Замена ремня генератора на тойота саксид

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Тойота Суксид по цене от 300 до 1900 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Succeed [1] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Специализированный автосервис выполняет работы ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Ремонт трансмиссии и АКПП. Ремонт электрооборудования. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Цех доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки.

Специализированный автосервис оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию Toyota. Дооснащение авто. Ремонт рулевой рейки. Ремонт электрооборудования. Цех по ремонту двигателей. Ремонт АКПП.

Профильный сервис проводит техническое обслуживание и ремонт Toyota. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Услуги по окраске и ремонту кузова, стапельные работы. Ремонт трансмиссии и АКПП.

73 регион

Алексей ―助け — Таскэ

Реклама партнёров

ATLANTIS

Ну вот прошел месяц, всем привет.
1) на другом СТО выправлен кронштейн крепления ГУРа (на котором происходит его натяжка) для установления соосности шкивов;
2) ремень CONTITECH (3pk 825немецкий) порвался через несколько десятков км;
3) купил японский SUN (3pk 850 по совету продавца), действительно намного эластичнее - НЕ ДУБОВЫЙ и не короткий;
4) установил сам при помощи обычной малой "трещетки" и головки на 14:
- поддомкратил;
- выставил авто на бруски;
- ослабил два болта (верхний сверху, нижний снизу);
- установил ремень на шкив (причем очень легко - НЕ КОРОТКИЙ), естественно все это при снятом ремне генератора;
- расклинил шкивы ГУРа и кол.вала связанными ломом и тонким черенком, черенок в сторону шкива ГУРА, ломом в сторону черного п-образного кронштейна на крыле - жаль фото не сделал, думаю можно и деревянными клиньями если одному, мне помогли натягивать;
- дальше проще - требуемая натяжка, затягивание болтов
ИТОГО 15 минут

egiki86

авто Succeed '04 4wd

Wow4ik

Совсем не обязательно, я один менял, и без ямы, сверху.

Суёшь палец в дырку шкива, и начинаешь прокручивать. той же рукой от куда палец . Болт находится примерно на пять часов. Дальше берём ключик примерно такой:
ссылка

одеваем его на болт, и подклиниваем палочкой (между корпусом машины и ключём) . откручиваем и закручиваем так же.

egiki86

Wow4ik

Да боюсь я этих усилителей , по молодости много чего посрывал. щас предпочитаю чем нибудь побрызгать, той же WD-хой, дешевле.

Реклама партнёров

egiki86

тоже очкую когда подобные вещи делаю..но ВДшка последнее время фуфло..нет того эффекта( я там хорошо все пролил ее)
кстати были мысли притарить ключик динамометрический

sergey272

Перейти к альбомам пользователя

Мужики, а я чего то все подругому сделал.

Обычный набор головок.
Поднимаем капот.
Ослабляем крепление генератора, снимаем длинный ремень.
Головкой на 14 откручиваем сверху два болта крепления левой подушки двигателя.
Домкратим тачку, снимаем колесо, откручиваем два болтика на 10 пластиковой защиты двигателя.
собираем трещщетку два удлинителя головка на 14, подлазием снизу к этой же левой подушке двигателя и длинной"свечной" головкой откручиваем гайку третьего крепления подушки. Двигатель падает вниз и висит на остальных подушках.
Шкив ГУРа опускается примерно на 4-5 см вниз. головка злополучного болта оказывается в прямой доступности обычной головки, удлинителя и трещщетки. В лонжероне как будто специально для этой операции имеется специальное углубление куда встает инструмент. Откручиваем, меняем ремень ГУР. Затягиваем болт и натягиваем ремень.
Снятое колесо ложим под балку к которой крепятся рычаги колес. и покладываем тудаже кирпич. Опускаем домкрат, тачка лежит на крипиче с колесом. Домкратом упираемся в нижнюю часть двигателя(там есть алюминиевый прилив как будто специально для домкрата) нивкоем случае не в поддон!! и приподнимаем дигатель до совпадения отверстий крепления левой подушки. ставим обратно два болта подушки, и третью гайку снизу.
далее ставим большой ремень и натягиваем его генератором. Домкратим тачку, Ставим назадж два болта пластиковой защиты. Ставим колесо.
Все.

Делается в одного на простой ровной площадке за 15-20 минут. Никакого грязного секаса под машиной. Никаких спецключей.

Самое сложное это открутить гайку крепления подушки снизу и желательно иметь длинную головку на 14. Ей проще подлезть к этой гайке.
Боятся, что двигатель выпадет не надо, он реально висит еще на 3-х подушках ))

nilom

Перейти к альбомам пользователя

Реклама партнёров

фрол

Перейти к альбомам пользователя

skorp777

Да элементарно ремень на 1эНЗЕТ подтягивается- гена крепится двумя болтами, один типа оси, второй в планке в прорезью. Оба отпускаешь, сдвигаешь гену монтировкой, затягиваешь болты. Всё.

waffen75

фрол

Перейти к альбомам пользователя

73 регион

Алексей ―助け — Таскэ

Реклама партнёров

Шишкин Архип

Перейти к альбомам пользователя

Dema

skorp777

В копилку опыта по ремню гены. Я тут недавно жене прикупил Витца 2002 г, 4ВД. Мотор внешне такой же, 2ЭнЗет 1,3. Ремешок, правда, чуть короче, 4РК1180, наш 4РК1220-это понятно, блок пониже. Дык вот , предыдущему хозяину он вынес мозг постоянными присвистываниями ремня при нажатии на газ. Он и какой-то хирый натяжитель приколхозил даже вместо родного. Типа, чтоб гена не ослаблялся. А я включил мозг- если посвистывает ремень независимо от включения эл.приборов и кондиционера, значит натянут нормально. Посмотрел- а обратная сторона ремня, которой он помпу крутит- блестит. Снимаю ремень, кручу рукой помпу- все ОК, не клинит, крутится легко. Меняю ремень- все, противный свист пропал. Ремень херовый был, хотя и новый. Обратная сторона не по фэншую. Кстати, ремень МАСУМА, известное всем дорогое гавно. Поставил корейский РИБ-ТОП, у него даже эта наружная сторона отличается от масумовского.У масумовского гладкая резиновая, у РИБ-ТОП тканевая.
Кстати , на Витце-1 так умно капот заодно с решеткой радиатора сделан, просто загляденье. И радиатор влево сдвинут- поднимаешь капот, и через дыру в телевизоре отличный доступ к генератору, компрессору кондишна, термостату, датчику давления масла и проводам стартера. Наверное, тому япошке, что морду Витца проектировал, в кошмарных снах слесаря и автолюбители из России снились, ломающие ему руки в трех местах и заставлявшие вооо-н тот болтик открутить))) Вот он и сделал по-человечьи, чтоб спать не мешали.

Недавно стал замечать, что у меня посвистывает какой-то из 2-х ремней. Сначала вообще подумал, что свистит подшипник, так как ремень свистел не как обычно, а был пульсирующий свист только на холостых.
Открыв капот по звуку понял, что свист идет от шкива ГУР, что бы исключить износившийся подшипник, фышкнул немного WD-40 на ремень, свист пропал.
Поверил натяжение, если верить мануалу прогиб должен быть, при усилии в 10 кг., для б/у ремня 11-13 мм., у меня же было около 15-17 мм.
Перечитав тему на форуме понял, что поменять или подтянуть этот ремень не так уж и просто…
Проблема заключается в сложности откручивания болта В, так как подлезть к нему непросто.

Сразу поехал купил обычный накидной ключ на 14-15 и отпили болгаркой ту сторону, что на 15.

Затем встала проблема как поставить шкив ГУР, что бы был доступ к болту В, попробовал почиркать стартером, но после 2-3 попыток понял, что это бесполезно.
Подумав немного, ослабил болт А и шкив начал с трудом но проворачиваться рукой, так и сопоставил отверстие в шикве и болт.
Начал срывать болт В, тут главное проследить, что бы круг ключа, полностью наделся на головку болта, иначе можно сорвать грани на болте.
Взял трубу, нарастил ключ и в общем достаточно легко его сорвал.

А вот с натягиванием у меня были проблемы. Несмотря на то что я перечила весь форум так и не понял как лучше его подтянуть.
Пробовал сверху вообще ничего не получалось. Решил залезть в яму, заодно посмотреть на машину с низу, а то с осени туда не лазил.
Так же некоторое время подумав нашел способ. ГУР надо отодвигать в сторону задней части машины.
Взял монтажку упер ее в ГУР снизу и как опору рычага использовал двигатель, но подложил под это место кусочек фанерки, т.к. в этом месте монтажка упирается вверх картера, а он не из особо толстого металла, можно и помять.
Сразу же одел ключ на болт В, надел на мотнажку трубу, переместился, встал лицом к заднему мосту, левой рукой и всем телом натягивал ремень, когда натянул правой рукой затянул болт В.

В общем все, потом уже сверху как положено затянул болты А и В.
Все свист пропал, да и субъективно руль стал крутиться легче.
В процессе осмотра авто снизу, выяснил, что скоро наверное придется менять линки, т.к. резинки на них уже под разбило.

И самое главное, увидел не свежее масло на насосе ГУРа, фиг знает, откуда его давануло, но кажется из под этого датчика, что на фото, может зимой это произошло, осенью этого не было, но сейчас вроди свежего масла нет, буду следить за этим.

Сейчас заказал с Ексиста оригинальный ремень ГУР, номер 90916-02575, а ремень генератора, я сразу как машину купил купил и его, так как на всех бывших машинах возил с собой ремни, отвечающие за генератор и помпу, потому что без другого навесного оборудования доехать можно, а вот без генератора и помпы нет, а то и того хуже, можно машину с кипятить или вообще замерзнуть.

Читайте также: