Замена ремня грм мазда премаси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Настал момент менять ГРМ. Спецы с мазды говорят что надо менять вместе с ремнем -ролики,сальники и помпу.
Чего-то я сомневаюсь в необходимости скоповой замены.
Раньше были другие марки - менял только один ремень и всё ок.
Пожалуйста подскажите, вопрос довольно денежный около 12 тысч с работой.

Менял все, кроме помпы. Сервисмен сказал, что сальники и ролики 2 срока не выхаживают, все равно придется разбирать. Через месяц после замены засопливил задний сальник коленвала, т. ч. думаю сальники заменить стоит.

согласен про сальники, но их надо было заказывать и ждать и как то в сервисе. особо желанием не горели менять сальники (а значит скорее всего могли бы и накосячить, вроде пока не бегут тьфу-тьфу).

bvd, передний сальник коленвала и 2 сальника распредвалов меняются легко и просто. Лучше поменять сейчас, чем потом снова столько *******ся с разборкой. Заодно меняются ремни генератора-помпы и кондиционера-гура.
Помпу лично я не менял, заменил только антифриз.

neopan, задний сальник коленвала - немного не в тему. При замене ремня ГРМ открывается доступ к переднему сальнику. Чтобы поменять задний сальник коленвала, надо снимать коробку.

Про сальники согласен, потом не дай бог потекут, опять лезть, снимать ремень ГРМ.. (хотя сам не менял сальники, сменил только ремень, и ролики. )

Ремень, ролики и сальники менять обязательно. Ремень и сальники оригинал обязательно. С роликами можно помудрить. Главное, чтобы на оригинальных подшипниках были. Брал в свое время блюприн. В два раза дешевле оригинала и на родных подшипниках да еще и с пружинкой в комплекте. Помпу не менял.

Жень, про ОРИГИНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО.. мягко говоря не совсем согласен.. На ремне точно не оригинальном прокатил уже 70 тыр.. (млин все никак не доберусь сменить..)

Про задний сальник написал в доказательство того, что сальники 2 срока не выхаживают и надо менять вместе с роликами и ремнем.

Когда менял (2 месяца назад) ролики БлюПринт на екзисте были по цене как оригинал, брал в магазине заменители японские TNT и NSK (кажется такие, точно не помню) по цене раза в 2 дешевле, ремень дали какой-то американский за 650 р (примерно). Сальники стоят копейки, поэтому даже не задумывался, менять или нет. Продавцы уверяли, что все по качеству не уступает оригиналу, сервисмен тоже сказал, что с виду нормально. Все с заменой вышло в районе 6 т.руб.

набор торцевых ключей с удлинителями;
набор рожковых ключей;
крупная плоская отвёртка;
набор Г-образных внутренних ключей-шестигранников;
хорошо бы иметь динамометр минимум до 150 Нм.
герметик;
разумеется, новый ремень ГРМ (автор материала приобрел родной FP01-12-205A 9A, произведенный в Великобритании);
ролик натяжителя (оригинальный был FP01-12-700A, приобрел NSK B35-139DWA1 – один в один);
ролик обводной (купил NTN NEP52-016B-2);
пружина натяжного ролика (FS01-12-711);
заодно можно купить и заменить и ремни для генератора/ГУРа;
при большом желании можно сразу заменить прокладку клапанной крышки (FSD7-10-235).

Сначала отсоединяем минусовой провод от аккумулятора (смысл этого действия мне до конца не понятен, но во всех автобукварях это рекомендуют сделать).

Далее откручиваем пластиковый кожух защиты, закрывающий ремни снизу.

Теперь ослабляем крепление насоса ГУРа: посадочный длинный болт, болт фиксации регулятора. Начинаем откручивать регулировочный болт до тех пор, пока натяжение не окажется настольно слабым, что можно будет снять с его шкива ремень.

Ослабляем крепление генератора - точно так же, как и насос ГУРа.

Снимаем второй ремень.

Залезаем под автомобиль и находим в районе маховика (стоит между двигателем и коробкой) небольшое окошко (примерно 2х4см), через которое виден маховик и зубья по его краю. Втыкаем туда большую отвёртку, чтобы заклинить маховик.

Теперь нужно взять пару удлинителей ключей, головку на 22 и ручку. В этом случае длина ключа будет больше полуметра, он будет выходить за пределы крыла и его спокойно можно было бы крутить. Этим устройством откручиваем болт шкива коленвала.

Снимаем шкив коленвала, снимаем направляющую шайбу ремня (она находится сразу за шкивом).

Вытаскиваем отвёртку из маховика, чтобы разблокировать коленвал.

Откручиваем 4 болтика со шкива помпы. Здесь может понадобится помощник, чтобы заклинить шкив помпы. Хотя бы для того, чтобы ослабить болтики. Потом можно придерживать шкив рукой, чтобы не крутился.

Теперь забираемся под капот и отключаем все разъёмы, которые будут мешать снимать крышку клапанов. Это разъёмы, которые отходят от самого крупного пучка. От него же отходят разъёмы к катушкам зажигания. Снимаем катушки зажигания.

Отсоединяем шланг с клапана PCV (клапан вентиляции картера) и шланг с правого торца клапанной крышки.

Начинаем откручивать болтики крепления клапанной крышки (их 11 штук). Откручиваем в последовательности, которая указана на рис.2. Именно такая последовательность указывается в букваре на 626-ую Мазду.

Откручиваем верхнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ (4 болтика по углам крышки). Тут уже можно увидеть обводной ролик (рис 3).

Забираемся под машину и откручиваем нижнюю половину пластиковой крышки ремня ГРМ, снимаем её.

Вкручиваем болт коленвала на место. С помощью него очень удобно прокручивать коленвал

Так как болт закрывает метку коленвала (она же – шпонка по совместительству), можно для удобства нанести метку на болт напротив метки.

Прокручиваем коленвал с помощью мегаключа или обычного балонника до тех пор, пока не совпадут метки. Опять же для удобства можно выкрутить свечи.

Метки должны быть следующие:

Колевал должен стоять меткой (шпонкой) вверх.
Распредвалы должны смотреть друг на друга метками “I” (на впуске) и “E” (на выпуске) как на рис.5. С обратной стороны тоже есть удобные метки (рис.6)
Метки эти должны быть на одной линии и параллельно плоскости ГБЦ.

Выставив метки, ослабляем болт крепления натяжного ролика, берём Г-образный ключ шестигранник (рис.7), вставляем в ролик, поворачиваем по часовой стрелке (делать это лучше из-под капота - сверху) и наблюдаем, как ослабляется натяжение пружинки натяжителя. Отцепляем её от двигателя.

крепления боковой подушки к кузову и болт тяги сверху подушки. С другой стороны тяги болт просто ослабляем.

Домкратим двигатель ещё, чтобы крепление опоры приподнялось над кузовом и образовалась щель миллиметров 7-10.

Снимаем ремень ГРМ с распредвалов и коленвала. Через щель под подушкой вытаскиваем его. Через ту же щель засовываем новый ремень.

Опускаем двигатель и прикручиваем подушку обратно. Больше она не понадобится. Момент затяжки – 70 Нм. Достаём новенький обводной ролик и прикручиваем его на законное место (Рис 4). Момент затяжки – 45 Нм. Выравниваем все валы строго по меткам. Натягиваем ремень на шестерни. Особое внимание уделяем установке ремня между распредвалами и между выпускным распредвалом и коленвалом.

Прокручиваем коленвал на два оборота. Смотрим метки. Если не совпадает – снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим заново. Прокручиваем на два оборота. Смотрим метки. И так до тех пор, пока ремень не встанет нормально.

Берём новенький натяжной ролик и пружинку натяжителя. Цепляем пружинку за ролик и вкручиваем его на место. Болт затягиваем не до конца, чтобы ролик мог свободно вращаться на оси. Вставляем Г-образный шестигранник в ролик, поворачиваем по часовой стрелке и цепляем второй конец пружинки за двигатель.

Прокручиваем коленвал на два оборота и смотрим метки. Если не совпадают - снимаем ремень, выставляем валы по меткам и ставим ремень заново. В принципе, если ремень уже стоит правильно, то проблем быть не должно. Но проверить стоит.

Итак, после нескольких 2-х оборотных циклов метки совпадают. Теперь убедимся, что рри проворачивании коленвала ролик натяжителя крутится равномерно и не меняет степень натяжения (не колеблется). Затягиваем болт натяжного ролика. Момент затяжки – 45 Нм. Проворачиваем коленвал чётное количество раз и каждые два оборота наблюдаем совпадение по меткам.

Прикручиваем нижнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем верхнюю половину пластикового кожуха ремня ГРМ. Прикручиваем шкив помпы. Четыре болтика. Момент затяжки – 10 Нм. Меняем прокладку клапанной крышки (если есть новая).

Промазываем герметиком в местах, показанных на рис.8.

Ставим клапанную крышку на место. Затягиваем болтики в порядке от 11 до 1 (Рис 2) в 2-3 подхода. Момент затяжки – 7 Нм. Устанавливаем на место катушки зажигания и подсоединяем все разъёмы, которые отсоединили в начале. Выкручиваем болт коленвала. Ставим на него шайбу ограничителя ремня. Ставим шкив коленвала.

Вкручиваем болт коленвала. Момент затяжки – 160 Нм. Возможно, потребуется очень хороший рычаг. Натягиваем ремень генератора, а затем ремень ГУРа на место. Ставим пластиковую защиту на место. Подключаем минусовую клемму аккумулятора. Все, ремень поменян.

собственно , пришло время поменять ремешок , и озадачился я покупкой сопутствующих расходников (ролики) . и вот зная подвох оригинальных запчастей, (например обводной ролик в оригинале ставиться от NTN и просят за него в фирменной коробочке 1270 рубл) я же пошел в магаз с образцом снятым с движка ,и купил его , родного , всего за 500 руб (на фото оригинал снятый ,и купленный мной за 500рупь. называется найди десять отличий. ) так и ремень купил SUN (знаю об качестве не понаслышке) за 686 рубл при сравнении с оригинальным ремнем качество резины совершенно не отличается а вот цена , в три раза. вобщем написал для тех кто фанатеет от оригинала. хороший дубль экономит средства в разы. если ещё и при том что такой-же дубль суют в фирменную упаковку и продают в тридорога (что видно по фото :) )

Миниатюры

А я давно писал что мазда не делает своих запчастей. Берет сторонние, сертифицирует (ставит своё клеймо) и заламливает цену в 3-5 раз. Я NTN в магазине брал обводной за 300 рублей, натяжной за 1900. Главное знать какую фирму берут за оригинал И можно вразы сэкономить.

Ввсем привет!Сегодня поменял ГРМ.Пробег 100тыс.км. из них 45тыс.-Япония 10тыс.-перегон из Владика и 45тыс.-по Москве Моск.обл.и Рязанской обл.На старом ремне было немного трещин.Заменил на SUN.Оба ролика шумели.Поставил RBH. Кстати в них запрессованы подшипники NTN.Из трех сальников один сопливился.Замену не помню.Прокладка кл.крышки была нормальной но порвалась.Заменил новой.Ремни генератора и ГУРа поставил SUN. ИТОГО- запчасти -4700 руб работа 4500 руб + два раза на маршрутке-60руб

Всем привет. Давненько не заходил на форум. Так получилось,что продал я свою машинку. Остался комплект для замены ремня ГРМ и датчик детонации.Двигатель FP-DE 2002 года. Не успел заменить, запчасти пришли поздно. Может кому нужен. Все новое.Выкладываю номера и цены:

Там на двух страницах все затягивают и только один человек написал про оригинал и даже Женя Карбофос26 написал "Пружина как я понял нужна только на момент затяжки. Такая пружинка действительно не удержит ремень постоянно в натянутом состоянии. У меня помоему встал намертво. Делал это два года назад и подробности не помню. В описании сталкера по замене ГРМ пишет, что ролик ходить не должен." Вот это я и пытаюсь объяснить и даже нормальный китайский контрафакт как ты говориш отходит свой положенный срок в затянутом состоянии и ни ремню и ни ролика ничего не будет

Юрчел, согласен с тобой, так как сам менял ремень ГРМ и конструктивно представляю этот ролик.

Проблема в том, что многие берут не оригинал и тянут со всех сил, что втулку ролика плющит и он сидит намертво.

Есть вероятно и обратная проблема - когда ролик изношен он поворачивается легче и ушко в нём куда вставляется хвост пружины тоже изношено (там втулочка от трения стоит, её прорезает со временем) - поэтому пружину перетирает.

После затяжки ролика уже его никак не провернуть шестигранником,ты даже конструкцию ролика незнаешь насмешил

Не вводи людей в заблуждение. Ролик после затяжки болта вращается вокруг оси болта с небольшим усилием (что бы не болтался во время работы) и при этом постоянно натягивая ремень пружинкой. Без неё ремень бы слетел, либо его провернуло. ПРУЖИНКА НУЖНА ПОСТОЯННО, А НЕ ТОЛЬКО В МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ. Готов поспорить на все что угодно .

Я когда ремень грм менял, то старая пружинка была как новая. До меня туда никто не лазил. Может на заводе тоже ролик неправильно устанавливают?

Насколько я понял пружинка тянет ролик в верх то есть против часовой стрелки а натягивается ролик шестигранником вниз по часовой стрелки если я не прав то поправьте.И ремень почему то пружинка не натягивала а расслабляла. Я долго с этим мучился не знал что делать в итоге я взял подходящую шайбу одел её на болт который крепит натяжной ролик, прикрутил ролик на место но не затягивал, натянул ремень шестигранником и затянул ролик намертво. Доп шайба не даёт ролику расслаблять ремень и пружинка в этом случае не нужна. Вопрос к экспертам чем всё это грозит? После ремонта пробег 5000 км двиг работает без посторонних шумов.

Периодичность замены Мазда Премаси, 323: замена - через 87 000 км.
Mazda 626:при интервале ТО 10 000км - замена через 96 000 км. при интервале ТО 15 000 км - замена через 87 000 км.
Обрыв ремня Повреждение двигателя - ДА

Снятие ремня Mazda Premacy

1. Подведите под двигатель временную опору.

□ Нижнюю защиту двигателя.

О Внутреннюю панель правого крыла.

□ Датчик положения коленчатого вала (если потребуется).

□ Датчик положения распределительного вала (если потребуется).

□ Правую опору двигателя.

□ Ремни привода навесных агрегатов.

□ Шкив водяного насоса.

□ Насос усилителя руля (если потребуется, не отсоединяя шлангов).

3. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

□ Болт (1) шкива коленчатого вала.

□ Шкив (2) коленчатого вала.

□ Крышку головки блока цилиндров.

□ Масляный щуп и трубку щупа (3).

□ Крышки (4) ремня привода ГРМ.

5. Временно установите болт (1) для удержания зубчатого шкива коленчатого вала.

6. Проверните коленчатый вал до положения поршня первого цилиндра в ВМТ. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

Примечание: метки с тыльной стороны зубчатых шкивов распределительных валов должны быть параллельны плоскости головки блока цилиндров.

7. Шестигранником (8) удерживайте ролик натяжителя (7). Отсоедините пружину (9) натяжителя.

8. Отведите ролик натяжителя от ремня, сбросьте натяжение ремня.

9. Снимите ремень привода ГРМ.

Установка ремня Mazda Premacy

1. Измерьте длину пружины (9) натяжителя. Если длина пружины в свободном состоянии больше 36,6 мм -замените ее.

2. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

3. Наденьте ремень движением против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины ведущей ветви.

4. Шестигранником (8) подведите ролик натяжителя к ремню.

5. Закрепите пружину (9). Убедитесь в том, что ремень натянут под действием усилия пружины.

6. Медленно проверните коленчатый вал два оборота.

7. Проверьте совмещение меток (5) и (6) с реперами.

8. Снимите болт (1).

9. Установите демонтированные детали в порядке, обратном снятию.

10. Установите фиксатор шкива коленчатого вала.

11. Затяните болт (1) шкива коленчатого вала моментом 157-166 Н м.

12. Установите датчик положения коленчатого вала. Отрегулируйте зазор между наконечником датчика и синхронизирующим кольцом (зазор 0,5 -1,5 мм).

Читайте также: