Замена реле генератора на ниве 2121

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

После покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено.
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е. по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

Существует два варианта его замены (как видно по фото, я испробовал оба):
1. Бюджетный, в том случае если жив "родной" диодный мост (понадобится только сам РН и 2 круглых клеммы 8 и 6мм).
2. Правильный на мой взгляд, заводской (потребуется ещё диодный мост нового образца БВ04-105-01 без дополнительных диодов и 1 круглая клемма 6мм, либо шайба 6мм с выводом "папа")
Рассмотрим оба варианта (хотя тема это не новая).

1. Бюджетный:
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

Снимем старый РН.

От нового регулятора отрезаем клеммы "мама" и паяем на их место купленные ранее круглые 6мм и 8мм таким образом: 6мм под вывод В+ генератора, 8мм под вывод обмотки:

Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО вырезаем (откусываем и т.д.) перемычку между доп. диодами и выводом D генератора:

Переставляем прямоугольный пыльник со старого РН на новый:

Чистим контактные медные кольца на роторе и устанавливаем новый РН, подключив его следующим образом:

Будьте аккуратны! Не потеряйте и не забудьте поставить текстолитовую шайбочку под болтик, крепящий вывод обмотки и вывод нового РН. Между этим болтом и выводами контакта быть не должно! Для надёжности можно одеть на болтик термоусадку:

Всё! Ставим на место заднюю крышку, устанавливаем генератор на авто, проезжаем примерно 300 км, т.к. щётки ещё должны притереться и радуемся стабильному напряжению 13,8 — 14,2 В при любой нагрузке и на любых оборотах двигателя! Ценный совет: перед покупкой РН измерьте тестером, или попросите продавца измерить сопротивление щёток. Оно должно быть примерно 0,1 Ом. Если сопротивление хотя бы одной из них заметно больше (например, 2 Ом), просите другой РН.

Вариант 2.
Покупаем диодный мост БВ04-105-01 и РН нового образца:

Как видно на фото, "подкова" нового образца отличается от старой полным отсутствием дополнительных диодов. В новой схеме они не нужны. Если Вы сделали всё как описано в первом варианте, то к цепи доп.диодов в любом удобном месте можно припаять вывод (проводок) и использовать его для включения скажем ДХО. Они будут включаться/отключаться сами после пуска/остановки двигателя.
Данный вариант установки проще, т.к. на диодном мосту нового образца один вывод для подключения РН уже есть. Далее всё точно также, как и в первом: снимаем и разбираем генератор, меняем диодный мост на новый, чистим контактные кольца, переставляем пыльник, подключаем один вывод нового РН к выводу на "подкове", а второй к выводу В+ генератора. В заводском варианте используется шайбочка с выводом "папа". Я такую не нашёл и поэтому перепаял один вывод РН с "мамы" на кольцо 6мм:

После установки РН нового образца, контрольная лампа зарядки работает корректно. Если вдруг она светится вполнакала, то необходимо просто "выкусить" из её цепи резистор (сопротивление) в щитке приборов.

Привет!
Начну с того, что после покупки Нивы всегда удивлялся работе генератора. Даже после замены родного www.drive2.ru/l/2558502/ на более мощный КЗАТЭ 80А от 21214, напряжение бортовой сети сильно менялось в зависимости от нагрузки: фары + печка = приличная посадка на хх. Как так?! В моём Мерседесе электроники в 1млн. раз больше и его родной 90А Bosch даже при полной нагрузке обеспечивает стабильно 14,2В зимой и чётко 13,7В летом на прогретой машине. Чтобы я не включал, чтобы не отключал, напряжение НЕ МЕНЯЕТСЯ на любых оборотах двигателя! Только при запуске в мороз холодного двигателя напряжение поднимается до 14,7В. При всём этом, никаких трёхуровневых регуляторов напряжения Мерседесом не предусмотрено. :-)))
Учитывая не очень большую разницу мощностей генераторов (80А Нивы против 90А Мерседеса) делаем выводы об эффективности работы их регуляторов напряжения (РН)…
К счастью, Отечественный автопром начал "догонять" зарубежный и выпустил РН нового образца, аналоги которого в иномарках эксплуатируются лет эдак 20-30., и ставятся они на Шнивах, Приорах, Калинах последних выпусков.
Особенностью РН нового образца являются:
1-е и основное: напряжение контролируется на выводе В+, т.е по сути на самом аккумуляторе, а не на выводе дополнительных диодов,
2-е: не нужно стороннее напряжение на выводе D (тот, к которому подключен тоненький проводок) для питания обмотки возбуждения, т.к. оно берётся с вывода одной из обмоток, т.е. вывод D используется только для работы контрольной лампы зарядки (кстати РН нового образца "умеет" сигнализировать как об отсутствии зарядки, так и о завышенном напряжении) и для сигнала включения генератора,
ну и 3-е: питание на обмотку возбуждения подаётся после "раскрутки" генератора до 400 об/мин (не путать с оборотами двигателя!), это полезно при холодном пуске, т.к. невозбуждённый генератор не создаёт нагрузку на стартер.
Теперь про установку такого РН в генератор ВАЗ 21214 КЗАТЭ 80А.
Мне попался РН 845.3702 "Орбита" от Шевроле-Нивы (но бывают в продаже и другие его аналоги, совместимые нашим пыльником:
941.3702 — Автоэлектроника,
611.3702-05 — Энергомаш,
7931.3702 И4 — Электромодуль, Беларусь).

1. Бюджетный (сори, часть фото взята из сети):
Снимаем генератор с автомобиля и открываем заднюю пластиковую крышку. Видим это:

Принцип подключения генератора, чертеж:

Основную информацию о состоянии заряжающего устройства можно получить по поведению комбинации приборов — вспыхивание индикатора, аварийная работа электрооборудования (фары, освещение салона, обогреватель) и двигателя.

1. Постоянно горит сигнальная лампа заряда АКБ.

Явление свидетельствует о том, что генератор прекратил свою нормальную деятельность, в этот момент питание БС осуществляется от аккумуляторной батареи. При нормально заряженной АКБ у вас имеется 30-40 км пробега в запасе, чтобы добраться до места ремонта. Отключите потребители в максимально возможном объеме, вооружитесь мультиметром и набором ключей.

А) Обрыв ремня.

Обратите внимание на наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место понадобятся ключи-головки 17 или 13, в зависимости от года выпуска авто, а также прочная плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (например, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свое посадочное место.

По окончании установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании большим пальцем на промежуток ремня между шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования грозит проскальзыванием ремня с его дальнейшим повреждением и разрывом.

Б) Отгорание проводов, плохой контакт в цепи.

При размыкании цепи на выводах Б, В и Ш подтяните гайки или замените клеммы на новые.

В) Вышел из строя реле зарядки-регулятор напряжения.

Для первичной проверки работоспособности РН используйте мультиметр (вольтметр), позволяющий зафиксировать напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора. Нормальным принято считать напряжение в диапазоне 13,85±0,35В. Если оно отлично от этого, проводим диагностику элемента.
Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное реле можно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт.
Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, а при пробое внутри регулятора – светится даже при увеличении напряжения выше 14 В.
Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ.
На схеме цифрами обозначены диоды:
1. Положительные

2. Видео утечка тока и плохая зарядка в одно время:

3. Не горит лампа зарядки.

4. Сигнальная лампа моргает

5. Видео заводим двигатель:

Пропала зарядка аккумулятора причины : 4 комментария

Если цепь полностью разорвана, то лампа не будет гореть ни при нормальном напряжении, ни при увеличенном выше нормы. При исправном регуляторе при увеличении напряжения выше 14 В лампа должна погаснуть, а если лампа продолжает гореть, значит регулятор неисправен и не выполняет свою функцию по стабилизации напряжения.
P.S. Немного исправили формулировку в предложении, вызвавшем вопросы.

При включении зажигания все лампы горят нормально . Завожу двигатель , лампы гаснут (все) , а зарядки нет . Лампа зарядки ак-ра НЕ ГОРИТ . Что может быть ?

Заворотил случайно какую-то цепь на панели приборов загорел второй предохранитель , заменил но теперь в е время горит лампа зарядки , и генератор начинает работать только после 5000 оборотов

На старых моделях Нивы ВАЗ 2121 реле зарядки аккумулятора, точнее контрольной лампы, находится под капотом автомобиля с правой стороны. И еще на нем такая маленькая лампочка красного цвета. Чтобы заменить данную деталь электрооборудования понадобится минимум инструмента. В данном случае я обошелся следующим набором:

Головка с трещоткой на 8
Крестовая отвертка

Сначала необходимо отсоединить клемму аккумуляторной батареи, и после чего руками снимаем все провода питания от реле зарядки, как показано на фото ниже:

И после этого поочередно откручиваем крепление самого реле Нивы, сначала открутив гайку:

А потом отверткой выкручиваем саморез с другой стороны крепления реле зарядки:

И после этого без всяких проблем и препятствий можно смело вынимать данную запчасть и производить замену на новую.

Установка проходит в обратной последовательности и не составит особого труда, но думаю, вы и сами в этом убедились.

Как проверить, идет ли зарядка аккумулятора

Прежде чем искать неисправность в цепи заряда, необходимо выяснить, действительно ли эта самая недозарядка есть. Ведь проблема может быть:

в цепях индикации заряда;
в неисправном аккумуляторе.

Полезно! Для проверки используем вольтметр постоянного тока с пределом измерения 20 В или мультиметр (тестер). Подойдет как стрелочный, так и цифровой прибор. Точности обоих вполне будет достаточно.

Подключаем вольтметр или мультиметр, включенный в режим измерения постоянного напряжения на предел не ниже 20 В. Запускаем двигатель и поднимаем его обороты до 1 000 в минуту. Если вольтметр покажет напряжение в диапазоне 13.5-14.2 В, то зарядные цепи в порядке. Виной всему элементы индикации зарядки, вводящие нас в заблуждение, или аккумулятор.

В первом случае проверяем цепи контроля (их схемы и алгоритм проверки будут описаны ниже), во втором – тестируем АКБ, используя нагрузочную вилку.

Если напряжение выше положенного, то идет перезаряд, и опасности подвергаются как сама АКБ, так и электрические бортовые системы. Но о перезаряде мы сегодня говорить не будем, поскольку тема этой статьи – отсутствие заряда. Вот если напряжение ниже 13.5 В, то это наша проблема, ею мы и займемся.

Схема цепи заряда и типовые проблемы

ВАЗ 2121

Начнем с самых старших, поскольку возраст надо уважать. Взглянем на схему ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямительным мостом;
– реле-регулятор;
– выключатель (замок) зажигания;
– предохранители в монтажном блоке;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– реле контрольной лампы.

При включении замка зажигания напряжение с аккумуляторной батареи через предохранитель и нормально замкнутые контакты реле-регулятора напряжения поступает на обмотку возбуждения генератора. Реле-регулятор пока не срабатывает, поскольку напряжение в бортовой сети ниже нормы для зарядки. Одновременно с этим через второй предохранитель это же напряжение подается на узел контроля зарядки АКБ, собранный на электромагнитном реле с нормально замкнутыми контактами.

Теперь мы запускаем двигатель, генератор начинает вырабатывать напряжение, которое выпрямляется, заряжает АКБ и питает бортовую сеть. В это время в точке соединения обмоток, являющейся, по сути, нулевым проводом, устанавливается низкий потенциал относительно плюсового провода бортовой сети. Реле срабатывает и гасит контрольную лампу.

За уровнем напряжения с генератора следит реле-регулятор. Как только оно превысит критическое (14.2 В), сработает реле, его контакты разомкнутся и на обмотку возбуждения будет поступать пониженное напряжение, а значит, снизится и напряжение в бортовой сети. Станет ниже нормы (13.5 В), реле опять отпустит, и процесс повторится.

ВАЗ 21213, 21214, 2131, 2123

Теперь поговорим о других модификациях Нивы. Все четыре оставшиеся модификации автомобиля имеют одинаковую схему зарядки, изображенную на рисунке ниже.

На схеме цифрами обозначены:

– аккумуляторная батарея;
– генератор со встроенным выпрямителем и реле-регулятором;
– комбинация приборов;
– резистор;
– диодный ключ;
– контрольная лампа отсутствия зарядки;
– предохранитель в монтажном блоке;
– реле зажигания;
– замок зажигания.

Схемы очень похожи, но различия все же есть. При включении зажигания напряжение с АКБ подается на реле зажигания, и оно срабатывает. Это же напряжение через нормально замкнутые контакты реле поступает на узел контроля зарядки и с него на реле-регулятор как начальное подмагничивание обмотки возбуждения. Дополнительно 12 В с АКБ подается на тот же реле-регулятор, встроенный в генератор. При этом лампа контроля зарядки горит, поскольку второй ее вывод через открытый диод и сопротивление небольшого (51 Ом) сопротивления соединен с массой.

Запускаем двигатель, генератор вращается. Созданное им напряжение через развязывающие дополнительные диоды (слева по схеме) поступает на управляющий вывод реле-регулятора. Ориентируясь на это напряжение, реле-регулятор управляет генератором, изменяя величину тока в обмотке возбуждения в ту или иную сторону таким образом, чтобы напряжение в бортовой сети оставалось на необходимом уровне.

Важно! Это же напряжение подается на катод диода контроля зарядки. Он запирается, и лампочка гаснет.

Ну а теперь поговорим о типовых неисправностях цепей зарядки и начнем, конечно, с ложной тревоги, которую может поднять лампа контроля зарядки.

Контрольная лампа

Почему эта лампочка может гореть в то время, когда зарядка идет? В ВАЗ 21213 причина одна – не подается напряжение с дополнительных диодов на узел контроля. Виной этому может быть обрыв провода, идущий с 61 клеммы генератора на 6 клемму узла комбинации прибора или загрязнение соединительных колодок. Осматриваем соединения, прозваниваем провод.

В ВАЗ 2121 причин ненамного больше:

неисправно реле контрольной лампы;
не подается напряжение (минусовое) с генератора на реле контроля.

Снимаем реле, подаем на его обмотку 12 В с АКБ и проверяем, срабатывает ли оно и отключаются ли контакты. Ну а проблемы с отсутствием минусового напряжения – все тот же обрыв провода, идущий от генератора к реле, или плохой контакт в колодках этой цепи. Вызваниваем, чистим клеммы.

Еще раз обращаем ваше внимание на то, что вышеперечисленные неисправности относятся к узлу контроля и никак не влияют на нормальную зарядку аккумуляторной батареи.

Растянулся или оборвался ремень

Плохое натяжение ремня характеризуется падением напряжения бортовой сети и своеобразным свистом при резком увеличении оборотов, особенно в сырую погоду. Лечится проблема довольно просто. Находим болт крепления генератора на натяжной планке. Ослабляем его, при помощи монтировки сдвигаем генератор до нормального натяжения ремня и затягиваем болт.

Проводка и соединения

Одно из самых слабых мест в схеме питания Нивы (да и любого другого автомобиля) – соединение силового провода с генератором. Устройство расположено низко и практически не защищено от воды и грязи. Даже если это соединение выглядит нормальным, имеет смысл его разобрать и осмотреть место контакта. Разбираем, осматриваем, при необходимости зачищаем, наносим токопроводящую смазку, собираем.

Следующее слабое место – соединение минусового провода АКБ с двигателем. Расположено оно не в самом удачном месте и постоянно в грязи. В результате соединение окисляется и хороший контакт пропадает. Делаем то же самое: разбираем, чистим, собираем.

Стоит также осмотреть наконечники на клеммах аккумуляторной батареи. Они могут быть окислены (белый налет) или болтаться. Чистим, наносим токопроводящую смазку, затягиваем.

В остальном же проводка и соединения на Нивах ведут себя вполне корректно, но это не значит, что все это будет стоять вечно. Не ленимся, осматриваем соединения, провода. При необходимости прозваниваем.

Проблемы с генератором

Самая распространенная неисправность этого узла – выработка щеток. На начальном этапе она проявляется периодическими скачками напряжения. Признак: периодически моргает лампа контроля зарядки на панели приборов – контрольной лампы зарядки АКБ, поскольку зарядка то есть, то ее нету.

На ВАЗ 2121 блок щеток крепится к генератору одним винтом и подключается к реле-регулятору при помощи ножевых клемм, состояние которых тоже очень желательно проверить.

Если они в плохом состоянии, то меняем. Как заменить блок контактных колец, можно посмотреть на видео, размещенном ниже.

Замена блока контактных колец ротора генератора Нива

Следующая неисправность – выход из строя выпрямительных или дополнительных диодов. Для того чтобы их проверить, придется отключить все обмотки статора. Они соединяются с диодами при помощи наконечников под винт.

Для проверки диодов достаточно отключить обмотки, дополнительные диоды отпаивать не нужно. Они не будут мешать прозвонке выпрямительных диодов и сами отлично прозвонятся.

Ну и последняя неисправность – обрыв или пробой обмоток статора или ротора. Снимаем щетки, отключаем обмотки и прозваниваем их омметром на предмет обрыва и замыкания на корпус. Кроме обрыва и замыкания на корпус, возможно межвитковое замыкание. Без специального оборудования обнаружить короткозамкнутый виток невозможно, поэтому придется ограничиться только оценкой сопротивления и отсутствием связи с корпусом генератора.

На видео, размещенном ниже, можно посмотреть, как производится проверка обмотки возбуждения при помощи звуковой прозвонки.

Прозвонка обмотки возбуждения генератора

Реле-регулятор

Поломка реле-регулятора – нечастое явление, но тем не менее оно встречается чаще, чем выход из строя диодного моста. Особенно если регулятор механический (ВАЗ 2121). При такой неисправности генератор может вообще не давать зарядку, а может выдавать очень высокое (до 16 В), что чревато серьезными последствиями: аккумулятор кипит, бортовые системы горят.

Как было отмечено выше, на Ниве ВАЗ 2121 регулятор расположен в моторном отсеке отдельно от генератора. Найти его несложно – такую коробочку ни с чем не спутаешь, и расположена она практически на виду.

В роли первого может выступать автомобильный аккумулятор, а второй можно легко собрать из той же автомобильной АКБ, подключив последовательно с ней дополнительный источник напряжением 3-5 В. Это может быть зарядное от мобильника, несколько пальчиковых батареек, соединенных последовательно, и т. д. Если у нас БП ноутбука на 19 В, то он подойдет как самостоятельный источник.

Еще нам понадобится автомобильная лампочка мощностью несколько ватт. К примеру, лампа габаритного света или указателя поворотов. Для проверки реле ВАЗ 2121 собираем следующую схему:

Методика проверки следующая. Подаем на реле 12 В. Лампа должна загореться. Увеличиваем напряжение до 15-18 В – лампа погаснет. Если она не загорается вообще, то транзисторный ключ регулятора в обрыве. Если горит при обоих напряжениях, то ключ пробит. В любом случае реле придется заменить. Методика проверки реле для остальных моделей Нива точно такая же, а схема подключения источника питания и лампы приведена ниже.

Вот мы и разобрали возможные причины, по которым на нашей ВАЗ 2121 (21213, 21214, 2131, 2123) нет зарядки. Теперь мы сможем решить подобную проблему самостоятельно. В этом нет ничего сложного.

Спасибо, помогло! 33

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2106 — типовые проблемы и неисправности

Почему пропала зарядка на ВАЗ 2107 – ищем и устраняем неисправности

Нет зарядки на Газели Бизнес — типовые неисправности

Почему происходит перезаряд аккумулятора и чем это грозит

Проблемы с зарядкой аккумулятора и генератором на ВАЗ 2106-2107 — лампа горит, но зарядка есть

Заглючило генератор. Пропала зарядка. Притом, если на обмотку возбуждения с АКБ подать 12 В, то генератор запускается, как только снимаешь напряжение с обмотки возбуждения сразу отключается, хотя не должен. А с контакта, который идет с панели ни фига не пускался, хотя лампочка зарядки тухла, напруга, что с панели что с АКБ одинаковая.
В итоге пришлось снять генератор и изучить его на предмет неисправности.
Оказалось, исправно всё, но таблетка с щеточным узлом стояла криво. Виной тому был болт держащий таблетку, который вдруг ни с того ни с сего оборвался.

Болт такой найти ни в одном магазине по ВАЗам найти не удалось, поэтому купил обычный на Сенном М4х12 и шайбу самоконтрящуюся.

Но от проблемы это не избавило!
Снова начал глючить генератор, опять не пускается с провода идущего с панели приборов. Решил поменять реле-регулятор… не помогло. Скорее всего идет утечка тока через три маленьких диода обмотки возбуждения.
Зато поставил трехуровневый регулятор. Уж больно хотелось попробовать сей девайс.

Таблетка внутри пустая. В ней только вывода и два припаянных провода.

Вот так выводиться провод

Это сам регулятор с переключателем. Его необходимо прикрутить на кузов чтоб была масса на корпусе.

Внутрянка. Плата герметично залита чем-то наподобие эпоксидки.

Пока закрепил на брызговик. Потом перенесу в салон. Плюс в том что теперь транзистор находиться в щадящих условиях. И теперь в отличии от родного есть защита от КЗ в обмотке возбуждения.

Инструкция с коробки. По мне так странно как-то повышать или понижать напругу в зависимости от температуры или разряда АКБ. Но написано, что вроде как может продлить срок службы АКБ.

По работе ни каких отличий не заметил. Только напряжение плавнее выравнивает, с обычным напряжение скакало сильнее.

Но возвращаясь к нашим баранам. Так как я уже перебрал всё что мог, а неисправность так и не нашел, то оставался только диодный мост, но дело в том, что он нормально звониться!
Так как больше кроме самой обмотки возбуждения за пуск его не отвечает, то решил заменить диоды — дабы сэкономить и не покупать диодный мост целиком. Отец с работы притащил 3 импортных диода Шоттки. Я срезал старые и впаял новые. Поставил генератор на место и… О чудо - заработал!

2. Ремонт щеточного узла генератора Нивы

Надо было заменить передний подшипник генератора, за одно провел ревизию щеточного узла.
Одна щетка была обломлена у основания в месте где залит провод.
Щеточный узел отдельно не продается, продается все в сборе с реле-регулятором за 550 руб.

В этой записи расскажу как отремонтировать щеточный узел.
Чтобы разобрать щеточный узел необходимо высверлить две заклепки и отпаять вывода.
Щетки судя по поиску в инете сущесттвуют отдельно, но редкость дикая, хотя деталь копеешная. Мне, во всяком случае, оригинальные щетки найти не удалось. На рынке была куплена широкая двухвыводная щетка, которую я распилил и сделал 2.