Замена редукционного клапана ауди а6 с5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Но ведь как-то его туда поставили Сам клапан случаем не вывёртывается из основания ? там наверняка ещё есть и внутренняя пружина
пружина, естественно есть
вывёртывается?? я очень сомневаюсь. точнее даже уверен, что нет. Думаю его собирают (паяют, сваривают или ещё как-то) исключительно в заводских условиях на спец. оборудовании
Адин хрен он тебе уже не понадобится, попробуй и так и сяк, интересна же не поверю, что сначала поставили резиновое колечко за пять копеек, а потом завальцевали/заварили и т.п. А сам клапан выше не поднимается ? (чтоб подсунуть колечко внутрь)
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
Адин хрен он тебе уже не понадобится, попробуй и так и сяк, интересна же не поверю, что сначала поставили резиновое колечко за пять копеек, а потом завальцевали/заварили и т.п. А сам клапан выше не поднимается ? (чтоб подсунуть колечко внутрь)
сегодня под лупой рассмотрю его, попробую расковырять, НО. ,по-моему, проделав подобную работу и добравшись до лючка с клапанами как-то не разумно калхозить с подбором колечек этих при цене нового клапана 800 руб. (если не к спеху и подождать недельки 2-3 и то дешевле выходит). Моё личное мнение. Может кто-то и по-другому думает
Я ж не говорю принимать это к действию, мне проста интересна как его (колечко) туда поставили сам то клапан из себя ничего не представляет сверхестественного Я всё таки думаю что внутренняя часть выкручивается из основания болта.
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
В этом случае надо как-то решать вопрос с трубками подогрева ДЗ. Если охлаждающая жидкость не слита из системы, то трубки надо либо перегибать, либо зажимать, либо затыкать. Решил я делом этим не заморачиваться и открутить ДЗ от впускного коллектора, для чего выкручиваем шестигранником 4 болта и дроссель у нас в руках
Ну как же не вытекает.
В прошлом году чистил ДЗ. Чистил на холодную, после ночи, крышку бачка не откручивал. При попытке сдёрнуть шланг с ДЗ - получил струёй в глаз (((
Нада было сначала открутить крышку расширителя, стравить остаточное давление, потом закрутить крышку плотно, ничего не вытечет
. С уважением к каждой детали
فيما يتعلق بكل التفاصيل
Нада было сначала открутить крышку расширителя, стравить остаточное давление, потом закрутить крышку плотно, ничего не вытечет
Вечер добрый всем,наткнулся вот на эту тему,хочу почистить форсунки сам)но есть глупый вопрос,может показаться таким по крайней мере. Какие мне нужны провода для форсунки?что сказать в магазине?)провода ,контакты. что именно?)спасибо заранее))
Вечер добрый всем,наткнулся вот на эту тему,хочу почистить форсунки сам)но есть глупый вопрос,может показаться таким по крайней мере. Какие мне нужны провода для форсунки?что сказать в магазине?)провода ,контакты. что именно?)спасибо заранее))
провода самые обычные. сечение. миллиметр, или 1,5 или 2. короче самый обычный провод какой найдёшь.
контакты - на мои форсы подошли идеально маленькие "мамы" для акустики. если не уверен, сними форсу и с ней в магаз - 100% подберёшь
vasilbv , ну так у тебя после замены треск пропал совсем? А то я когда туда лазил, чтобы поставить маслоотделитель, не был точно уверен что треск по их вине, поэтому для эксперимента просто поменял клапана местами. Думал если треск перейдёт в другую "голову" - значит из-за клапана. Ан нет - как в правой трещало на запуске, так и трещит
vasilbv , ну так у тебя после замены треск пропал совсем? А то я когда туда лазил, чтобы поставить маслоотделитель, не был точно уверен что треск по их вине, поэтому для эксперимента просто поменял клапана местами. Думал если треск перейдёт в другую "голову" - значит из-за клапана. Ан нет - как в правой трещало на запуске, так и трещит
Вот уже сколько прошло? Недели 3-4? Да. Треска пока (тьфу-тьфу-тьфу) не было. Соклубник с АК проделывал такую же операцию. Сначала треска не было совсем, потом с его слов "Нет, нет, да появится иногда с утра". Так что вопрос пока на 100% не закрыт. Сам каждое утро боюсь его услышать (((
Вообще изучил ещё более подробно этот вопрос: клапан этот предназначен также для сброса давления масла: т.е. если давление выше рабочего, часть масла перенаправляется в другой канал и сливается обратно в картер (как бы опять на приём насоса). Так вот, один из моих клапанов подвисал в открытом положении. Следовательно если представить, что он всегда будет открыт, ну или чуть-чуть приоткрыт, ну или прокладка резиновая превратилась в камень и не держит, то давления в одной из голове вообще не будет. Т.е. всё масло, которое д.б. идти в голову, будет стекать обратно в картер. Как следствие масляное голодание, трески, писки и т.д. Маслёнка, естественно, загораться не будет (((
На прошлых выходных менял прокладку гидронатяжителя. Скидывал клапанную крышку. Слава Богу там всё ОК, никаких следов износа, нагара и т.д. Как новенькое всё.
Так что будем считать, что лично я туда залез во время )))
Ну значит продолжаю доделывать то что не успел на майских праздниках с заменой МСК, а это замена редукционных клапанов в развале двигателя в борьбе с утренним треском то ли цепей то ли гидриков в течении 1-2 секунды, предварительно перерыв инет куда лезть и что менять.
Было куплено:
— 2 клапана редукционных
— 2 колечка уплотнительных на масляную магистраль
— прокладка-маслоотделитель (как где-то вычитал на форуме что с 2000 или с 2001 не помню бумажную -прокладку поменяли на металлическую с маслоотделителем)
— 2 прокладки впускного коллектора
— 2 конуса направляющих для впускного коллектора
Разбирать начал в такой последовательности:
-катушки зажигания
-площадка с вакуумными клапанами (лучше за фоткать откуда куда подходят шланги)
-открутил подводящий патрубок к дроссельной заслонке (он держится одним болтом)
-отключил топливные шланги от рампы
-открутил дроссельную заслонку
-отсоединил газовые форсунки от шланжиков идущих к коллектору
и дальше начал откручивать впускной коллектор.
Открутив вроде 12 болтов под шестигранник аккуратно вытащил вверх
Оказалось, направляющих солдатиков у меня не было, коллектор был отцентрирован болтами.
Заткнув отверстия к клапанам чтоб туда не сыпалась гряз принялся откручивать крышку в развале все открутилось хорошо, но немного мешались металлические трубки охлаждения.
Крышка вытаскивается после того как немного сдвигаешь к 4-5-6 цилиндру и боком по диагонали вытаскиваешь.
У меня под крышкой масло отделителя не было, стояла обычная бумажная прокладка, приклеившаяся к крышке (замучился ее отчищать).
"справа от крышки лежит набор с битами под обычную трещотку из 58 предметов"
Начал выкручивать клапана, левый выкрутился легко, а у правого с лизались грани, корпус клапана все-таки алюминиевый. Ну не беда забил в получившееся круглое отверстие биту звездочка большего диаметра и боясь провернуть еще раз начал откручивать, все выкрутил. Интересно было, выкручивая один клапан из-под него не чего не вытекало, а когда я выкрутил второй то из-под него потекло не большое количество масла под давлением совсем маленьким.
Открутил масляную магистраль в центре и начал снимать уплотнительные колечки в итоге каждое колечко разломилось по полам как пластик. Установил новые колечки и поставил все обратно.
Когда ставил крышку в развале, я ее отчистил от старой прокладки бумажной и в носике выхода газов было почти на половину забито отверстие всякими отложениями.
Сначала отскреб отложения по максимуму отверткой, а потом по чистил с помощью очистителя теперь все сияет.
Ну а далее сборка в обратной прядке с установкой пластиковых направляющих впускного коллектора.
Прокладки-маслоотделителя которого у меня не было из-за года сборки.
Когда все собрал осталось подключить газовые форсунки и тут шланг от третьего цилиндра остается у меня в руках с обломанным штуцером. Друг предлагает ехать в магазин где можно поискать такой штуцер, но я позвонил домой жене чтоб она посмотрела в коробке от нового комплекта форсунок и о чудо они там есть.
Съездив за штуцером начал выкручивать старый, сильно стучать при забивании торкс в оставшийся во впуске кусок я боялся так как впускной коллектор все-таки пластиковый, потихоньку все выкрутилось. Установив новый штуцер надел шланг и поехал кушать шашлык.
По времени заняло примерно часов 5 это не спешно с поболтать, если бы не обломанный штуцер то на 30-60 мин. сделал бы быстрее.
одна из важнейших систем, обеспечивающих работу двигателя — система смазки. А один из главных её компонентов — масляный насос. По конструкции своей он прост до безобразия: две вращающихся шестерёнки, прокачивающих через себя масло и выталкивающих его под давлением в канал.
Одно из условий создания давления — маленькие зазоры. Как между шестернями, так и между ними и корпусом.
Но даже при одних и тех же оборотах коленчатого вала ( а значит, и вала привода насоса), давление на выходе сильно зависит от температуры и вязкости масла. Для крутящихся и трущихся деталей вредно как недостаточное, так и избыточное давление. Поэтому важных элементом насоса является редукционный клапан. При появлении избыточного давления (а это около 6,0/7,0 бар ) клапан открывается, и перепускает масло внутри корпуса. Из-за естественного износа, а чаще из-за посторонних частиц в масле, клапан может несвоевременно открываться, оставаться в открытом или закрытом положении. В поголовном большинстве насосов клапан расположен в части корпуса, и его ремонт или регулировка не предусмотрены
Можно только проверить, открывается ли он, и плавность хода. Для этого в крайнее отверстие можно вставить изогнутый шестигранник, и надавать на донышко клапана
Но для общего образования, думаю, можно разобрать один экземпляр:-)
Клапан подпёрт пружиной, которая удерживается крышкой, которая, в свою очередь, вставлена в корпус и завальцована
эти выступы легко можно срубить тонким зубильцем
в отверстие вставить крюк из толстой проволки, и потянуть вверх
и вот он — клапан
если с ним не вывалились большие куски грязи, не спешите сожалеть о вмешательстве. Для подклинивания не нужны крупные частицы, из-за маленьких зазоров достаточно будет и песчинок. Их присутствие можно определить по характерным царапинам на теле клапана, и в корпусе
К сожалению, большинство владельцев автомобилей весьма приблизительно представляют себе устройство системы смазки. Это, в общем то, нормально, каждый должен быть специалистом в своей области. Тем не менее чаще всего эти самые владельцы, когда загорается лампочка низкого давления, первым делом бегут менять насос. Хотя в моей личной практике реально изношенных шестерёнок, которые при исправной системе не могли обеспечить двигатель давлением — не встречалось. Даже наоборот, когда ещё строили моторы для раллийных автомобилей, принудительно уменьшали производительность насосов. Однако полноценная ревизия и ремонт всех элементов системы смазки действительно дорог, и если не упустить момент, когда давление падает в результате естественного износа, и показания только-только начинают опускаться ниже допустимого предела, увеличение производительности насоса может на какое-то время отсрочить необходимость ремонта (но никак не отменить или заменить его). И тут есть один секрет, которым я с радостью поделюсь:
на большинстве моторов, произрастающих из блока1,6/1,8/2,0 конструкция насосов одинаковая. Есть различия в приводном валу, и …в высоте шестерёнок.
но это ни разу не проблема для страждущих:-)
необходимо разобрать насос, замерить высоту, на которую выходит родной вал из родной же шестерни
затем его спокойно можно выпрессовать из этой шестерни, и запрессовать в новую
Читайте также: