Замена радиатора камри 30
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
В декабре 2008 года я стал обладателем camry acv30, начал ездить и где то в феврале месяце(после нескольких дней сильных морозов) обнаружил что радиатор у меня парит. Начал разбираться - оказалось что треснул верхний бачок радиатора, почитав форум понял что это ничего особенного и поехал за новым - оригинал оказался дорогой, поэтому взял корейский или тайваньский(точно не помню) и начал радоваться жизни.
Далее уже в апреле обнаружил течь патрубков охлаждения коробки в радиаторе - при детальном обследовании оказалось что 1ин патрубок видимо был бракованный - заменил, жижу долил, счастье пришло :)..
Потом в июле месяце обнаружил что радиатор течет(не сильно но постоянно), при обследовании выявил течь в сотах радиатора.. Расстроился и подумал что этот корейско-тайваньский радиатор изначально был бракованный, и что больше я не куплю такое г. Начал думать какой радиатор брать и мне случайно подвернулся б.у. оригинал по очень хорошей цене - взял его, поставил и вроде бы уже думал что на этом я забуду про радиатор.
Но счастье было не долгим - не далее как позавчера обнаружил стоя в пробке что радиатор парит..(глаз уже наметан на это дело :) ), доехал до дома, вскрыл и опять - дежавю - трещина в верхнем бачке радиатора. :(
На этот раз я уже не стал искать вариантов - вчера поехал и купил новый оригинальный радиатор toyota за весьма не гуманную сумму, поменял(уже с зарытыми глазами могу это делать и на время) :). Счастье опять пришло , но вот на долго ли.
Собственно хотел бы выслушать мнения людей - причина все таки в радиаторах или может возможна какая нибудь проблема? Или же это все просто реализация пословицы "скупой платит дважды" :)
P.S. машина никогда не перегревалась - за температурой слежу, антифриз всегда был, масло не уходит - ну т.е. с машиной все нормально, просто лопаются крышки радиаторов :) .
P.S.2 приехала машина с пробегом 77тыс. км, сейчас 111тыс.
Забыл написать - вместе с новым корейско-тайваньским радиатором купил и поменял пробку радиатора(новую оригинальную), сейчас с новым оригинальным радиатором в комплекте была сразу и новая пробка.
Про пробку в курсе - знаю что ее нужно менять раз в год/два.
В общем то, что Вы описали было у многих. Про это Вы тоже сказали.
Один в один ситуация была у меня. Только я закончил на тайваньском радиаторе.
Проанализировав ситуацию я пришел к следующим выводам:
1. У меня в систему охлаждения проникают перегретые отработавшие газы (диагноз подтвердился);
2. Установлена проблемная пробка радиатора охлаждения. Не важно оригинальная или дубликат;
3. Забита трубка от горлышка верхнего бачка радиатора до крышки расширительного бачка.
Что бы я сделал:
1. Снять головку блока циллиндров и измерить ее на плоскостность. Если неплоскостность превышена - привалочную плоскость головки следует шлифовать. Если параметры плоскостности не выходят за пределы, то следует заменить прокладку головки блока на оригинальную;
2. Сделать эксплуатационную проверку крышки верхнего бачка радиатора охлаждения во время работы двигателя.
2.1. При нагреве антифриз должен уходить в расширительный бачок, а при охлаждении засасываться обратно в радиатор. Изменение уровня должно отображаться в расширительном бачке.
2.2. У меня в горлышке бачка радиатора отверстие было ооооооочень маленькое. Так отлили его и повышенное давление через мелкую дырочку не успевало уходить, что на мой взгляд, и приводило к повышению давления от нагрева отработавшими газами, а также от самих газов. Поэтому, на мой взгляд антифриз тек со шлангов и лопал бачки радиатора. Эту дырочку в горлышке расширил ножиком. там облой легко снимается.
3. Трубки и крышку расширительного бачка следует прочистить. Понажимайте саму трубку - хруста внутри быть не должно.
В общем то, что Вы описали было у многих. Про это Вы тоже сказали.
Один в один ситуация была у меня. Только я закончил на тайваньском радиаторе.
Проанализировав ситуацию я пришел к следующим выводам:
1. У меня в систему охлаждения проникают перегретые отработавшие газы (диагноз подтвердился);
2. Установлена проблемная пробка радиатора охлаждения. Не важно оригинальная или дубликат;
3. Забита трубка от горлышка верхнего бачка радиатора до крышки расширительного бачка.
Что бы я сделал:
1. Снять головку блока циллиндров и измерить ее на плоскостность. Если неплоскостность превышена - привалочную плоскость головки следует шлифовать. Если параметры плоскостности не выходят за пределы, то следует заменить прокладку головки блока на оригинальную;
2. Сделать эксплуатационную проверку крышки верхнего бачка радиатора охлаждения во время работы двигателя.
2.1. При нагреве антифриз должен уходить в расширительный бачок, а при охлаждении засасываться обратно в радиатор. Изменение уровня должно отображаться в расширительном бачке.
2.2. У меня в горлышке бачка радиатора отверстие было ооооооочень маленькое. Так отлили его и повышенное давление через мелкую дырочку не успевало уходить, что на мой взгляд, и приводило к повышению давления от нагрева отработавшими газами, а также от самих газов. Поэтому, на мой взгляд антифриз тек со шлангов и лопал бачки радиатора. Эту дырочку в горлышке расширил ножиком. там облой легко снимается.
3. Трубки и крышку расширительного бачка следует прочистить. Понажимайте саму трубку - хруста внутри быть не должно.
Из всего вышеперечисленного только не снимал гбц. Но это на мой взгляд это все таки перебор - если бы была не плоская голова были бы синдромы характерные - а ничего этого нет.. А что касается расш. бачка и трубочки к нему - только вчера ее продувал - просто снял с радиатора и ртом продул - она абсолютно не забита и воздух легко проходит.. Уровень в бачке меняется в зависимости от прогрева..
Замена радиатора печки, испарителя кондиционера - видеоотчет!
а что если поставить какую нибудь сеточку возле щёток внизу под пластиковую накладку. тогда этот мухуяр(СЛОВО НЕ РУГАТЕЛЬНОЕ В НАШЕМ РЕГИОНЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАЖЕ В НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ) в виде листьев веток не будет попадать внутрь к радиаторам печки.
Наверное фильтр салона ктото забыл поставить и ездил на тачке. Ведь все листья пыль грязь и прочее оседает именно на нем после забора с улици(по крайней мере на 40ке так). Даже не представляю какие ароматы были в салоне при работающем кондере в этом случае. там уже никакая чистка-ждезинфекция не помогла бы - кроме как разбор как в видео..
Недавно делал шумку передней панели - думал это то же что и испаритель заменить..а оказалось это лишь треть работы была. Испаритель поменять это титаническая работа в камри. жесть..
Меняйте вовремя фильтры господа и выключайте кондер за несколько минут до прибытия в пункт назначения дабы не окислялся испаритель во избежание белым хлопьям. Ибо работа по замене испарителя это нечто не дешевое и не легкое.
Ну как жесть, повод пива попить в гараже))) Наметил себе такую же процедуру по теплу. Осталось найти гараж и собутыльника. Ну мож еще финансы на шумку, раз такой случай удобный. Там в принципе несложно, просто страшно, и фриз надо сливать, и фреон выпускать. Думается, сидухи надо снять для удобства.
Радиатор печки, я понял по отзывам тех, кто его пытался мыть, лучше поменять на новый, а вот испаритель, мне думается, можно помыть паром. Удобно будет моторчик печки почистить/поменять.
Если видео в замедленном темпе смотреть, то неплохой мануал получается.
Кто подскажет, что еще можно попутно махнуть?
NexiaVod, шумку воздуховодов в обязательную сделай и панель проклей виброй и битопластом.
Я все клеил сантиметровым битопластом, могу порекомендовать воздуховоды клеить 5мм битопластом т к с десяткой у меня все воздуховоды очень в натяг встали. Но все собралось ГУД. Также заклеил воздухозаборик и мотор печки битопластом 1см. Под штатной шумкой моторного щита все проклеил и плюс 1см битопласт - результатом ОЧЕНЬ доволен! Шум при работающей печке очень уменьшился, теперь на 3м положении дует как раньше гдето на 1м а на 5м как на 3м, реально мне толку дало =) ну и двиг прилично меньше слышно стало.
Советую проделать эту процедуру раз уж разбирать все будешь.
Сидухи можно и не выкидывать, в принципе не должны мешать.
Запасайся пивом, много пива, работы думаю будет дня на два если с проклейкой торпеды. Штатную шумку с торпеды в утиль - она там есть, но заклеить самому можно гораздо лутше.
по вибропласту максимум 3-и листа,а по битопласту я бы посоветовал 3кв.м.,там есть место куда все наклеить,ну и конечно моделин.
NexiaVod, по вибре не подскажу - я клеил не листовым материатом а рулонным - дешевле а точно те же яйца один в один на такой же фольге - материал для герметизации кровельных покрытий - битум на алюминиевой ленте-повторюсь точно такой же на ощупь вид и т п только дешевле (это чтобы без лишних вопросов). Я клеил рулоном то не уверен сколько пошло т к рулон использовал и в других местах. В рулоне (10метров шириной 15см) 1,5метра квадратного стоит у нас порядка 20ти баксов. По толщине соответствует 1,5мм вибре чего для панелипредостаточно.
А битопласт - сантиметровый я взял два квадратных метра - завернул полностью все воздуховоды под панелью печку и саму панель и еще осталось - проклеил сколько влез под штатную шумку моторного щита и воздуховод под центральным тоннелем.
Короче гря на переднюю панель 2 метра куадратных достаточно.
когда руки дойдут - выложу фотоотчет на драйв т к все в принципе фоткал.
saya, а теперь , положа руку на серцэ , скажите честно - стоило так заморачиваться . на сколько Дб уменьшился уровень шума ?
Ответ : " мне кажется, что стало лучше " не убеждает.
Я не раздаю рыбу. Я раздаю удочки.
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Бабай, чесно говоря когда снял приборку то удивился - там реально есть шумоизоляция с завода! Просто на всех фотках (в том числе и в мануале от СС) шумки на панели изнутри никакой нету.. По этому я очень удивился когда сняв панель увидел там штатную шумоизоляцию. НО, т к за образованием я инженер по отоплению то мой мозг говорил мне что воздуховоды и печка в любом случае если. Обмотать битопластом - шуметь будут меньше т к воздушный поток создает этот излишний шум. Например в 50й камри воздуховоды замотаны тем же битопластом уже с завода, когда на 40й камри есть только малеькие тоненькие кусочки битопласта на изгибах воздуховодов под приборкой (именно на изгибах и изминениях сечения и создается самый громкий шум).
Короче чтобы не томить - отвечаю на ваш вопрос. Ложу руку на сердце - результат проклейки панели я реально услышал сразу как запустил печку - шума стало значительно меньше (клеил я сантиметровым битопластом). По началу, чесно говорю, подумал что наверное чтото не так сбрал, типа может быть гдето поток не попадает в воздуховод т к печка на третьем положении а шумит еле еле (относительно работы до проклейки).
У меня стоит ГБО с форсунками с металлическими седлами - они цокотят как дизелек чтоли, так вот после проклейки виброй и битопластом панели и моторного щита со стороны салона(сколько достал) звук от этих форсунок еле слышно сравнительно с тем что было раньше, а когда включаешь музыку то их и вовсе почти не слышно.
Проклейка панели в 50ке не знаю много ли даст т к там изначально вроде больше все проклеено, а в 40ке - я доволен работой. Салон был весь разобран, бардачки, тоннель и т п - оставалось лишь приборку отсоединить - вот я и решил проклеить ее. Ни чуть чуть не пожалел. Но работа геморная и требует много времени.. Да и ко всему привыкаешь - сейчас уже нету такого восторга от того что печька тише работает, но если сесть в другую камри - уверен - разница на лицо будет опять, как после проклейки когда услышал конкретно до и после =)
Адекватный ценник, учитывая стоимость антифриза (1200р.) + вода дистил. (70-100р) + балончик для очистки двигателя, герметик, моющее средство и т.д. (300р.) + возможный геморой с дросселем (+- 1000р.) и трудоемкий процесс при самостоятельной работе. Но кто все таки решится, не бойтесь это того стоит, многое поймете в своем авто :-)
1. Camry V40, R-2, 2007, АКПП, 1D4. - Продано
2. Camry ASV50L (ELEGANS PLUS). - Продано
3. Toyota Corolla седан X 1.6 - Продано
4. Toyota Sienna II 3.3i - Продано
5. Toyota Corolla седан X 1.6
6. Toyota Sienna III 2.7i
Внесу сюда лёгкий флуд)))
Сколько будет стоить почистить радиатор на Honda Accord VII 2.4 не подскажите?)
Фриз соответственно будет свой)
Внесу сюда лёгкий флуд)))
Сколько будет стоить почистить радиатор на Honda Accord VII 2.4 не подскажите?)
Фриз соответственно будет свой)
Расказываю методу для тех кто 4 часа не хочет мучаться
Делается на Камри 30 - снимаем переднюю верхнюю часть телевизора путем откручивания 7 болтиков М6 (4 по бокам и три - замок капота) , не забываем снять разъемы с клаксонов . Раздвигаем руками предварительно хорошенько (с пеной) помытые в любой мойке радиаторы . Если пух есть то щеткой с длинной ручкой за 40 рублей в хозяйственном сметаем его нафиг и еще раз моечным пистолетом проходим каждый радиатор . Выезжаем из мойки и за 3 минуты собираем это дело в обратной последовательности .
Инструмент - ключ/головка на 10 , щетка , 100-200 рублей мойщику .
Тут уже и фотоотчет есть как это делается. ИМХО мне проще снять и промыть по человечески. А не как практололог инструментами в минимальном пространстве копатся.
Спасибо, Геннадий, порадовал))))
Мв "минимальное пространство" деревяшечкой распираем, оно шЫрше становится!
Вчера решился провести данную процедуру на своем авто, скажу сразу не все так просто, понадобится хотябы еще один человек в помощь. На все ушло часа 3-4. Примерный алгоритм моих действий и некоторые нюансы:
1. Снял бампер, осторожнее при снятии шлангов с омывателя фар, крепится все на соплях ИМХО, можно чего-нибудь отломать.
2. Открутил замок капота и сигналы. Снял перегородку металлическую над радиатором.
3. Отсоеденил штекера от вентилятора и снял рамку вентиляторов.
4. Слил антифриз через отверстие сливное внизу радиатора со стороны двигателя, открутив желтый вентиль на пару оборотов.
5. Снял все патрубки (ничего сложного).
6. Сам радиатор держится на верхней перегородке (котрая была снята в п.2) и скреплен 4-мя болтами с радиатором кондиционера (который стоит первым со стороны бампера).
7. Вытащил радиатор и промыл его под колонкой на ближайшей стройке ивнутри и снаружи, выглядел он примерно также как и на фото в первом посте. На мой взгляд можно мыть и керхером, ниче страшного, только под небольшим давлением и с распыляющей насадкой а не для сбивания грязи. Именно так я промыл радиатор кондера не снимая его, а на месте.
8. Поставил радиатор на место, рамку вентиляторов тоже, подсоеденил все патрубки и провода.
9. Залил обычной воды полный радиатор и прогрел машину, пока не заработали вентиляторы. После чего слил всю воду (осторожнее кипяток).
10. собрал все в обратном порядке.
11. Залил в радиатор антифриз (полный). Антифриз покупал тоётовский (концентрат за 1200р. - 5л, разбавляется 50х50 с дистилированной водой). Готовой смеси потребуется примерно 8литров.
12. Прогрел машину пока вентиляторы снова не заработали и потом по мере выхода воздуха из системы доливал антифриз. Когда воздух вышел залил еще и в расширительный бачек антифриз до отметки F. Сегодня покатался и долил в бачек еще литр.
Пока проводил все процедуры, аккума была отключена, из-за чего сбились электронные настройки дросселя, Можно конечно покататься дня три, сам бы настроился, но покатавшись один день, надоело. Заехал на сервис какой-то левый, мне пшикнули с балончика в трубку выхдящую из движка какойто гадости, погазовали и все, обороты стали как надо. Только вот вместе с этим устранили еще ошибку из-за которой горела лампа подушек безопасности и содрали с меня1900р. УРОДЫ. за 5 минут работы.
так же поменял фильтра (воздушный, салонный, и вильтр грубой очистки в бензобаке, который купил сдесь у кого-то на форуме за 500р.) машина просто ожила ИМХО. Из-за азмены фильтра в бензобаке пропал полностью свист (кагбуд-то сдувается левое задне колесо).
Ну вот вроде бы и все. Удачи во всех начинаниях.
Как заменить радиатор системы охлаждения автомобиля Toyota Camry
Радиатор автомобиля снимаем для замены, а также для промывки и ремонта
Подготавливаем автомобиль и устанавливаем на подъемник или смотровую канаву
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Снимаем нижние брызговики двигателя
Отсоединяем пароотводную трубку от патрубка заливной горловины радиатора
Снимаем электровентиляторы радиатора, как описано в предыдущей статье
Ослабляем хомут крепления отводящего шланга радиатора, сжав пассатижами его отогнутые ушки, и сдвигаем хомут по шлангу
Снимаем шланг с патрубка радиатора
Подводящий шланг радиатора был отсоединен перед снятием электровентиляторов
Отсоединяем шланги от патрубков встроенного в радиатор теплообменника автоматической коробки передач
Снимаем передний бампер
Отсоединяем колодки проводов от обоих звуковых сигналов
Выкручиваем три болта крепления замка капота и отводим замок от верхнего кронштейна радиатора
Освобождаем трос привода замка капота из держателя на верхнем кронштейне радиатора
Выкручиваем четыре болта крепления верхнего кронштейна радиатора к кузову (по два справа и слева)
Откручиваем болт крепления верхнего кронштейна радиатора к кронштейну замка капота
Снимаем верхний кронштейн радиатора и две резиновые подушки верхних опор радиатора
Выкручиваем два нижних и два верхних болта крепления радиатора системы кондиционирования к радиатору системы охлаждения двигателя
Вынимаем радиатор системы охлаждения двигателя из моторного отсека
Снимаем две резиновые подушки нижних опор радиатора
Осматриваем подушки опор, если они затвердели или деформировались заменяем
Промываем радиатор струей воды и сушим. Если на пластмассовых бачках радиатора появились трещины, заменяем радиатор
Проверяем герметичность радиатора, для чего глушим его патрубки.
Подводим к радиатору воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) и опускаем в емкость с водой не менее чем на 30 секунд. Негерметичность радиатора определяем по выходным пузырькам воздуха.
Читайте также: