Замена радиатора печки фольксваген т4

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

История (прошу прощения если не нашёл на форуме)
VW-T4 пассажир. Две печки. Первая спереди, вторая для салона, в ногах второго ряда.
Полетела помпа, оборвав ремень. Поменяли помпу, поменяли ремень, залили новый антифриз.
Печка не греет. Чуть-чуть греет на больших оборотах. Думали про воздушную пробку - гоняли, долго ездил, сливал и заново потихоньку заливал. Не помогло.
Циркуляционный насос ОЖ рабочий. Подсоединял +/- гудит и оставлял его так включённым при работающем двигателе - изминений в тепловом потоке нет.
Думал про термостат, но вроде рабочий. При прогреве нижний патрубок холодный.
Патрубки что идут на печки, прогреваются, но не сильно, а обратные чуть тёплые.
При оборотах 3-4 начинает гнать тёплый (не горячий, как было раньше) воздух. При том, вторая (салон) печка дует более тёплым воздухом.
Как только обороты упали до 2 начинает идти еле-еле тёплый воздух.
Не покидает сомнение, что не хватает давления в системе и нет хорошей циркуляции.
Шланги разные пережимал, прокачивал - всё бесполезно. Датчик температуры поднимается и показывает прогрев двигателя как и раньше.
В чём возможна проблема? Что посмотреть? Что проверить?
Спасибо заранее всем.

zsv-ann

Я здесь живу

AnVic

Просто заглянул

Производителя помпы, к сожалению, не знаю, но не самая лучшая судя по цене и лопатки выглядели не так. Ставил не я. Помпа крутит.
Мысль была про ремень. На схеме он должен проходить под шкивом, а проходит над, как натяжитель. Но на маховике (ссори если термины путаю) нет бороздочек и кажись по иному поставить сложно.
Циркуляция есть, мотор не перегревается.
Поначалу вторая печка работала, насколько хорошо не могу сказать, тепло ещё было на улице, а после слива-залива стали плохо работать обе.
Правда сейчас вторая греет больше, но только на больших оборотах.

zsv-ann

Я здесь живу

AnVic

Просто заглянул

Нееее. Не та. В книге есть такая, но у меня нет натяжителя (T) и WP стоит ближе к CS. Кроме того ремень гидроусилителя смотрит не на 5 часов, а на 7 -7.30 от CS.
Я посмотрел на авто, чтобы поставить так, надо снимать все защитные пластиковые элементы. Может конечно их поставили не так, но верится в это с трудом.

Подскажите. От изменения направления работы помпы прогрев печки может зависеть?
И не поменялось бы тогда движение ОЖ в радиаторе. Получается прогрев шёл бы с нижнего патрубка к верхнему радиатора.

zsv-ann

Я здесь живу

ну стандартная помпа на этом моторе крутится по часовой стрелке (если смотреть со стороны шкива), соответственно и крыльчатка под это сделана. Если она крутится в другую, не факт что она будет гонять жидкость в другую сторону, быстрей она будет гнать в ту же, но намного хуже.

А шкив на помпе под поликлиновый ремень? Если да то на нем есть проточка под клинья если ремень идет основной стороной и небудет ели идет обратной (хотя еще бывают двухстороннин ремни)

AnVic

Просто заглянул

я говорил про это двумя постами выше. Шкиф гладкий. Поликлиновый ремень проходит по нему обратной стороной.

Спасибо Вам за участие в теме.

Я вот думаю проблема всё-таки в воздушной пробке. Морду задрать у авто негде, может подскажите как и что делать, чтобы выгнать воздух из печки? Вариант с качанием и пережимом шлангов пробовал.

zsv-ann

Я здесь живу

Так на шланге в Т4 перед печкой есть болтик для сброса воздуха, но лично я сомневаюсь что это воздух.

А вообще странное у вас расположение шкивов. Кстати если ремень идет обратной стороной то он в полный рост может крутить помпу не в ту сторону. Посмотрите на вашей старой помпе куда крыльчатка смотрит. Я думаю проблема в этом.

AnVic

Просто заглянул

Есть такое. Не помогает ни при заливке жидкости, ни во время эксплуатации. Воздух выходит и на этом всё.

В отношении работы помпы. Давайте обсудим.

1 - Если помпа будет крутить в другую сторону, то и циркуляция жидкости в основном радиаторе будет незначительной. Но этого сказать нельзя. Как я уже говорил двигатель равномерно разогревается и не перегревается во время работы. Температура стабильна как и была ранее.
2 - возможно недостаточное создание давления для прокачки системы. Такая мысль имеется, НО!! давление есть, судить какое сложно, но при открывании крышки расширительного бочка давление чувствуется в виде бурного подъёма жидкости и сброса его через отводящий клапан.
3 - глядя на рисунок приведённый Вами или схему в книге по эксплуатации может создаться впечатление о возможности неправильной установки ремня. Но в реалиях на двигателе ABL (а он не показан на имеющихся схемах) сделать это очень сложно.
4 - возможна продажа продавцом помпы НЕ предназначенной для использования на двигателях ABL и тогда возможно лопатки вращаются не в том направлении, а жидкость в системе не втягивается, а отталкивается от помпы. Тогда смотрим П.1

Как видим не стыковок много. Пока в чём причина понять не могу.

Бывало печка не грела даже после интенсивной езды в течении пары часов, но после недавнего слива-залива греет во время движения (сейчас), но не так интенсивно, а на холостых и малых оборотах начинает гнать холодный воздух.

zsv-ann

Я здесь живу

вообще на двигателе ABL стоит стандартная помпа приспособленная для вращения по часовой стрелке если на нее смотришь.

В случае вашего шкива под поликлиновый ремень, ремень именно обратной стороной должен крутить его. Но помпа то стандартная. и приспособлена для вращения нетуда как я уже говорил. Гнать жидкость помпа будет полюбому в одну сторону. хоть вращение и не то, но производительность резко ухудшится. то что мотор не перегревается ни о чем не говорит, так как циркуляции + естественная конвекция жидкости для него достаточно.

Бурление в расширительном бачке связанное с подъемом жидкости не говорит оциркуляции. о циркуляции говорит поток жидкости из тонкого шланга идущего на расширительный бачек (так называемой обратки)

В дополнение скажу, вполне возможно что на вашем двигателе был установлен компрессор кондиционера или еще какоето дополнительное оборудование, что повлекло за собой изменение в системе натяжения ремня. В связи с этим у вас и не совпадает схема движения ремня. Но на всезх моторах что я видел она совпадала. На моторе 1X таже самая схема.

Если есть возможность попробуйте поменять направление вращения помпы. К примеру у меня на автобусе печка греет как умалишенная.

Сегодня постараюсь глянуть как по такому шкиву идет ремень на другом моторе.

Йоу ку, сегодня буду выжимать максимум из очевидной истории о неработающей печке. Расскажу о том как зиму проездил без нее, о том огромном количестве матных слов произнесенных при очистке лобового стекла от снега и льда, причем не только снаружи, но и внутри. О литрах пролитого антифриза при устранении проблем. О патрубках, самозажимных хомутах, которые своей мощью сжатия крошат пластиковые трубки и тройниках, которые притягиваются болтами и дают трещины по обе стороны корпуса.

Все началось с тройника, с него ( как выяснилось) начал сочиться антифриз как раз таки из-за трещин в корпусе. По выявлению проблемы он был заменен, ценой запчасти и литров антифриза.

Далее себя проявил "клапан отопления". То есть он не переключался и выходом было вкорячить туда прямую трубку, что являлось по сути положением " горячее"
Соответсвенно на торпеде переключатель воздуха занял то же, горячее положение.

Далее сам бачок, но он не то что бы создал проблем, просто был заменен на тот что посвежее.

Далее крышка этого бачка открылась без клапана. Ковыряния отверткой порядком подбешивали.

Приходилось ездить в таких условиях. "Печка начинает греть после 40 минут активной езды… Что-то нуужно думать"
В итоге, как говорится, долго думал, так всю зиму и прокатался. По идее от дома до работы и обратно.

И вот она кульминация! Трубки радиатора отопителя просто рассыпались в крошки при "прокачке" патрубков. Литры разъяренного антифриза на руках, пуховике и двс. Зима, пар, "глуши мотор" и мой вопрос " И че и как теперь?" 🤨
Чтоб доехать до дома, с помощью снятого ранее клапана и пары стяжек, система была замкнута и в печку не шла. Тобеж вход-клапан- выход на обратку. Изи.

И вот пришла весна, пришла получка, пришел радиатор отопителя [73965]
Замену производили со снятием торпеды, без рисков так сказать. Проблем с этим не возникло, поделюсь ссылкой на видео о том как снять.

Сняли корпус печки, интрига заключалась в состоянии прежнего отопителя. При этом внутри корпуса нашлись три шариковые ручки времен тобакколэнда ( место работы машины в германии)

Систематическое исчезновение антифриза из системы охлаждения послужило причиной замены радиатора. процедура не сложная. Для начала необходимо понизить уровень ОЖ в системе. Полный слив не обязателен. Далее надо отсоединить шланги от самого радиатора в моторном отсеке. После этого переходим к разборке салона. Снимаем бардачек. За ним находится вентилятор подачи воздуха. нам необходимо снять его. Для этого отгибаем зажим, который видно на фото ниже и поворачиваем мотор по часовой стрелке.

далее надо отсоединить провода подачи питания на вентилятор и резистор выбора скорости.

после этого мотор вентилятора надо вытащить из под парприза. для этого отводим его вдоль вздуховода к центру парприза и вытаскиваем из под него.

после этого надо снять воздуховод по которому воздух поступает к печке. для этого откручиваем 3 болтика М6 с головкой под внутренний шестигранник.

Далее надо отсоединить воздуховод от самого корпуса печки. для этого надо снять 10 клипс. 4 с одной стороны, 4 с другой и по одной с верху и с низу.

красной стрелкой на фото ниже показана клипса, а зеленой место с уже снятой клипсой.

теперь надо отсоеденить воздуховоды от корпуса печки и тросики привода заслонок. Один тросик отсоединяется снизу под парпризом, а второй через место установки магнитолы.

и воздуховоды с двух сторон.

Теперь надо снять сам корпус печки. Для этого надо открутить два болтика М6 из моторного отсека, один из которых спрятан под тепловой защтой.
На фото виден открывающийся "лючек" в тепловой защите.

а так же необходимо снять со стороны салона дренажную трубку

и далее извлекаем корпус печки из под парприза. Получаем вот такую штуку

теперь откручиваем шурупчики из мест указанных красными стрелками и разведя зажимы указанные зелеными стрелками вытаскиваем радиатор из корпуса.

моем корпус печки от остатков ОЖ и пыли. и начинаем сборку в обратном порядке.

Радиатор в данном случае утанавливался Nissens. единственная проблема с которой столкнулся, это малое количество паралона уплотнительного в комплекте. И еще очень рекомендую помыть новый радиатор с мыльным раствором с наружи. он обработан консервирующим составом, который при нагреве после запуска печки в эксплуатацию будет сильно вонять, и достаточно долго.

Популярность VW Transporter Т4 в нашей стране вполне объяснима: этот многофункциональный автомобиль идеален для как для осуществления хозяйственной деятельности, так и для чисто пассажирских перевозок. Неудивительно, что всего в мире было продано около 10 миллионов автомобилей четвёртого поколения Т4. Нас в основном интересует грузопассажирский вариант Transporter, отличающийся от чисто грузового наличием остекления и перегородки, разделяющей грузовой отсек от пассажирского. Имеется в стандартной комплектации и вторая печка, поскольку автомобиль длиннобазный, и одного штатного отопителя явно не хватает для обеспечения обогрева задней части салона. Но дело в том, что большая часть грузопассажирских Транспортёров, колесящих по российским дорогам – это переделки из чисто грузовых версий.

Методика установки дополнительной печки на Volkswagen Transporter Т4.

Дело в том, что такой вариант значительно дешевле как по стоимости, так и в плане растаможки, а фирм, занимающихся такой переделкой, в европейской части РФ более чем достаточно. Но на грузовых модификациях дополнительный обогреватель отсутствует в силу понятных причин, поэтому автовладельцам приходится предпринимать меры. чтобы задние пассажиры не мёрзли. Один из вариантов – установка теплоизоляции. Но, как показывает практика, такой способ не гарантирует, что в задней части автомобиля будет тепло, к тому же установка теплоизоляции – мероприятие достаточно затратное. Намного проще установить доп. печку на Volkswagen Т4 (если этого не было сделано во время переделки грузовой модификации в пассажирскую), однако и здесь имеется множество нюансов.

А теперь рассмотрим, как подключить дополнительную печку к VW T4 Transporter. Приобретаем за 20 рублей кнопку с подсветкой, устанавливаем её на панели управления климатической системы вместо одной из заглушек. Если снять панель, то можно обнаружить резервные колодки, предназначенные для установки переключателей – используем её для подключения печки одножильным проводом (штатный переключатель – удовольствие недешёвое, стоит порядка полутора тысяч рублей).

Потребуются также фитинги (два Т-образных, два Г-образных). Патрубки для врезки в магистраль можно взять от Газели, они стоят 50 рублей за штуку. Краник отопителя можно взять вазовский и убрать всё лишнее (ещё 100-150 рублей). Подходящее место для установки дополнительной печки на VW T4 – между теплоизоляцией трубы и топливным баком, под водительским сидением. Понадобятся два бензомаслостойких шланга диаметром 18 мм и длиной 140 сантиметров (их примерная стоимость – 250 рублей/метр).

Подключаем шланги к штатной печке по параллельной схеме, крепим их с помощью подвесных кронштейнов (по минимуму хватит и двух). Когда будете врезаться в магистраль, подложите под это место пустую ёмкость – в неё сольётся 0.5-1.0 литров ОЖ (помним, что доливать нужно такую же жидкость, или же менять её полностью). При врезке шлангов их придётся обрезать. Лучше всего делать это ножницами по металлу – ножом заметно тяжелее и менее эстетично. Закрепляем их хомутами (понадобится 12 штук по 10 рублей). При желании обеспечиваем пучку виброизоляцией, что избавит от лишнего шума при работе вентилятора и продлит ресурс печки.

При такой компоновке до краника и переключателя достать легко, так что проблем с управлением дополнительной печкой не будет. Если врезку шлангов делать аккуратно, они не будут видны из-под сиденья, и не будут закрывать доступ воздуха в направлении заднего ряда сидений. Если внешний вид короба отопителя не нравится, никто не мешает задекорировать его в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями (покрасить или задрапировать).

При условии наличия всех комплектующих стоимостью около 3 тысяч рублей на монтаж дополнительной печки уйдёт от силы 2-3 часа. Можете не сомневаться – результат вас удовлетворит, причём вторая печка будет жарить не в ущерб основной.

Летом проблема отопления салона остро не стоит, но именно этот период – самый активный в плане поездок. Большое количество пыли и интенсивная эксплуатация автомобиля – основные причины оседания загрязнений в системе охлаждения, и когда наступают холода, оказывается, что штатная печка уже не справляется со своими обязанностями. Вот тогда и встаёт остро вопрос, как бороться с холодом в таком большом автомобиле. Впрочем, следует принять во внимание, что при сильных морозах (от -15 градусов и ниже) даже при исправной печке обогреть салон сразу не удастся. В таких условиях можно прогревать машину до получаса, прежде чем мотор выйдет на рабочую температуру и в радиатор отопителя начнёт поступать горячая охлаждающая жидкость. Ускорить процесс возможно, обеспечив силовому агрегату умеренную нагрузку, хотя это и не рекомендуется производителями.

Ремонт печки Volkswagen Transporter Т4.

На грузопассажирском Transporter устанавливается две печки, одна из которых стоит в салоне, обеспечивая нагрев задней его части. Это делает автомобиль комфортным даже в самых суровых условиях, но сильно усложняет диагностику и ремонт неисправностей отопителя. А их может быть немало, поскольку поломка любого узла системы охлаждения чревата проблемами в работе печки. Строго говоря, по этой причине выделяют два больших класса неисправностей: локализованных в системе охлаждения и относящихся собственно к отопителю. Рассмотрим для начала штатную печку VW T4. Её главным элементом является радиатор, а в качестве основного теплоносителя используется охлаждающая жидкость. Задача печного радиатора, в отличие от переднего собрата – не охлаждение тосола/антифриза, а нагрев воздуха, вдуваемого вентилятором в салон. Хотя при этом ОЖ, разумеется, тоже частично охлаждается, отдавая тепло воздушной массе. Так что если печка Volkswagen Transporter Т4 вдруг начинает капризничать, начинать проверку стоит именно с радиатора отопителя и далее пройтись по всем остальным узлам печки.

Радиатор отопителя

Забитый радиатор препятствует нормальному прохождению теплоносителя через его систему трубок. В результате охлаждающей жидкости поступает меньше, а её теплоотдача ухудшается, поскольку часть тепловой энергии идёт на нагрев слоя накипи. Определить, что проблема именно в радиаторе, можно по состоянию ОЖ: если она грязная, мутная, имеет осадок – не стоит ожидать, что внутренности печного радиатора будут чистыми. В принципе это проблема всех транспортных средств с солидным пробегом, ведь систему охлаждения трудно назвать идеально герметичной, а значит, пыль и другие загрязнители будут поступать в магистраль независимо от вашей воли. Но если вы практикуете использование летом вместо ОЖ воды, то эти процессы будут протекать в разы быстрее.

понижаем уровень антифриза – весь сливать не нужно, достаточно примерно одного литра;
отсоединяем шланги, идущие к печному радиатору со стороны моторного отсека;
приступаем к разборке панели в салоне, начинаем с перчаточного ящика;
за бардачком расположен вентилятор отопителя, который мешает нормальному доступу к радиатору. Для его демонтажа отгибаем крепёжный зажим и проворачиваем корпус вентилятора по часовой стрелке;
чтобы вытащить вентилятор, необходимо также отсоединить питающий провод, а также резистор, управляющий скоростью вращения моторчика;
чтобы вытащить вентилятор, его нужно вдоль воздуховода сместить к середине парприза (облицовочной панели);
теперь нужно демонтировать центральный воздуховод, крепящийся тремя болтами М6 с внутренними шестигранными шлицами;
чтобы вытащить воздуховод, придётся также отстегнуть 10 клипс (по четыре сбоку и по одной сверху и снизу);
следующий шаг – отсоединяем тросики привода воздушных заслонок (их там два, один крепится в месте установки автомагнитолы, другой – снизу под парпризом;
приступаем к снятию корпуса радиатора, открутив два болта М6, один из которых (нижний) спрятан под лючком тепловой защиты;
завершающий шаг – отсоединение дренажной трубки и извлечение печки.

После тщательно промывки внутренностей радиатора устанавливаем его на место и осуществляем сборку в обратном порядке.

Электровентилятор

Неисправность вентилятора можно определить по тому, что печка, независимо от режима обогрева, практически не дует, хотя сам воздух горячий. Однако не спешите к разборке торпеды – вполне возможно, что моторчик печки Т4 не крутится из-за сгоревшего предохранителя №3 (блок ПП в салоне). Если это так – ищите короткое замыкание в проводке. Если нет – проблема может заключаться в оборванной цепи питания вентилятора, или в сгоревшем резисторе – все эти проверки можно легко осуществить с помощью тестера. Если с электрической частью всё нормально – вероятно сгорел сам моторчик, например, из-за заклинившей крыльчатки. Если вы не электрик, лучше заменить такой вентилятор на новый. Алгоритм разборки:

откручиваем правый воздуховод вместе с дефлектором;
демонтируем сетку динамика, чтобы получить доступ к креплению подушки безопасности;
снимаем его, открутив два болта;
теперь нужно демонтировать автомагнитолу, чтобы получить доступ к правому креплению ПБ (два болта в не очень доступном и удобном месте);
после отщелкивания панели подушки откроется доступ к крышке панели. Она крепится тремя шестигранными болтами, один из которых откручивается нормально, а для доступа к двум другим придётся демонтировать центральную консоль;
после снятия крышки подушки нужно отсоединить фишку airbag;
вытащить ПБ удастся, только демонтировав один из кронштейнов;
получаем доступ к вентилятору, для удобства отсоединяем моторчик от корпуса (располовиниваем) и вытаскиваем.

Остаётся установить новый вентилятор и произвести сборку в обратном порядке.

Салонный фильтр

Его загрязнение – весьма распространённая причина, почему печка Volkswagen Т4 не греет. Даже если радиатор не забит, а вентилятор исправно крутится, поток нагретого воздуха просто не сможет пролезть сквозь угольный фильтр, призванный защищать салон от любых загрязнителей воздуха, включая посторонние запахи. Поскольку в Т4 салонный фильтр установлен в подкапотном пространстве (возле обычного воздухофильтра), его замена не представляет сложности – достаточно отсоединить три защёлки и вынуть корпус вместе с фильтром, заменить его на новый и вставить обратно.

Проблемы в работе с б/у печкой

Термостат

Единственная функция этого устройства – обеспечить облегчённый пуск силового агрегата в холодное время года. Для этого он во время прогрева двигателя перекрывает отрезок магистрали, ведущий к основному радиатору, то есть охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу, быстрее нагреваясь до рабочей температуры. Но, увы, те же загрязнения, а также последствия механического износа, со временем приводят к тому, что клапан термостата начинает подклинивать. Это искажает работу переключателя между малым и большим контурами, хотя сам по себе прибор достаточно точный. В конце концов, клапан может вообще застопориться в одном из положений (открытом, закрытом или промежуточном), и в этом случае никакого переключения вообще не происходит, а циркуляция ОЖ происходит либо только по большому, либо по малому контуру с вариациями.

Если клапан заклинило в положении, близком к открытому, прогрев силового агрегата будет происходить намного дольше, тосол не будет успевать прогреваться до рабочих температур. А значит, и печка будет давать тепло, далёкое от оптимального. Неисправный термостат подлежит замене, поскольку он неразборный. На Transporter Т4 эта процедура выполняется достаточно легко:

откручивается пробка расширительного бачка;
демонтируется защита картера;
ослабляем хомут патрубка, идущего к вспомогательному водяному насосу;
сливаем ОЖ;
отвинчиваем два болта кожуха термостата;
меняем его на новый;
собираем всё в обратном порядке;
доливаем антифриз и спускаем воздух.

Утечка ОЖ

При снижении уровня антифриза печка Volkswagen Transporter Т4 не получает достаточного количества жидкости, из-за чего эффективность работы отопителя существенно снижается. При этом, само собой, будет греться мотор. В общем, утечка выявится обязательно, но найти источник ухода охлаждающей жидкости может оказаться непросто. Хорошо, если об этом укажет лужа на полу гаража, но зачастую этот верный симптом отсутствует. Поможет визуальный осмотр всех шлангов и патрубков, мест их соединения, а также радиаторов – основного и двух отопительных. Если проблемы с хомутами или патрубками – их заменяют, а вот течи радиатора – проблема намного серьёзнее. Как правило, для их устранения придётся выполнить демонтаж радиатора, да и сама пайка, даже выполненная квалифицированным специалистом, – не самое надёжное решение проблемы. Так что если имеются финансовые возможности – лучше установить новый радиатор.

Завоздушенность магистрали системы охлаждения

Как правило любая утечка ОЖ сопровождается замещением жидкости воздухом (элементарные законы физики). Если патрубки и магистраль системы охлаждения находятся в удовлетворительном состоянии, воздух достаточно быстро выгоняется в расширительный бачок, что сопровождается падением уровня антифриза. Но в случае сильного загрязнения компонентов СО воздух может скапливаться в образовавшихся искусственных кавернах, препятствуя нормальной циркуляции жидкости. Как результат – недостаточная производительность штатного обогревателя, а в самых запущенных случаях печка Transporter Т4 не работает вообще.

Перед тем, как выгнать воздух из системы, следует устранить причину его появления.

Самый верный способ избавления от завоздушенности заключается в поднятии передка автомобиля (раструб расширительного бачка должен оказаться выше любых других компонентов системы охлаждения). При открытом бачке заводим мотор (он должен быть уже прогретым) и минут 5-10 гоняем его, время от времени перегазовывая. При относительно большом уклоне воздух должен обязательно уйти.

Читайте также: