Замена распредвала газ 3307

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

После того, как на ГАЗ-53 решил проблему со сцеплением, случилась другая неприятность - стали стучать все клапана левого ряда цилиндров. Снял левую клапанную крышку и стало ясно, что при заведенном двигателе не поступает смазка на коромысла клапанов. Однако, шеф не выделил времени на ремонт и потому, подрегулировав клапана я отправился работать дальше.

Прошло три дня и левый ряд клапанов опять напомнил о себе стуком. На этот раз, шеф уж не противился постановке машины на ремонт. Этот двигатель меня в конец замучил и поэтому, я предложил шефу его заменить, но так как машина была в аренде, то получил категоричный отказ.

Приступил к ремонту, хоть и ясно понимал (посмотрев плакат системы смазки двигателя), что скорее всего, забился масляный канал от распредвала к головке.

Снимать головку цилиндров мне не хотелось, т.к. еще на двигателе ЗМЗ-21 сталкивался с выдернутыми шпильками. Однако, там эта проблема хоть как то решалась, а вот на блоке ЗМЗ-53 устранить такую неприятность было не легко и без станочного оборудования вряд ли возможно. Если же лопнет шпилька и ее часть останется в блоке, то ситуация и вовсе будет катастрофической.

Поэтому, снял крышку клапанов, ось коромысел и вытащил по порядку все штанги. Затем, шпильковертом выкрутил шпильку, рядом с которой находилось отверстие для смазки коромысел. Включил компрессор и дунул воздухом в это отверстие. Было даже слышно как воздух выходит внутри блока.

Затем, взял сталистую проволоку и постарался прочистить масляный канал. Через пару попыток, мне это удалось и стало понятно, что проволока упирается во что то. Хоть по ее длине и было понятно, что она прошла головку и находится в недрах блока цилиндров, но при извлечении проволоки, никакой грязи я не обнаружил.

Следующим моим шагом, стала повторная продувка масляного канала. Подув некоторое время в канал и услышав явное шипение воздуха, решил окончить процесс и попытаться завести двигатель без штанг и коромысел. Моя идея была в том, что двигатель на половине цилиндров должен завестись и поработав некоторое время в таком состоянии, пробить тромб в масляном канале.

Мотор запустился на четырех цилиндрах, но работал правда неустойчиво. Однако, никакая пробка с масляного канала не вылетела, даже при прогазовке. Как итог, масло так и не пошло в левую головку. Осмотрев и прощупав головку блока, я не нашел никаких заглушенных масляных каналов в ней и мне оставалось только дальше искать причину неисправности.

Слил воду и приступил к демонтажу впускного коллектора. Снял трамлер, все тросики и шланги подходящие к карбюратору, а также дюритовые шланги к печке и радиатору. Демонтировал впускной коллектор, который в простонародье называется плитой.

Присмотревшись, ясно увидел по отпечатку на втулке распределительного вала, смещение ее в сторону вращения распредвала. К сожалению, чем либо ухватиться и провернуть ее в обратную сторону было невозможно.

Для того, чтобы хоть как то постараться решить эту проблему, взял электродрель и засверлил на границе отпечатка втулку распредвала на 2-3 мм. Затем, взял тупой бородок и упираясь им через эту засверловку, легкими ударами молотка провернул втулку в обратном направлении.

Далее, сделал по центру втулки еще одну засверловку и это позволило еще дальше провернуть втулку против вращения. На следующем отпечатке блока на втулке распредвала, я сделал еще одну засверловку и только после этого, провернул втулку на штатное место.

Взял бородок побольше и в засверловки заклепал края блока, что позволило хоть как то зафиксировать втулку от дальнейшего проворачивания. Полной уверенности в результативности проделанной работы у меня не было, но появилась надежда.

Поставить плиту, дюритовые шланги, трамлер и тросики на место, много времени не заняло. Однако, левую головку я не стал собирать до конца, т.к. решил сначала опять завести мотор на четырех цилиндрах и проверить его работу. Мотор завелся и масло полетело из отверстия, после чего я сразу же его заглушил.

Установил на место шпильку крепления оси коромысел, поставил штанги клапанов и ось коромысел. Далее, отрегулировал клапана и закрыл клапанную крышку.

Опять завел мотор и убедился, что он работает без посторонних шумов и стук клапанов отсутствует. Ремонт выполнен и пора приступать к работе.

Как и в любом гараже, все неисправности техники в нашем небольшом коллективе постоянно обсуждались. Через неделю стало понятно, что ремонт мной был проведен качественно и по словам коллег, больше всех был доволен ремонтом мой шеф. В конце этой истории следует добавить, что втулки до конца работы этого двигателя больше не проворачивало.

Как я уже писал бывает (редко, но бывает) что ломает шестерню распредвала. Шестерня распредвала сделана из текстолита или армамида(молочного света, наполненные и модифицированные композиции на основе полиамида-6 (ПА-6) производятся группой Полипластик под торговой маркой АРМАМИД).

Не трудно заметить, на фото, ступица у шестерни распредвала, стальная. Бывает что вот как раз проворачивает ступицу и срывает. Бывает и зубья шестерни распредвала ломает. Лично у меня такое не было, но на практике было такое. Ремонтировал я такой двигатель. Я по совместительству еще и моторист.

Чем это чревато, ну на клапана это не влияет- то есть не гнет их. На некоторых двигателях, ну это обычно на двигателях легковых автомобилей, гнет клапана. На грузовых тоже есть и на дизелях есть, но не об этом сейчас речь. А чревато это тем что у двигателя не будет крутится распредвал. Соответственно не будет работать газораспределительный механизм. А как нам определить цела наша шестерня или же нет. Есть несколько способов:

Первое это конечно на звук. При запуске у любых двигателей свой характерный звук, если Вы профессиональный водитель, то должны знать какой характерный звук у двигателя ЗМЗ-511 при запуске.

Так вот звук при запуске со сломанной шестерней распредвала будет совсем другой. Двигатель будет крутится совсем легко потому что сжатия то в камерах сгорания нет. Так -как у нас не работает газораспределительный механизм потому что распредвал не крутится. Большинство клапанов открыты по этому двигатель будет крутится легко.

Второе это нужно проверить компрессия и степень сжатие в камерах сгорания с помощью компрессометра.

Компрессия для новых двигателей ЗМЗ-511 в среднем 10,5-11 атм. степень сжатия примерно 7,6 атм. а для изношенных двигателей компрессия 8,4, а степень сжатия 6 атм.. тоже допустимая норма. Если еще меньше то стоит уже задуматься о ремонте двигателя. Ну, а если вообще нет то как раз таки может быть проблема с газораспределительным механизмом , то есть не крутится распредвал.

Ну и третий самый простой способ. Снимаете крышку трамблера, вставляете рукоятку для ручного запуска двигателя(кривой стартер или горбач у кого как) и крутите. Конечно же если все нормально то бегунок в трамблере должен крутится, ну, а если сломлена шестерня распредвала то соответственно не будет крутится. Это я Вам описал основные методы как определить цела шестерня распредвала или нет.

Снятие шестерни распредвала Газ 3307.

Может возникнуть такой момент, что Вам понадобится снятие и замена шестерни распредвала. Как я уже писал выше, шестерня распредвала имеет свойство ломаться и изнашиваться. И так, что нужно сделать что бы добраться до шестерни распредвала.

Слить масло из двигателя и снять поддон;
Слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения;
Отсоединить патрубки радиатора;
Снять радиатор;
Снять вентилятор и шкивы помпы;
Открутить храповик и снять шкив коленвала;
Снять фланец шкива коленвала;
Снять переднюю крышку блока цилиндров.

Вот такая картинка у Вас должна получится после проделанной работы. Теперь нужно снять шестерню распредвала. Для этого нам понадобится проделать следующее:

Нужно снять шпонку шкива коленвала и резиновый уплотнитель, снять маслоотражательную шайбу. (Делайте как показано на картинках ниже).

Теперь нужно выставить метки на шестернях распредвала и коленвала, что бы не сбилась ваза газораспределения.

Следующее, нужно открутить болт шестерни распредвала, ключом или лучше всего головкой на 17мм.

Теперь же, осталось, с помощью съемника снять саму шестерню распредвала.

Думаю не так уж сложно Вы разберетесь. Собирается все в обратной последовательности. Только при установки шестерни распредвала будьте аккуратны, не забывайте она не металлическая.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий "Ремонт ГАЗ". Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Второе это нужно проверить компрессия и степень сжатие в камерах сгорания с помощью компрессометра.

Снятие шестерни распредвала Газ 3307.

Слить масло из двигателя и снять поддон;
Слить охлаждающую жидкость с системы охлаждения;
Отсоединить патрубки радиатора;
Снять радиатор;
Снять вентилятор и шкивы помпы;
Открутить храповик и снять шкив коленвала;
Снять фланец шкива коленвала;
Снять переднюю крышку блока цилиндров.

Теперь нужно выставить метки на шестернях распредвала и коленвала, что бы не сбилась ваза газораспределения.

Следующее, нужно открутить болт шестерни распредвала, ключом или лучше всего головкой на 17мм.

Теперь же, осталось, с помощью съемника снять саму шестерню распредвала.

Подготовка запчастей и деталей.

Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.

Прежде нам с Вами нужно определить на сколько изношены детали нашего двигателя и какие детали нуждаются в замене. Давайте, первым делом, определим износ коленчатого вала нашего двигателя. Если вдруг кто то не знает размеры шеек коленчатого вала двигателя ЗМЗ-511 (Газ-3307) и модификации имеет следующие размеры:

Таблица. 1 Номинальный и ремонтные размеры

коренных и шатунных шеек

коленчатого вала двигателя ЗМЗ-511 и модификации.

Для того что бы узнать и измерить степень износа коленвала нам с Вами понадобится микрометр. Микрометры бывают электронные и простые то есть механические, какой предпочитаете Вы решать Вам, я же доверяю старому микрометру, своему, он у меня еще с советских времен и не разу не подводил.

Микрометр механический.

Микрометр электронный.

Что можно еще сказать про коленвал. Как нужно пользоваться микрометром я не буду описывать, это статья не об этом, да и если Вы не умеете пользоваться микрометром или же просто его у Вас нет, не чего страшного в этом нет. Износ и выработку на коленвале можно определить и без микрометра.

Как это сделать, да очень просто. После снятия коленвала протрите сухой тряпкой, если сильный износ даже будет видно на глаз, а если же не видно, то просто проведите ногтем поперек шеек коленвала и если есть износ и выработка сразу почувствуете. Потому что вкладыши, как коренные так и шатунные, не полностью облегают, то есть зажимают, шейки коленвала. Вот как раз не зажатая часть, вкладышами, шейки коленвала и не изнашивается, а в результате появляется своеобразная ступенька. Вот как раз когда, Вы, проведете, ногтем по шейки коленвала, и почувствуете эти самые ступеньки.

И так если есть такая выработка, то без всякого микрометра можно вести к токарю-шлифовщику. Ну, а если вовсе нет выработки, то можно и ставить коленвал, но все таки в этом случае нужно будет микрометр, что бы измерить износ. Потому что если износ будет несколько соток, мы попросту руками мы этого не почувствуем, а микрометр покажет.

С коленвалом закончим. Давайте сегодня еще поговорим о распредвале и на этом закончим эту статью. Распредвал ЗМЗ-511 и модификации имеет пять опорных шеек. На распредвале нет, как на коленвале, шатунных шеек. Есть пять опорных шеек, можно их и назвать коренными, есть 16 кулачков которые при вращении давят на толкатели. Как втулки распредвала так же и сам распредвал подвергается, при необходимости, такому же ремонту как и коленвал. Номинальный размер распредвала 50мм в диаметре. При износе так же распредвал шлифуется. А размеры распредвала, двигателя ЗМЗ-511 (Газ-3307) и модификации, следующие:

Таблица. 2 Номинальный и ремонтные размеры

опорных шеек распределительного

вала

Таблица.3 Номинальный и ремонтные размеры

отверстий во втулках

распределительного вала

И так после шлифовки распредвала нам с Вами нужно и заменить втулки распредвала. Но прежде нам нужно выбить старые втулки. Для того , что бы аккуратно выбить, не повредив блок цилиндров, нам понадобится специальные оправы. Их обычно заказывают у токаря и они должны быть соответствующих размеров.

Оправа для втулок распредвала.

Дальше, после того как мы выбили старые втулки, нужно прочистить посадочные места, втулок на блоке цилиндров, от всего что накопилось за время эксплуатации двигателя. Теперь мы можем забывать, опять же с помощью той же самой оправы, уже новые втулки. Если Вы обратили внимание, по крайней мере должны были заметить, что одна из втулок не похожа на остальные. Она снаружи диаметром меньше. Это втулка ставиться на последнюю шейку, если смотреть спереди на двигатель.

При забивании втулок нужно обязательно совмещать дырки на втулках с дырками на блоке цилиндров. Это один из важнейших моментов, при сборке двигателя, потому что если не совместить дырки, попросту масло не будет поступать туда куда должно, а без смазки трущиеся детали долго работать не будут, они просто заклинят. Еще раз повторяю обязательно нужно правильно совместить дырки на втулках распредвала и блоке цилиндров.

Теперь после того как мы с Вами, правильно, забили втулки на места, нам нужно их развернуть специальной разверткой соответствующего размера. (Размеры приведены на таблице. 2.)

На сегодняшний день развертки есть разных видов, есть фиксированных размеров так же есть и регулируемые. Какой выбирать решать Вам, но мне кажется разумнее будет приобрести регулируемый, просто он еще может где Вам понадобиться.

Регулируемая развертка.

Когда будете развертывать втулки, не пытайтесь сразу вывести нужный диаметр, а лучше сначала поставьте чуть поменьше требуемого диаметра. После того как прошлись разверткой попробуйте всунуть распредвал если не проходит, чуть прибавьте диаметр развертки и снова пройдитесь. И так до требуемого диаметра. Когда распредвал будет проходить с небольшим усилием, то это будет норма. Но и болтаться не должен, постарайтесь не переборщить, если будите не спеша, все делать, то все получится.

В идеале, конечно, нужно бы иметь под рукой нутромер, что бы измерять диаметр при развертывание втулок.

Нутромер.

Но если Вы не моторист, то попросту всех этих инструментов у Вас может не оказаться. Поэтому я и пишу как по простому все сделать, будете все делать, так как я буду писать, все получится. После того как закончите с развертыванием втулок распредвала, то можно поставить на место сам распредвал, предварительно смазав моторным маслом. Распредвал, после развертки втулок, должен заходить с небольшим усилием.

Если возникнут какие то проблемы, вопросы пишите мне или оставляйте комментарий я обязательно отвечу подскажу, все что сам умею. На этом эту статью заканчиваю, до встречи. Спасибо за внимание!

Собственно руки дошли до распредвалов, все достал разложил в последовательности и зафотал:

1. 511 распредвал (сток) стоял на ЗМЗ 53А по началу думал, что 13й (13й распредвал имеет другие фазы на выпуске, боле уже и меньше подъем клапана и чуть шире впуск на пару гр., отличить внешне сложно, но имеет маркировку на тыльной стороне 13В. Есть так же 13А, но тот же грузовой вал, как и 511, ставился до 83года на грузовую линейку и на ЗМЗ-41, касаемо вала 13Б точных данных нет, но в любом случаи разница между всеми этими валами очень несущественна.

Данные приводимые заводом по распредвалу ЗМЗ 511 ниже.
Что мне выдали в ОКБ двигатель:
— Фазы впуска, град.
(до НМТ – после ВМТ): 16-44 (Фаза 250гр)
— Фазы выпуска, град.
(до ВМТ – после НМТ): 43-17 (Фаза 240гр)
(Кулачки 36/30мм)
По заводским данным совсем не так.
511 распредвал
Характеристики:
— подъем клапанов 8,67 мм
— перекрытие 0,55 мм
— Фазы выпуска, град.
(до НМТ – после ВМТ):24-64 (фаза 268гр)
— Фазы впуска, град.
(до ВМТ – после НМТ):50-22 (фаза 262гр)

Но это следует понимать полную фазу, так называемую рекламируемую, что не совсем верно при замере распредвала и не дает четкого представление о них.

Позже было выяснено, что ОКБДвигатель дает данные по фазам с учетом другого клапанного зазора, чем завод.

2. 511 распредвал (переточен не совсем известно где и кем, один человек с D2 подогнал, взял для интереса. Еще странно, что у него проточили основание до 24мм против стокового 27мм, возможно для облегчения, но как скажется по ресурсу вопрос открытый.)
Характеристики:
-Подъем клапана 9,6мм
Пока без замера, вероятно фазы около 205гр.
(Кулачки 35,2/28,5мм)

3. 511 распредвал (ОКБ Двигатель) Перешлифован из стандартного 511го распредвала
Характеристики:
— Подъем клапанов 10,5 мм
— Перекрытие: 1,7 мм
— Фазы впуска, град.
(до НМТ – после ВМТ): 26-54 (фаза 260гр)
— Фазы выпуска, град.
(до ВМТ – после НМТ): 53-27 (фаза 260гр)
(Кулачки 35,2/28мм)
Фазы при подъеме 1,27мм
Порядка 205/204гр.

Что даст такой распредвал:
Ровный холостой ход, отличный крутящий момент на низких оборотах. Хорошее предложения, для умеренной модификации мотора. Работает в паре с двойными пружинами клапанов ЗМЗ 402, хотя замена не обязательна справятся и одинарные, другие модификации по ГРМ не требуются. (способен работать в паре с ГБЦ старого образца, или портированными нового образца.)

Читайте также:

Замена распредвала газ 3307

Снятие шестерни распредвала Газ 3307.

Снятие шестерни распредвала Газ 3307.

Популярные статьи

Подготовка запчастей и деталей.

Часть 4. Подготовка запчастей и деталей.