затягивайте болты от руки.

Примечание: не затягивайте болты фиксации шкива ТНВД ключом во избежание повреждения шкива и насоса.

5. Ослабьте болт (7) натяжителя. Отведите натяжитель от ремня и слегка затяните болт.

6. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: если предполагается повторная установка ремня, нанесите мелом метки направления его вращения.

Установка ремня Mazda E2200D

1. С 1997 г.: измерьте длину пружины (10) в свободном состоянии. Если длина пружины больше 52,6 мм, замените пружину.

2. Проверьте совмещение меток (4), (5) и (6) с реперами.

3. С 1997 г.: проверьте надежность фиксации зубчатого шкива ТНВД болтами (9).

4. Наденьте ремень.

5. Ослабьте болт (7) натяжителя.

6. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (4), (5) и (6) с реперами.

7. Затяните болт (7) натяжителя моментом

□ А-до 1996 г.: 31-46 Нм.

8. Проверьте прогиб ремня в месте, указанном стрелкой: под нагрузкой в 10 кг он должен быть равен 10 -13 мм

9. Если прогиб выходит за допустимые пределы, повторите процедуру натяжения ремня.

10. Проверьте и отрегулируйте угол опережения впрыска.

11. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

Примечание: проверьте установку шкива коленчатого вала по направляющему штифту.

12.. Затяните болты (8) крепления шкива моментом 23 - 32 Н-м.

13. Залейте охлаждающую жидкость.

14. Обнулите индикатор замены ремня привода ГРМ (если установлен); снимите блок приборов. Поменяйте местами два винта с прикрепленными к ним проводами

Примечание: звездочка коленчатого вала НЕ ФИКСИРУЕТСЯ шпонкой.

1. Вывесите переднюю часть автомобиля и установите опорные стойки.

□ Правое переднее колесо.

□ Крышку дополнительного приводного ремня

□ Дополнительный приводной ремень(и).

□ Двигатель 1,25 л; Направляющий ролик дополнительного приводного ремня <1).

□ Шкив насоса охлаждающей жидкости (2).

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Бачок ГУР. НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.

□ Расширительный бачок системы охлаждения. Примечание: НЕ ОТСОЕДИНЯЙТЕ шланги.

□ Заглушку из блока цилиндров (3).

3. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке, немного не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.

4. Вставьте установочный штифт коленчатого вала. Специнструмент №JE01 061.

5. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.

6. Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4). Специнструмент №JE01 054.

7. Если установочную планку установить не удается:

□ Извлеките установочный штифт.

□ Проверните коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке.

U Вставьте установочный штифт.

□ Убедитесь, что щека коленчатого вала упирается в установочный штифт.

□ Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4).

8. Вывесите двигатель.

□ Болт шкива коленчатого вала (5).

□ Шкив коленчатого вала (6).

□ Нижнюю крышку ремня привода ГРМ (7).

□ Правую опору двигателя.

□ Верхнюю крышку ремня привода ГРМ (8).

□ Кронштейн правой опоры двигателя (9). Примечание: существует два типа натяжителя. Натяжитель - тип А:

10. Ослабьте болты натяжителя (10).

11. Поверните натяжитель против часовой стрелки для ослабления натяжения ремня (11). Используйте ключ-шестигранник на 8 мм.

12. Отверните болты натяжителя (10).

13. Снимите натяжитель. Натяжитель - тип В:

14. Ослабьте болт ролика натяжителя (12).

15. Поверните кулачок натяжителя по часовой стрела для ослабления натяжения ремня (13). Используй-i ключ-шестигранник на 6 мм.

16. Отверните болты натяжителя (14).

17. Снимите натяжитель.

18. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ремень, бывший в эксплуатации.

Установка ремня Mazda 2

Примечание: звездочка коленчатого вала НЕ ФИКСИРУЕТСЯ шпонкой.

1. Убедитесь, что установочная планка установлена правильно (4).

2. Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра.

3. Убедитесь, что установочный штифт коленчатого вала размещен правильно. Специнструмент №JE01 061.

4. Удерживайте звездочки распределительных валов (15). Используйте специнструмент №UN205 072.

Примечание: используйте втулки на шпильках держателя для предотвращения повреждения звездочек распределительных валов (деталь №E890438S).

5. Ослабьте болт звездочки каждого распределительного вала (16).

Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при ослаблении болтов.

6. Слегка ударьте по звездочке каждого распределительного вала, чтобы ослабить посадку на конусе.

7. Убедитесь, что звездочки распределительных валов могут вращаться свободно и без перекоса.

8. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная со звездочки коленчатого вала.

9. Установите нижнюю крышку ремня привода ГРМ (7).

10. Снимите установочный штифт коленчатого вала.

11. Установите фиксатор коленчатого вала. Специнструмент №JE02 024.

12. Установите шкив коленчатого вала (6).

13. Затяните болт шкива коленчатого вала (5). Используйте новый болт. Момент затяжки: 40 Нм + 90°.

14. Снимите фиксатор коленчатого вала.

15. Вставьте установочный штифт коленчатого вала. Специнструмент №JE01 061.

Примечание: существует два типа натяжителя. Натяжитель - тип А:

16. Установите натяжитель.

17. Установите болты натяжителя (10).

18. Затяните от руки. Натяжитель - тип В:

19. Установите натяжитель.

20.Установите болты натяжителя (14). Момент затяжки: 20 Нм.

21. Убедитесь, что ремень туго натянут между звездочками. Натяжитель - тип А:

22. Поверните натяжитель по часовой стрелке до совмещения указателя с прямоугольной выемкой (17). Используйте ключ-шестигранник на 6 мм.

23. Затяните болты натяжителя (10). Момент затяжки; 20 Нм. Натяжитель - тип В:

24. Поворачивайте кулачок натяжителя против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка не будет находиться в середине проема (18). Используйте ключ-шестигранник на 6 мм.

25. Затяните болт ролика натяжителя (12). Момент затяжки: 20 Нм.

26. Удерживайте звездочки распределительных валов (15).

Используйте специнструмент №UN205 072. Примечание: используйте втулки на шпильках держателя для предотвращения повреждения звездочек распределительных валов (деталь NPE890438S). 27.Затяните болт звездочки каждого распределительного вала (16). Используйте новые болты. Момент затяжки: 60 Нм. Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при затяжке болтов.

□ Установочный штифт коленчатого вала.

□ Установочную планку распределительного вала (4).

29. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке не доходя до ВМТ поршня первого цилиндра.

30. Вставьте установочный штифт коленчатого вала. Специнструмент №JE01 061.

31. Медленно проверните коленчатый вал по часовой стрелке до упора в установочный штифт.

32. Убедитесь, что установочная планка может быть установлена (4).

□ Удерживайте звездочки распределительных валов (15). Используйте специнструмент NeUN205 072.

□ Ослабьте болт звездочки каждого распределительного вала (16).

□ Медленно поворачивайте распределительные валы с помощью ключа (19).

□ Установите установочную планку на заднюю часть распределительных валов (4).

□ Удерживайте звездочки распределительных валов (15). Используйте специнструмент №UN205 072.

□ Затяните болт звездочки каждого распределительного вала (16). Момент затяжки: 60 Нм.

Примечание: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ установочную планку для удержания распределительных валов при затяжке болтов.

□ Установочную планку (4).

35. Установите заглушку и затяните моментом 20 Нм (3).

36. Установите детали в порядке, обратном снятию.

37. Затяните болты кронштейна правой опоры двигателя (20). Момент затяжки: 55 Нм.

38. Затяните болты правой опоры двигателя. Момент затяжки: 48 Нм.

39. Затяните гайки правой опоры двигателя. Используйте новые гайки. Момент затяжки: 80 Нм.

Примечание: на двигатели без натяжителя дополнительного приводного ремня установка нового ремня происходит с использованием специнструментов.

Читайте также: