Замена ремня генератора рено дастер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Кроме ремня ГРМ, на автомобиле Рено Дастер также установлен и ремень для передачи крутящего момента на вспомогательные агрегаты, такие как генератор, гидроусилитель, кондиционер. В некоторых комплектациях Рено Дастер кондиционер может отсутствовать, за счет этого и ремень будет несколько короче, то есть другой. В этой статье мы рассмотрим замену и натяжение ремня вспомогательных агрегатов для двигателей 1,6 и 2 литра автомобиля Рено Дастер в максимальной комплектации, то есть с кондиционером. Сразу скажем, что за натяжение ремня отвечает предварительно натянутый ролик, дополнительное натяжение какими либо средствами ремня вспомогательных агрегатов не возможно. Все в сборе это представляет натягивающее устройство ремня.

Периодичность замены ремня генератора, гидроусилителя, кондиционера Рено Дастер

Ремень меняется каждые 60 т. км или каждые 4 года, по крайней мере, так рекомендует завод- изготовитель. При этом состояние ремня для производителя не имеет значение. Мы же хотели сказать, что такая замена не является оптимальной, так как смысла менять исправный ремень нет. Прежде всего, смотрите на пробег, на состояние ремня, отсутствие срезов, трещин, порывов, расслоений.

Подготовка к замене ремня генератора, гидроусилителя, кондиционера Рено Дастер

Для того, чтобы было легко добраться к ведущему шкива ремня необходимо снять переднее правое колесо и открутив пластиковую защиту под крылом отвести ее в сторону. Проверку состояния ремня можно оценить путем проворачивания шкива с помощью ключа на 18. Ключом поворачиваем гайку на шкиве по часовой стрелке и смотрим на отсутствие или наличие критериев определяющих замену ремня и упомянутых в абзаце выше.

1 - шкив коленчатого вала, 2- натяжной ролик, 3 - шкив насоса гидравлического усилителя руля, 4 - шкив генератора; 6 - направляющий ролик, 7 - шкив насоса кондиционера.

Ключом на 15 проворачиваем за шестигранник натяжное устройство по часовой стрелке и снимаем ремень

Маркировка ремня указывает на то, что ремень шестиклиновой и длиной 1822 мм.

При необходимости ключом на 13 отворачиваем опорный ролик и снимаем его для визуальной проверки,

Приветствую, дастероводов! Еще с зимы, при запуске двигателя, был слышен шелест, легкое посвистывание. Ну понятно, ремень генератора и ролики. Первое время грешил на мороз. Но сейчас то лето и шум не ушёл. Значит точно ремень с роликами. Заказал с автодока ремень Dayco 7РК1970, ролик обводной и натяжителя фирмы Caffaro.

Снимаем правое колесо, под машину лучше поставить упор, а то на домкрат надежды нет. Надо еще снять грязевый щиток, он крепится тремя пистонами. Шарнирной головкой на 16 проворачиваем натяжитель по часовой стрелке и скидываем ремень со шкива коленвала и дальше с остальных. Если будет помощник, то попроще, но можно и одному.

Ребята, сразу говорю, если вы планируете менять только ролик натяжителя без снятия его целиком, то сразу приготовьте короткий торекс на 40. Те, которые идут набором, не подойдут, потому что расстояние между лонжероном и роликом очень маленькое. Часа 2-3 убил только на изготовление этого ключа. Я его дом труба шатал, кто придумал туда торекс воткнуть. Выкинул торекс и поставил простой болт М8х30. Теперь, в случае чего, можно и накидным ключом открутить болт. В магазине купил торекс под трещетку, отрезал болгаркой нужной длины и зарядив в рожковый ключ на 8 с горя попалам снял этот е…ий торекс. Обводной ролик крепится болтом на 10, но там с головкой и трещеткой тоже не получится, можно и накидным. Я откручивал шарнирной головкой фирмы Дело техники. Очень помог мне этот набор.

Ремень вроде как живой, только в 3-4 местах обнаружил мелкие камушки, решил комплектом поменять, все равно ремень был куплен.

Устанавливаем ролики на место и одеваем ремень на шкивы.

Ремень, я думаю, в следующий раз можно длиной в районе 1800 мм брать, а то этот не с первого раза заправился на шкив коленвала. Ролик натяжителя переберу, как куплю подшипник, будет как запас. После установки запустил двигатель, послушал ремень и ролики и, представьте, еле-еле слышамый шелест… Да ты что думаю?! Прислушался, оказывается это шкив коленвала! Вот собака, наверное он и издавал такие шумы по утрам и ремень можно было и не трогать. Ну хрен с ним, поменял уже ремень. Завтра с утра послушаю еще раз и если шум появится, то шкив под замену.
Необходимый инструмент:
1. Накидной ключ на 16, а еще лучше шарнирная головка для ослабления натяжителя
2. Накидной ключ на 10 для снятия обводного ролика
3. Короткий торекс на 40 для ролика натяжителя (в случае, если не будете натяжитель целиком снимать)
4. Лопаточки пластиковые для снятия пистонов (можно и отверткой)
5. Накидной ключ на 13 (если поставите вместо торекса простой болт)
Вроде бы всё! Буду рад, если мой пост будет полезен кому-то! Всем добра и не ломайтесь!

Всем доброго времени суток! Для начала извинюсь перед подписчиками, что давно ничего не писал. Слава Богу, все живы-здоровы. Дуся тоже на ходу. А вот жизнь моя круто поменялась. Переехал из Новосибирска в Москву. Сейчас основной вал забот связанный с переездом схлынул, поэтому потихоньку возвращаюсь в "эти ваши инторнеты". Потихоньку осваиваемся в Москве. Схлопотал первый штраф за парковку (сейчас бегаю, обжалую). Но о переезде и москвичах позже. Сейчас, собственно, сабж. Делал замену сам ещё летом на даче.
Для начала схема натяжения ремня на дусином F4R (напомню, у меня Duster PhII ).

Причина замены вот всей этой радости — ещё в конце позапрошлой зимы (2018) в сильные морозы на холодную после запуска в течении нескольких секунд подсвистывал какой-то ролик. Разводить панику не стал ибо не увидел в этом ничего страшного. По весне эффект полностью прошёл, но этой зимой вернулся опять. Причём сначала проявлялась только в сильные морозы (ниже -30°C), но потом эпизодчески начал проявляться и при более высоких температурах. После небольшого прогрева двигателя звук исчезал.
И вот этим летом звук стал настойчивым уже при тёплой погоде. Хорошо слышен из колёсной арки и под капотом со стороны ремня:

Заблаговременно был заказан комплект из ремня, натяжителя и обводного ролика ( гулять так гулять менять так менять!). Так как жаба немного душила, решил для эксперимента заказать дубль и произвести вскрытие. Прочитать запись можно по ссылке: тут. После вскрытия решил, что этот ролик уйдёт в аварийный ЗИП, а для замены закажу всё-таки оригинал.
Первый заход с заказом вышел неудачным.

Хорошо, что проверил сразу при курьере. Вернул. Через неделю привезли замену.
Теперь, собственно сама замена. Мне для замены понадобилась трещётка. Я использую "средний" квадрат 3/8". Усилия, которое можно развить такой трещёткой вполне достаточно для работы с двигателем, а её меньший размер делает работу в труднодоступных местах более удобной.

Головки 10мм и 13мм, ключ на 16мм. Ключ использовал двенадцатигранный с поворотной головкой. По идее подойдёт и накидной но у этого в нижний конец удобно вставляется вороток на 3/8" служа своего рода удлинителем для отжима натяжителя ремня — оказалось очень удобно. Инструмент для снятия клипс (на защите, можно просто большую плоскую отвёртку). Так же из сердечника старого электрода 3мм сделал крючок для заправки ремня.

Сверху рукой залезть конечно можно, но это совсем неудобно.

Поэтому большинство работ по замене работ выполняется строго снизу.
Домкратим авто и снимаем защитный щиток двигателя.

Сверху пластиковая "закрутка", снизу две клипсы.
Раз:

Далее снизу накидываем ключ на 16 на шестигранный выступ на натяжителя ключ, отжимаем натяжитель и скидываем с обводного ролика ремень.

На фото ключ одет на натяжитель, для понимания удобства.
Фото снизу (обводной ролик снят):

Состояние наружной поверхности обводного ролика:

Пробег всего около 40 тысяч.
Тут хорошо видно маркировку подшипника:

И аналогичные потёртости оказались и на ролике:

Сволочи сэкономили на копеечной детали. Обычно эти шайбы толще и форму держат гораздо лучше.

На новом ролике зазора между шайбой и корпусом ролика вообще нет. Пришлось на ролике немного сгладить выступ литниковой формы, а саму шайбу отрихтовать в импровизированной пресс-форме:

К сожалению фото вскрытого ролика не сохранились, но внутри он был почти сухой. Хвалёная "оригинальная смазка", угу. А меня тут критиковали за то, что менял заводскую смазку.
Из-за дефицита смазки (который особенно ощущался в холодную погоду, когда смазка густела) был характерный звук сухого подшипника и пошёл износ дорожек качения. Что в итоге привело к тому, то ролик стал сильнее перекашиваться и цеплять шайбу. После прогрева двигателя смазка таки затекала в зазор, а сам зазор уменьшался из-за теплового расширения и звук пропадал. В общем, "врач сказал в морг, значит — в морг!"
Меняем и ролик натяжителя:

Следует заменить, что на дубликатном натяжителе шестигранник почему-то оказался на 15мм. Оценив состояние, сам натяжитель я менять не стал. Ограничился только заменой ролика. У натяжителя обычно, помимо подшипника, изнашивается пластиковый вкладыш, который играет роль подшипника для кривошипа натяжителя. Из-за этого возникает перекос и непараллельность оси вращения ролика к поверхности ремня, что вызывает повышенный износ и сползание последнего с ролика. Что интересно, ролик натяжителя по технологии изготовления и типу подшипника был полностью идентичен оригиналу (вскрытие тут).
Состояние ремня:

В принципе, ремню ещё ходить и ходить. Но в канавках кое-где уже "вбиты" камушки, что нехорошо для шкивов, да и состояние самих шкивов говорит о том, что они уже начали цеплять "дно" канавок. В общем, не сомневаемся, меняем.
Шкив коленвала:

Если присмотрется внимательно, то можно увидеть отметину от камушка, когда тот попадает между ремнём и шкивом.
После замены роликов устанавливаем ремень. Крючок очень поможет. Говорим в адрес конструкторов пару крепких слов. Уж не знаю, но вот трудно им сделать зазор между шкивами и лонжероном чуть больше ширины ремня? Нет же, заразы сделают его таким, что ремень можно просунуть только боком, после чего надо исхитрится его там чем-то развернуть и одеть на шкивы. Заставить бы их делать ТО…

Ставить ремень несколько сложнее, чем снимать. Требуется отводить натяжитель на гораздо бОльший угол, чем при съёме. Вот тут-то импровизированный удлинитель ручки и оказался как нельзя кстати.
После установки обязательно проверяем, чтобы ремень на всех роликах лежал ровно и без перескока на канавках. После проверки заводим и ещё раз проверяем.
У меня после заводки появился периодический скрипящий звук, который вскоре быстро прошёл. Звук по периодичности совпадает с оборотом ремня, что видно по белой надписи. Такой звук характерен для новых ремней с глянцевой внешней поверхностью и очень быстро проходит (буквально считанные километры пробега после замены).

Так что если у вас появится такой же, сразу не пугайтесь.
Далее ставим на место щиток и всё остальное.
P.S. Так же летом на авто поставил расширители колёсных арок, LED-лампы и защиту топливных трубок, о чём напишу немного позже.
Дочитавшим до конца бонус — дачный зверинец (собака воспитанная кошками):

Для привода газораспределительного механизма на моторах Renault Duster используется зубчатый ремень, при обрыве которого происходит повреждение клапанов и поршней. В соответствии с заводским регламентом, на “Рено Дастере” замена ремня ГРМ осуществляется через 60 тыс. км пробега или через каждые 48 месяцев эксплуатации.

Поскольку в конструкции бензиновых двигателей не предусмотрены метки, потребуется самостоятельно определить положение распределительных и коленчатого валов.

Где находится ремень ГРМ

Распределительные валы в большинстве моторов внутреннего сгорания находятся в головке блока, для привода используется пластинчатая цепь или ремень с зубьями, предотвращающими проскальзывание беговой дорожки относительно шкивов.

Механизм находится под лобовой крышкой мотора, сверху закрыт металлическими или пластиковыми щитками (зависит от производителя агрегата). Ременной привод используется для привода вспомогательных агрегатов (например, водяной помпы или топливного насоса высокого давления на дизелях).

Как определить необходимость замены

Владельцу машины “Дастер” необходимо знать, когда менять ремень ГРМ и ролики. Завод рекомендует производить обслуживание через каждые 60 тыс. км, но сложные климатические условия и резкий стиль езды сокращают ресурс детали на 10-15%. При эксплуатации машины в условиях бездорожья рекомендуется устанавливать новый комплект деталей через 40-50 тыс. км пробега. Внеочередная замена производится в случае попадания моторного масла на резиновый элемент (через поврежденный лобовой сальник).

Дополнительные признаки износа ремня, указывающие на необходимость замены:

появление трещин на беговой дорожке или оторванных зубьев;
растяжение эластичного элемента;
отслоение части боковой поверхности из-за заводского дефекта или повреждения роликов;
повышенный шум при работе привода, возникающий из-за износа роликов или разрушения беговой дорожки ремня.

Выбор нового ремня ГРМ

При покупке комплекта деталей необходимо учитывать тип используемого мотора. Вместе с монтажом нового привода ГРМ следует менять ролики, поскольку изношенные подшипники приводят к некорректной установке ремня и ускоренному износу детали.

Производители поставляют запчасти по отдельности или в виде комплекта, в который входят ролики, ремень и крепежные элементы.

Для дизельных моторов

На машинах Renault Duster встречается 1,5-литровый дизель K9K мощностью 90 или 109 л. с. Для замены необходим оригинальный комплект с каталожным номером 7701477028.

Допускается использование аналогов Contitech CT1035K1 , существует набор с индексом CT1035WP1, включающий в себя новую помпу системы охлаждения. Идентичные наборы производит Gates (K025578X), но насос в этот комплект не входит.

Для бензиновых двигателей

Для замены ГРМ на “Рено Дастере” 1,6 л предусмотрен набор 130С17529R (включает эластичный элемент, 2 ролика и болт).

Возможно использование аналога FCR210844 от FranceCar. Для мотора объемом 2,0 л требуется комплект с артикулом 130C11551R или аналог от Gates (номер по каталогу K055550XS).

Процесс замены ремня

На дизеле

Последовательность операций при обслуживании ремня на дизеле:

Установить машину на подъемнике, снять защиту с мотора и переднее правое колесо.
Демонтировать пластиковый щиток, а затем удалить ремень привода вспомогательного оборудования.
Установить под поддон двигателя упор, позволяющий снять опорный кронштейн (держится на 5 болтах). Пред откручиванием подушки требуется отсоединить трубки подачи топлива.
Снять пластиковый щиток ГРМ, удерживаемый боковыми защелками и центральной клипсой.
Выставить коленчатый вал в позицию верхней мертвой точки в первом цилиндре, а затем отвернуть болт фиксации шкива. При ВМТ в первом цилиндре шпонка на валу находится в верхнем положении.
Демонтировать кронштейн подушки мотора (держится на болтах), а затем нижнюю часть щитка.
На дизеле предусмотрены метки на шкивах и ремне, позволяющие выставить положение элементов. Распределительный вал можно зафиксировать болтом, что позволяет уточнить положением ВМТ в первом цилиндре.
Ослабить натяжение ролика и снять ремень.
Установить новые детали, отрегулировать натяжение привода ГРМ и собрать мотор.

На бензине

Алгоритм действий при установке ремня на 1,6- или 2-литровом моторе:

Установить машину на ровную поверхность, а затем уложить под задние колеса упоры.
Поднять правый передний угол, под кузов установить страховочную опору.
Снять переднее правое колесо, а затем отогнуть пластиковый щиток на арке, за которым находится шкив коленчатого вала мотора.
Ослабить натяжение ролика, а затем снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
Отвернуть болт крепления шкива на коленчатом валу. Процедура на машинах с ручной коробкой проводится при включенной повышающей передаче и зажатых тормозах (требуется помощь второго человека). На автомобилях с автоматической трансмиссией для ограничения подвижности коленчатого вала используется ломик, который вставляется в зубцы маховика через отверстие в картере.
Снять воздушный канал, идущий от фильтра к дроссельному узлу.
Вынуть пластиковые заглушки, закрывающие задние торцы распределительных валов.
Установить в прорези специальное приспособление (оригинальное или самодельное), которое обеспечивает корректное положение валов двигателя. Для выставления распределительных валов в требуемую позицию требуется прокрутить коленчатый вал за шкив.
С помощью монтажной лопатки или домкрата приподнять мотор и установить деревянный брусок между поддоном и подрамником.
Отвернуть болты, удерживающие подушку крепления.
Демонтировать 3 винта и 2 гайки, а затем удалить алюминиевую крышку ГРМ, под которой смонтированы фазорегулятор и шестерни распределительных валов.
Выкрутить 6 болтов, что позволит снять нижний пластиковый кожух механизма (предварительно с носка основного вала двигателя руками стягивается шкив).
Ослабить ключом болт натяжного шкива и демонтировать изношенный ремень. Если планируется повторная установка детали, то на внешнюю плоскость и на шестерни наносят метки.
Снять натяжной элемент и открутить болт, удерживающий обводной шкив.
Установить ролики, винт натяжного приспособления требуется затянуть с усилием 7 Н*м. В ролике предусмотрен выступ, входящий в ответную проточку на корпусе.
Смонтировать ремень, а затем сместить натяжитель ключом. В механизме предусмотрен стрелочный указатель, который должен уйти по часовой стрелке на 7-8 мм от фиксированной метки.
Установить на место снятые детали, перед запуском провернуть вал двигателя на 2-4 оборота вручную.

Некоторые особенности

Для снижения усилия при проворачивании вала на бензиновых моторах выкручивают свечи, замена которых совмещается с восстановлением привода ГРМ. Завод-производитель выпускает наборы приспособлений для удержания коленчатого вала в позиции верхней мертвой точки в первом цилиндре. Резьбовой штифт вкручивается в канал в блоке двигателя, при этом логотип Renault на зубчатых колесах распределительных валов должен располагаться в положении, близком к верхней точке.

При удержании вала мотора монтажной лопаткой важно не повредить зубцы датчика его положения. Элементы размещены рядом с венцом стартера, но отличаются большими размерами и плоской вершиной. Возможно обслуживание бензиновых двигателей с нанесением меток на шестерни и картер двигателя. Процедура определения взаимного расположения в данном случае осуществляется по верхним мертвым точкам в первом и четвертом цилиндрах. После установки ремня необходимо вручную провернуть мотор, проверяя отсутствие контактов клапанов и днищ поршней.

Duster 1

Замена ремня генератора Рено Дастер — несложная работа и выполнить ее может любой новичок.

Менять этот элемент нужно в соответствии с регламентом техобслуживания, но есть вероятность преждевременного выхода из строя. Главный признак неполадок — свист, который появляется при повышенной нагрузке на электрическую систему. В этом случае понадобится снять старый ремень генератора на Duster, проверить его и поменять на новый.

Интервал замены приводного ремня Дастер

По регламенту технического обслуживания замена ремня генератора Renault Duster проводится раз в 60 тыс. км или 4 года.

Признаки износа приводного ремня генератора Рено Дастер, при которых понадобится произвести эту замену:

Регламент технического обслуживания Дастер 1 поколения с артикулами запчастей в этом материале.

Артикулы

Относительного того, какая комплектация Рено Дастера, бывает два вида привода навесных агрегатов — с кондиционером и без.

Поэтому, приобретая комплект для замены ремня генератора для Renault Duster или отдельно запчасти, важно учитывать комплектацию и объём силовой установки:

Для дизельного мотора, объёмом полтора литра, имеется комплект ремня генератора для Дастер с роликом (артикул — 7701476476). Цена от 3,5 тысяч рублей.
Для двигателя 2,0 без кондиционера, комплект ремня генератора Рено Дастер с артикулом — 7701478717, цена от 3,1 тысячи рублей.
Для силового агрегата 2,0 комплект ремня генератора под артикулом 117209732R с ценой от 5 тысяч рублей.

Если нет оригинала для двигателя 1,5 используются аналоги:

Gates K-026-PK1203 цена комплекта от 4 тыс. руб.
Febest 0290-J1E цена комплекта от 2,5 тыс. руб.

Для силовой установки объёмом 1,6 (без аппарата для охлаждения) подходят аналоги:

Gates K026-PK-1130 ценой от 3,8 тыс. руб.;
Riginal RG-534014130 ценой от 1,3 тыс. руб.

Маркировка ремешка генератора для мотора 1.6 — 6PK1203, артикул ролика – 523-0557-10.

Возможно заменить только ремешок генератора для Дастера.

Замена антифриза на Renault Duster 1 подробно описана в этом материале.

Замена привода вспомогательных агрегатов Duster

Сначала нужно подготовить смотровую яму или эстакаду, где будет произведена работа. Установите под колёса сзади башмаки для защиты от отката и поставьте автомобиль на ручной тормоз.

Относительно того, какая комплектация, есть 2 вида схем приводного ремешка генератора на Дастере (с аппаратом охлаждения и без). Натяжение привода настраивается устройством натяжения в автоматическом режиме.

Как заменить ремешок на Дастере с установленным кондиционером:

С мотором 2.0 и кондиционером

Изучите схему привода дополнительных элементов машины с устройством охлаждения, которая включает следующие элементы:

Шкив привода.
Натяжной ролик.
Колесо, которое даёт движение приводу ремня насоса гидравлического усилителя рулевого управления.
Ремешок.
Шестерня, дающая движение приводу ремня генератора.
Опорный ролик (ОР).
Шкив компрессора системы кондиционирования.

Как производится замена ремешка генератора на Дастер:

Маркировка ремешка привода дополнительных компонентов с устройством охлаждения для мотора 2.0 — 7 РК 1792 (семиклиновый, длина 1792 мм).

Замену натяжителя выполняют так: используя Торкс Т-40, нужно отвернуть винт установки ролика, снять вращающуюся часть механизма в виде катушки (небольшое металлическое колёсико) и его крышку.

Установка деталей производится в обратном порядке. При установке привода, нужно уложить её на шкивы и завести под ролики (натяжного и опорного типа).

Рубрику, посвященную обслуживанию и ремонту Дастер 1 поколения, найдете по этой ссылке.

С мотором 1.6 и кондиционером

Для ослабления натяжения (ролик) ремня генератора на Рено Дастере:

Маркировка поликлинового ремешка с кондиционером — 6-рк-1822.

Выполняя замену ремешка на Renault Duster, поменяйте ролики опорного и натяжного типа. Для замены первого:

Обзор двигателей французско-румынского кроссовера найдете в этом материале.

Заключение

Нет общей схемы привода вспомогательных агрегатов, так как она зависит от комплектации Renault Daster, наличия кондиционера в автомобиле.

Чтобы произвести замену ремня генератора на Рено Дастере своими руками без помощи специалиста, важно внимательно изучить инструкцию к каждому типу двигателя (2,0 и 1,6) и схему работы, а перед ремонтом проверить состояние ремешка.

Читайте также: