Замена реактивных тяг ваз 2109

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Как определить, что рулевые тяги пришли в негодность

Во время эксплуатации транспортного средства детали подвески подвергаются чрезмерным нагрузкам, в результате чего впоследствии приходят в негодность и становятся не в состоянии обеспечить безопасную и комфортную езду.

Определить, что некоторые детали подвески пришли в негодность можно по следующим признакам:

Подвеска издает странные стуки при движении;
Во время движения по трассе ощущается дрожание руля;
Увеличение люфта руля;
Неравномерное изнашивание резины;
Автомобиль уводит в сторону при движении по прямой траектории.

Если во время эксплуатации автомобиля вы стали замечать какие-либо признаки из перечисленных выше, то необходимо незамедлительно произвести диагностику ходовой системы автомобиля, либо самостоятельно, либо обратившись в специализированный сервис.
Диагностика рулевой трапеции

Если вам необходимо произвести диагностику подвески самостоятельно, то для этого нам понадобится смотровая яма или эстакада. Самым идеальным вариантом является подъемник, но такая роскошь есть не у каждого автолюбителя. Мы же рассмотрим диагностику подвески на примере смотровой ямы.

Итак, устанавливаем автомобиль на смотровую яму. Чтобы определить неисправность рулевых тяг, нужно знать их устройство. Некоторые автолюбители проверяют ее на биение путем кручения и ошибочно думают, что она не исправна. Проверять ее на биение нужно движением вверх-вниз. Она не должна болтаться и издавать стуки.

Также при диагностике рулевых тяг обратите внимание на сошку маятника рулевой колонки. Так как если она будет болтаться, а вы, не обратив на нее внимания, ошибочно сочтете неисправными рулевые наконечники. Также обращаем внимание на сошку рулевого редуктора. Если в процессе диагностирования выяснилось, что элементы подвески пришли в негодность, их необходимо заменить.

Как поменять рулевые тяги самостоятельно

Если вашему автомобилю требуется незамедлительная замена рулевых тяг, то менять можно как одну, так и обе тяги, в случае равномерного износа. Но все же рекомендуется менять сразу всю трапецию, чтобы в дальнейшем не возвращается к этому вопросу.

Для замены трапеции нам понадобится следующее:

Набор необходимых инструментов;
Съемник для шаровых опор;
Новые запасные части;
Немного терпения и свободного времени.

Демонтаж. Для лучшего удобства можно снять переднее колесо автомобиля с той стороны, где вы собираетесь менять тягу.
Прежде чем приступить к демонтажу рулевой тяги, нужно тщательно почистить ее от грязи и при необходимости нанести WD-40 на резьбовые соединения, чтобы в дальнейшем облегчить себе работу. Затем рулеткой отмерьте и зафиксируйте на листке бумаги длину боковой тяги, чтобы не нарушить схождение колес. Аккуратно пассатижами выньте шплинт и скрутите гайку. Отверните гайку крепления с пальца, который крепится к сошке маятника либо рулевого редуктора.

Затем с помощью специального съемника выпрессовываем пальцы. Если в наличии нужный нам съемник отсутствует, можно воспользоваться подручными средствами. Для этого берем молоток и аккуратно четкими и резкими движениями наносим удары в проушину рычага поворотного кулака (место соединения пальца рулевой тяги). Выбив палец из проушины, то же проделываем и с другой стороны тяги. Выпресовав пальцы, тяга свободно снимается.

Перед тем как начать обратную сборку деталей подвески, убедитесь в правильности их установки. Тяги различаются между собой: левая и правая. Не забудьте перед установкой тяги отрегулировать ее длину. Она должна быть такой же, как у демонтированной.

Откручиваем хомуты и в зависимости от того, какой длины она нам нужна, закручиваем или выворачиваем наконечник. Выставив нужную нам длину, устанавливаем ее на место и производим сборку в обратном порядке.

При сборке желательно все резьбовые соединения смазать. Для смазки резьбовых соединений используйте нигрол. Не нужно смазывать соединения литолом, так как он используется только в закрытых соединениях. Нигрол же идеально подходит для открытых соединений, так как хорошо отталкивает воду.

После замены рулевых тяг на ВАЗ 2107 лучше всего обратится в ближайший автосервис для проверки схода-развала колес. Как ни старайтесь замерять тяги, установив новые, некоторый перекос колес на автомобиле все же появится.

Обязательное обслуживание узлов системы

Стабильность передних колес является обязательным условием, влияющим на устойчивость автомобиля. Любое нарушение настроек или выход из строя одной детали неизменно оборачиваются цепной реакцией, влекущей к разбалансировке всей системы. Вот почему производителем предусмотрены определенные работы по обслуживанию

очистку от загрязнений;
развал-схождение колес;
регулировку червячного механизма;
контроль свободного хода руля;
проверку привода.

Назначение и необходимые проверки системы управления транспортным средством

Передача усилия к поворотным рычагам от рулевого механизма осуществляется при помощи тяг, которые являются составляющей частью, так называемой, трапеции. Этот узел состоит из:

редуктора;
длинной штанги;
маятникового рычага;
два длинных наконечника;
два коротких наконечника;
два зажимных устройства со стяжными хомутами.

От перечисленных деталей зависит управляемость, комфорт и безопасность передвижения. Поэтому контролю над их состоянием следует уделять повышенное внимание и не нарушать график периодических осмотров. Некоторые предпочитают доверять мастерам СТО, но, если разобраться, то подобная операция вполне выполнима в домашних условиях.

Для этого будет достаточно наличия смотровой ямы или эстакады. Далее обследуем:

состояние резиновых пыльников;
осевое перемещение пальцев;
наличие трещин;
шарниры на наличие зазоров;
крепление маятника к кузову.

О выборе реактивных тяг

В настоящее время крупных производителей, выпускающих реактивные тяги на ВАЗ 2107 и другую классику, осталось не так много. Их продукция отличается как по цене, так и по надёжности. Рассмотрим самые популярные изделия.

Вот, в сущности, и весь список крупных производителей хороших тяг для ВАЗ 2107. Разумеется, сейчас на рынке есть масса более мелких фирм, довольно агрессивно продвигающих свою продукцию. Но большой популярности у владельцев классики ни одна из этих фирм не снискала, потому и упоминать их тут нецелесообразно.

Так что же выбрать водителю из всего вышеперечисленного?

Признаки неисправности рулевой трапеции ВАЗ 2107

Определить, что рулевые наконечники ВАЗ 2107 изношены можно по таким признакам:

увеличенный люфт руля;
стуки в рулевом управлении;
ускоренный или неравномерный износ покрышек.

Причиной последнего также могут быть погнутые рулевые тяги. Кроме этого, их деформация приводит к уводу автомобиля с прямой траектории.

Похожие явления наблюдаются при износе других элементов передней подвески и неправильно отрегулированных углах развала и схождения колес. Поэтому прежде чем менять тяги и наконечники, необходимо убедиться, что причина кроется в них. Чтобы проверить наконечники и рулевые тяги ВАЗ 2107, необходимо обеспечить доступ к авто снизу — поднять на подъемнике либо установить над смотровой ямой.

Осмотр лучше начать с рулевых наконечников. Проверить состояние пыльников, которые не должны иметь разрывов и трещин. Допустимый люфт шарниров наконечников — 1,5 мм. Если слышны стуки, когда наконечник дергают вверх и вниз, он подлежит замене.

В отличие от наконечников, рулевые тяги практически не изнашиваются. Они могут лишь погнуться в результате аварии или при сильных ударах в подвеску (например, при попадании автомобиля в дорожную яму на значительной скорости).

Примечание: В случае деформации рулевые тяги подлежат обязательной замене. Пытаться их выпрямить и установить назад — недопустимо!

Пошаговая замена реактивных тяг

Работа осуществляется на эстакаде или яме. Если такой возможности нет, то находится ровная площадка, поднимается и фиксируется нужная часть машины.

Для работы понадобятся:

Замена реактивных тяг осуществляется следующим образом:

Вычищаются специальной щеткой места соединения тяг. После данной процедуры обязательно обрабатывается WD-40 болтовое соединение и дается время отмокнуть.
Случается, что открутить с первого раза не получается, тогда проводится повторная обработка и выжидается еще какое-то время.

Необходимые инструменты

Чтобы поменять рулевые тяги или трапецию в сборе, понадобятся такие инструменты:

набор накидных или рожковых ключей;
пассатижи;
съемник для рулевых тяг.

Последний пункт крайне важен. Без съемника демонтировать рулевые тяги если не невозможно, то крайне тяжело. Есть несколько типов съемников, позволяющих демонтировать рулевые наконечники. Лучше приобрести универсальный съемник, позволяющий снимать рулевые и шаровые наконечники на автомобилях различных марок.

О модернизации реактивных тяг

Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги. Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:

установка сдвоенных реактивных тяг;
установка усиленных реактивных тяг.

Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.

Сдвоенные тяги

Усиленные тяги

Замена рулевых тяг ВАЗ 2107

В зависимости от количества наконечников и тяг, подлежащих замене, следует определиться — покупать и менять детали отдельно или заменить рулевую трапецию в сборе. Трапеция ВАЗ 2107 в сборе устанавливается проще и обходится дешевле, чем покупка деталей по отдельности.

Работы надо проводить, подняв машину на подъемнике или установив на смотровую яму. Тяги с левой и правой стороны меняются примерно одинаково. Порядок замены такой:

Примечание: при отсутствии съемника можно выбить палец из поворотного кулака молотком, нанося удары по рычагу вдоль оси. Можно облегчить работу, нанеся на палец средство WD-40. С его помощью палец выйдет из рычага намного легче.

Расшпринтовать и выкрутить гайку второго пальца наконечника.
С помощью съемника или молотка выпрессовать второй палец из промежуточного шарнира.
Снять рулевую тягу.
Установить новую тягу.
Затянуть и зашплинтовать гайки на пальцах тяги.

Таким образом производится замена рулевых тяг ВАЗ 2107. При замене трапеции в сборе достаточно отстыковыть тяги от поворотных кулаков колес и рычага рулевого редуктора, что займет меньше времени и потребует меньше усилий.

Рулевые наконечники крепятся к тягам через специальные втулки, позволяющие регулировать их длину. Таким образом устанавливается угол схождения передних колес. При замене рулевых тяг или трапеции этот угол непременно будет нарушен. При установке новых тяг и наконечников надо позаботиться о том, чтоб их длина соответствовала старым. Для этого необходимо измерить их параметры перед демонтажем. Это позволит минимизировать нарушение угла схождения колес и спокойно доехать до СТО, где специалисты на специальном оборудовании проведут тщательную регулировку.

Приветствую вас дорогие автовладельцы. Предлагаю к просмотру видео инструкцию на тему Замена реактивных тяг ВАЗ 2107. Читайте тщательно нануал к видео.

Инструкция: Замена реактивных тяг ВАЗ 2107 В реактивной тяге самое слабенькое это конечно резиновые втулки. Замена втулок реактивных тяг ВАЗ как шаг процедуры Замена реактивных тяг. Как управится с таковой задачей вы сможете узреть на видео на определенном примера автомобиля ВАЗ 2107. Чтобы поменять тяги либо ихние втулки вам пригодится смотровая яма и набор ключей. Сама процедура довольно обычная. Не надо поддомкрачивать авто, а только иметь открытый доступ под авто. На всей классике, что на ВАЗ 2107 что на ВАЗ 2101 либо 2106 Замена реактивных тяг происходит аналогично. Будет нужно сходу открутить нижнее крепление амортизатора, а потом откручивать крепящие болты тяги. После того как она демонтирована можно приступить или к подмене втулки или подмене реактивной тяги полностью, все находится в зависимости от ситуации. Удачи на дорогах и всех благ.

Когда менять реактивные тяги на ВАЗ 2107?

Как мы упомянули, при изготовлении тяг применяется только качественный металл (как правило, это сталь). Последняя способна выдерживать огромную нагрузку в течение долгих лет эксплуатация.

Чтобы исключить проблемы в движении и не допустить поломки тяг, необходимо время от времени осматривать состояние детали.

При появлении следов разрушения, трещин, деформации и прочих неисправностей требуется замена реактивных тяг ВАЗ 2107.

При этом особое внимание уделяйте сайлентблокам – они часто не выдерживают нагрузок и рвутся. В итоге фиксация тяг ухудшается, они двигаются относительно основания и перестают выполнять свои функции.

При этом не стоит ждать, пока резинки выйдут из строя. При появлении стуков во время движения, осмотра и выявления трещин на тягах незамедлительно их меняйте. Для этого не нужно ехать на СТО – вы все сделаете сами, так как это совсем не сложно.

процесс замены не слишком сложный, но без приспособлений геморный…
машину нужно (было) закатить задом в гараж с ямой,
Почистил и полил все гайки WD-40,
открутил и снял тяги, (а так-же нижнее крепление заднего аммортизатора) пользуясь:
трещеткой с головкой на 19
ключем на 19
и не без помощи какой-то там матери)).

Из-за болта аммортизатора, к болту крепления тяги не подлезть, тут еще и проставка стоит, у меня такой нет, видимо чтоб аммортизатор больше хода имел

Сняли лишь 4 тяги (до панары не достали, авто было загнано передом)
Далее можно было конечно купить и поставить новые тяги,
но хотелось попробовать свои силы)) да и дешевле самим втулки менять!

Пошел процесс замены втулок: он занял у нас часа 2 (по незнанию, и тк первый опыт)
Выбивали пальцы с помощью болта с гайкой, кувалды на 2.5 кг, и пня)) Выбили 8 втулок мин за 10
Резиновые втулки поначалу резали, пытались вытащить, около 40 минут потратили))
потом руку набил, быстро все выдернуть удалось благодаря большой плоской отвертки.
Далее почистил наждачной бумагой посадочные места на тягах от остатков стертой резины, пол-часа убили…
Ну тут и началось веселье))
Втулки на малые тяги, обильно смазывая жидким мылом, смог "установить"
с помощью своих 95 кг веса, попрыгав пяткой на резинке)))
А втулки на больших тягах смог поставить лишь благодаря ударам молотка.
Затем с помощью тисов и "набора" сантехника, кое-как вдвоем запрессовали пальцы
(ход тисов еле хватило, тисы не прикручены, все делали на полу)))

Пошли ставить
Поставил тяги довольно быстро,
Но пришлось колдовать с "положением" кузова,
чтобы отверстия на кузове и тягах совпали…
применяли так-же всяческие железные прутки,
чтобы тяги встали на свои места,
через 1 час все тяги оказались на своих местах
затем протянул болты.

На следующий день купил устройство для запрессовки втулок реактивных тяг.
обошлось оно мне в 1200тг.

с планкой панара, мы теперь так не мучались,
Загнал машину задом в гараж
снова: wd-40… откручиваем, снимаем…
сняли.
выпрессовали втулки по выверенной технологии: "кувалды, болта и отвертки"
запрессовали приспособлением довольно легко, и быстро, болт напрявлял втулку, да еще и конус имеется.
Тяга встала довольно быстро на свое место.

Дисклеймер: все фото были наглейшим образом зпыжжены с гугла)) когда делал не до фотоаппарата было.

Итоги:
Некоторые втулки были "средней" разбитости, и после замены
задний мост стал менее "болтливым" управляемость довольно сильно улучшилась,
и машина стала меньше проситься в занос))
Но наваливать бочком стало одно удовольствие, тк. машина стала покорной))

Вчера (09.12.2015) было очень снежно (см 20 за день выпало), я выезжал со второстепенной улицы на главную, главная улица имеет довольно резкий подъем (горка процентов 15), второстепенная примыкает к главной в последней четверти подъема (остается метров 25 в горку)
из правого поворота в 90 градусов в крутую горку я газанул, чтобы не скатиться, начался занос, пара движений рулем, и он был успешно погашен, + я не укатился вниз, лишь мама напугалась.

Так что не ленитесь следить за своими железными конями! они вас если не отблагодарят то обезопасят!

Лада 2107 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

как по качеству эти резинки?

Хорошее качество, год проездил, пока никаких проблем.
При сборке в тяги, резинки туговато входили, собирал всё с жидким мылом.

Хм, круто. Без болгарки обошелся.
Я, зная про весь гемор, сначала приобрёл б/у тяги, в них полиуретан втыкал. Старые резинки не просто выковыривал, а выжигал газовой горелкой. А потом с кучей матов менял тяги. Одну тягу даже болгарской искрамсать пришлось (в БЖ есть запись)

Да вот как-то без болгарки обошлось)) (хотя у отца их 3 штуки))
WD-40 помогла
ну все-же на одном болту(и гайке) резьбу сорвал
его же назад и поставил(не было в запасе), другую гайку сначала раз 10 прогнал
(с 2-мя гайками теперь сорванная как шайба)
Держит вроде, а тяги в одиночку лучше не ставить, пусть кто-нибудь машину толкает
(чтоб отверстия хоть немного сошлись)

Хочешь — верь, не хочешь — не верь, но я один справился. Стоя в яме одной рукой с помощью молотка или воротка шевелил кузов, второй рукой фиксировал тяги. Как раз из-за этих отверстий очень не хватало второго человека, я в тот вечер много матерился.

Ага одному можно но не очень то удобно…
ну я тоже один в яме был, отец со мной в яму не полез (там и одному тесно), так что верю))
Отец мне только "немного толкал" кузов, до начала совпадения отверстий,
(толкание к слову не дает большого эффекта, но все-же немного помогает)
когда отверстие "наполовину" совпало — брал "ненужный" отцу шестигранник на 6
и им дотягивал, потом болт вставлял на сколько влезет, а влезал он обычно
в одно ухо и во втулку на тяге, дальше упирался,
затем этим же шестигранником добивался уже полного совпадения
болта со вторым ухом на кузове, при этом аккуратно постукивая киянкой по болту))),
ну и в третьей руке у нас конечно-же должна находится лампочка на 220v ватт 60-100))
А если (по какой-то причине) рук у вас только 2 —
то лампочку ложим, и в этот момент то место которое хотелось бы видеть мы не видим
лампа теперь светит нам в глаза а не туда куда хотелось
Делаем все "на память", поднимаем лампочку, смотрим результат, ложим лампу, крутим гайки…

Яма у отца еще не очень глубокая, стоя в яме в прямом положении, плечами можно до днища достать… еще с днища постоянно сыплется грязь с песком в глаза в рот и за шиворот…
Ценители лечебной грязи а так-же йоги позавидовали бы мне))
ведь грязь и занятия йогой в моем случае совершенно бесплатно!))) (не считая стоимости запчастей)

Насчет болтов — вспомнил как я их срывал, полил гайку wd-40,
затем брал "гошу" с головкой на 19, и комбинированный ключ на 19,
гошой держал болт, а накидным срывал гайку, ударяя по краю ключа резиновой киянкой.
как то так)))
все болты довольно легко сорвались и открутились

PS. тот болт что у меня "сорвался" — это отец постарался
(он wd-40 почему-то не любит, на силу полагается),
я же ни одного болта не угробил.

Молочага я как то тоже решил заменить все резинки с зади купил комплект полиуебана теперь доволен просто слов нет жопа прям ваще собрана к весне надо будет еще аморты поменять а так пиши еще всякие обновки и удачи на дорогах!

Спасибо!)
впереди замена резонатора и глушителя,
весной надо днище зачистить и обработать антикором,
сальник еще на полуоси потек…
может еще чего сделаю.)

Набор всех тяг заднего моста у нас стоит 1300 рублей :)

у нас около 6000-8000 тг комплект будет стоить (гдето-так-же)
втулки я мог только резинки взять, обошлось бы в 1000тг) (215р)
но решил менять и пальцы еще+ 1000тг (итого 2000/4,7=425руб на расходники)
+ я запрессовщик приобрел!))

Ну это да, плюс запрессовщика в том, что можно разных производителей резинки ставить, а у нас выбора нет, и понятное дело, что резина в этом наборе ужасная, все деньги ушли на металл
Ну у меня пока нет таких проблем, да и менять буду только в случае сильного стука… Бомж — машина х)

Примечание!
Тяги крепятся при помощи болтов на конце которых гайки завёрнуты и тому подобного, поэтому сразу думайте что для замены тяг нужно взять будет и кстати, рекомендуем всю работу на яме осуществлять с ней гораздо удобней тяги менять и про домкрат с баллонным ключом не забудьте!

Краткое содержание:

Когда нужно менять реактивные тяги?
Лучше всего конечно же тяги менять все вместе комплектом, потому что очень неприятно постоянно лазить в подвеску, лучше один раз залезть и всё сделать как надо и забыть об этом на довольно долгое время (Тяги живут года долгое время, но это зависит от дорог и от качества их исполнения, хорошие тяги как мы уже сказали довольно долгую жизнь прослужат), меняются они в том случае, если тяги погнулись, если сайлентблоки потрескались у них и при тому подобных случаях.

Как заменить реактивные тяги на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если Вы решили произвести замену всех тяг, то и по поводу замены болтов подумайте, что Вам это даст, во-первых с новыми болтами будет по приятней работать, во-вторых гайки будут заворачиваться гораздо легче по резьбе чем это будет происходить со старыми заржавевшими болтами, ну и в-третьих в будущем если придётся повторно работать с тягами, новые болты будет гораздо легче отвернуть и выбить (Ничего не заржавеет потому что за небольшое время), но производить замену болтов, мы рекомендуем только в случае, когда старые болты уже испортились и все поржавели!

1. Абсолютно все тяги которые присутствуют в задней подвески классического авто, снимаются идентично, поэтому показывать про каждую тягу отдельно фото и объяснять как она меняется мы не будем, возьмём в пример центральную тягу (Другие снимаются аналогично, но есть кой какие нюансы, мы их все укажем), в общем приступим, первым делом смажьте болты и гайки крепления реактивных тяг проникающей смазкой (Таковой может выступать WD-40), после чего дайте смазки хорошенько пропитаться (5 минут достаточно) и дождавшись чего, можете приступать к работе.

2. Первом делом возьмите два ключа (Один из которых должен быть накидной, а другой вороток и головка, так гораздо удобней) и удерживая одним болт от проворачивания, другим открутите гайку, как только операция будет проведена, выбейте болт с помощью рукоятки молотка или при помощи чего ни будь подобного (Полностью болт можно выбить выколоткой или же другим болтом, подходящего размера), затем приподнимите тягу на верх и зачистите всё посадочное место от грязи, если на металлических проушинах (Это куда болт просовывается который тягу крепит, всего проушины две, на одном конце головка болта торчит, а на другом гайка) обнаружены следы ржавчины, то в таком случае возьмите наждачную бумагу и от этого её зачистите, с другой стороны центральная тяга (Где она к кузову крепится) отсоединяется точно так же, после отсоединения, снимите полностью тягу с автомобиля.

3. С центральными тягами разобрались, если решите снять поперечную штангу то откручивать её нужно точно так же (Она по бокам крепиться), но есть одна проблема в установке, при снятии штанги углы у задних колёс изменяются (Они заваливаются) и поэтому когда новую тягу поднесёте у Вас окажется то, что отверстие под болт совпадать не будет (см. фото ниже), по бороть это можно вставив в отверстие мощную отвёртку и силой, совместить эти оба отверстия и вытаскивая её, с другой стороны вставить сразу же болт который позже забить придётся и завернуть гайку этого болта, на этом штанга будет полностью установлена.

5. За время всех операций по замене, у Вас возникнут проблемы только с болтами, а именно их будет очень сложно засовывать обратно, особенно Вы их не засунете если будете работать с вывешенными задними колёсами, дадим совет, почти всегда во время замены реактивных тяг подвеска должна быть нагруженной, иногда сильно нагружена быть должна, иногда даже колёса чуть чуть земли касаться должны будут, Вы это всё учитывайте и в связи с этими особенностями, регулируйте высоту и степень нагруженности задний подвески у автомобиля.

Примечание!
И кстати, чтобы болты в будущем легко можно было вынуть и резьба не закисала, по рекомендуем смазать их перед установкой солидолом и тогда в будущем они легко отвернуться, если даже не захотите через некоторое время менять тяги сами а будете отдавать машину на СТО, то за смазанные болты они Вам только спасибо скажут, поэтому учитывайте это и проблем с болтами будет куда меньше!

Дополнительный видео-ролик:
Подробный видео-ролик в котором объясняется процесс замены всех реактивных тяг на классическом автомобиле, закреплён чуть ниже:

В автомобиле две рулевые тяги, крепящиеся к телескопическим стойкам. Благодаря данным тягам колёса перемещаются. При выходе из строя они деформируются, появляется рулевой люфт и, возможно, какое-то колесо станет неправильно (не до конца) двигаться с поворотом руля до упора.

Примечание!
Вам понадобится следующий инвентарь: специальный съёмник для рулевых тяг (приобретается в автомагазине/на авторынке, не рекомендуем покупать дорогой, т.к. пользоваться вы им будете редко), проникающая смазка наподобие WD-40, набор гаечных ключей, отвёртки, накидные головки, воротки и пассатижи!

Месторасположение тяг

Установленные тяги сложно показать на автомобиле, т.к. их закрывают множество деталей. Мы решили разместить схему, на которой можно отчётливо увидеть расположение тяг (указаны цифрой 11 и цифрой 6), находятся они под капотом авто.

Когда менять тяги?

В следующих случаях:

появился люфт у руля;
возникли различного рода стуки, доносящиеся из передней части автомобиля (особенно заметно во время езды по кочкам).

Примечание!
Данные симптомы свойственны также неисправной рейке и другим деталям рулевого механизма, поэтому со стопроцентной уверенностью, что именно тяги пришли в негодность нельзя. Рекомендуем проверить на работоспособность, осмотреть их на предмет ржавчины. Посмотрите пыльник (указан на фото стрелкой), порванный пыльник – тяги подлежат замене! (В принципе, допускается замена лишь одного наконечника в сборе, подробнее опишем далее в статье).

Снятие

2) Пассатижами выньте шплинт, похожий на металлическую булавку скрученную вдвое – вы его сразу же увидите и не ошибётесь. На всякий случай местонахождение шплинта обозначено на фото ниже красной стрелкой, однако шплинт уже извлечён. Затем отверните гайку, обозначенную синей стрелкой.

3) Теперь возьмите в руки специальный съёмник и установите его как показано на рисунке. Затем вращайте регулировочную гайку (зелёной стрелкой) и выпрессуйте наконечник тяги (красной стрелкой) из рычага (синей стрелкой).

Установка

Производится в обратном снятию порядке, просто немного забив наконечник тяги в рычаг. Затем, заворачивая гайку, добейтесь пока наконечник войдёт плотно в рычаг и останется там.В завершение вставьте шплинт в отверстие, чтобы гайка не отворачивалась во время езды по неровным дорогам.

Ремонт тяг

Примечание!
В данном разделе мы опишем процесс замены наконечников, а так же расскажем как поменять пыльник.

1. Начать необходимо с фиксации тягу, например, тисками. Ослабьте гайку крепления наконечника к тяге (на фото 1 стрелкой). Рукой выверните наконечник (фото 2) и снимите с тяги, но при отворачивании считайте сколько оборотов вы сделайте. Во время установки нового наконечника либо обратно старого, вам необходимо будет повторить количество оборотов как при откручивании.

2. Для замены порванного пыльник сперва снимите его с кольца уплотнительного (фото 3), затем снимите пружинное кольцо (фото 4) и в конечном итоге снимите непосредственно пыльник (фото 5). Добравшись внутрь, проверьте не сильно ли он загрязнен, затем уберите с наконечника смазку (фото 6) и ещё раз поглядите, попала ли грязь во внутреннюю часть шарнира. Попала? – меняйте наконечник, нет? – заложите прямо в пыльник на половину его объёма консистентную смазку и установите новый пыльник на место. Кромку пыльника устанавливайте на посадочное место на корпусе шарнира и надежно закрепите двумя кольцами, снятыми ранее.

Примечание!
Проверьте плотность прилегания, любое отверстие в скором времени приведет наконечник в негодность из-за попадающей внутрь грязи.

Так как задний мост при трогании с места хотел провернуться вместо колес, и при нажатии/сбросе газа жопу закидывало так что надо было отлавливать машину что бы остаться в ряду, настало время заменить реактивные тяги. Поискав варианты, остановился на магазине tuning4auto, о чем очень пожалел. У них в наличии по спец.цене (3100р.) был набор реактивных РЕГУЛИРУЕМЫХ тяг на ПУ. Сразу заказал и оплатил. Но от них подтверждения не поступало…через неделю звонят и говорят, мол по "этой цене не можем продать эти тяги, наш поставщик поднял цены. Или доплатите 800р. или берите другие". Слово за слово, тыканье в закон и права, скрины оплаты и цены на их сайте ни к чему не привели, и эти пи***ы вернули деньги на карту. Не рекомендую связываться с ними.
Далее на КТ (тоже по спец.цене лол) нашел комплект тяг на ПУ от 2108 без панары, в наличии в МСК. Регулируемую панару мне сварили ребята из Fruit Tuning Crew. Забрал тяги и так же заказал комплект крепежа реактивных тяг (Крепеж ВАЗ-2101-2107 штанги реактивной комплект БЕЛЗАН С34), т.к КТ подтвердил их совместимость.

В процессе установки тяг возникло немало геморроя, т.к 08 сайленты шире стандартных на 4-5мм, и никак не хотели пролазить в уши моста. Пришлось разгибать. Будьте к этому готовы при установке.

Далее настал момент крепежа, и тут сюрприз. Стандартные болты 70мм оказались короткие. Хорошо заводские болты 80мм которые я выкрутил, оказались в очень хорошем состоянии. Вкрутил их.
При попытке провернуть тягу средним газовым ключом что бы пролез болт, труба промялась. То ли батя у меня такой сильный, то ли стенки у труб очень тонкие. Хз.

С горем пополам и монтировкой установили эти красивенькие тяги. Последний болт загонялся оооочень тяжело. В КТ ответили по данному вопросу стандартно, что каждая жига уникальна.

Далее настал момент установки стаба. Купил его у пацана в таком себе состоянии. Ну стаб есть стаб.

Приспичило мне заменить в нем сайленты на ПУ, и тут началось…инфы какие там стоят сайленты нет. Перебрал много вариантов сайлентов, и болтов, т.к болт крепления стаба к кузову это же болт крепления верхних реактивных тяг. В итоге подошел сайлент от передних рычгов 2108, и камазовский болт м12х200 (+шайбы, гайки)

Так же заменил весь крепеж стаба к мосту т.к половина родных болтов сломались. Кто будет с этим заморачиваться, вам потребуются болты М8х40 4шт и М8х16 4шт + гайкишайбы. Так же пришлось немного переварить втулки на скобах, через которые проходит болт. Они были выгнуты и несоосны.
Вот что в итоге получилось

Для чего ставится стаб, надеюсь объяснять не нужно. Но вот какой от него будет "приход" это мы посмотрим. Всем дрифт!

Читайте также: