Замена рабочего цилиндра сцепления форд фокус 3

Обновлено: 06.07.2024

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а рабочего цилиндра привода выключения сцепления - утечка из него рабочей жидкости.

При замене подшипника выключения сцепления по причине шума проверьте состояние лепестков нажимной пружины ведущего диска. При сильном износе концов лепестков в местах контакта с подшипником замените ведущий диск в сборе.

Подшипник А выключения сцепления представляет собой единое целое с рабочим цилиндром Б привода выключения сцепления, закрепленным на внутренней стенке картера В сцепления тремя болтами.

1. Снимите коробку передач (см. тут).

2. Подденьте отверткой.

3. . и извлеките фиксатор переходника из наконечника рабочего цилиндра.

4. Извлеките переходник из наконечника.

5. Выверните три болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

6. . и извлеките цилиндр в сборе с подшипником выключения сцепления из картера сцепления.

7. Подденьте отверткой.

8. Извлеките фиксатор наконечника.

9. . и отсоедините наконечник от рабочего цилиндра.

Перед установкой проверьте новый подшипник. Он должен вращаться легко, без заеданий и шума.

10. Установите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником в порядке, обратном снятию. Затяните болты крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления моментом 10 Н-м.
11. Установите коробку передач.
12. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. тут).

Информация актуальна для автомобилей Форд Фокус 3 (Mk3 CB8) с бензиновыми двигателями 1.6 л (105 л.с), 1.6 л (125 л.с.) и 2.0 л (150 л.с.) выпускаемых с 2011 года. Для иных вариантов двигателя инструкция может отличаться.
Источник: Ford Focus III - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. - М.ООО «ИДТР 320 с: ил., эл. схемы

При выходе из строя сцепления рекомендуется заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления), так как работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, поэтому, если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

1. Снимите коробку передач (см. тут).

2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой (или большой отверткой), выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

11. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа

12. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

13. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с внешней.

14. . и внутренней стороны. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе,
15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.
16. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

18. Установите на три центрирующих штифта кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику.

19. Вворачивайте болты равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.
20. Снимите оправку и установите коробку передач.
22. Проверьте работу сцепления (см. тут).

РНеделю думал, где же это сцепу прикусывает, и на педали иногда были такие ощущения, что что-то мешает нажимать ее, или задевает… Перед кончиной, педаль прикусывало еще сильнее, далее выжимной дрищет и привет!

Добавлю предыстории: В пятницу, после полуночи, с семейством звгружаемся в Фикус, была мысль поехать на а4, но куда нас пригласили, а это загородное СНТ, узко и на "Красной Крокодилихе" там сложно сманеврировать. В общем, не стали рисковать нормальным автомобилем…

Очень интересно получилось, что проезжая по дмитровке, аккурат после того места где я разбил его в лобовую, и не далеко от того места, где на приоре порвался трос сцепления, при переходе с 4 на 5 пробивает выжимной цилиндр сцепления! Заколдованное место блеа!

Достал старый и убитый рабочий цилиндр сцепления FTE ZA2802.4.18 (Finis 1 830 995), сделал небольшую фото сессию… По Д2 ходят легенды, что при заказе оригинального выжимного, в коробочке Форд лежит продукт ФТЕ. Я не стал экспериментировать с лишней наличностью…

Пробег его составил 117000 км, это при совсем не овощной езде! Прокачали его первый раз спсутя три года, второй раз в этом году у Рафа при прокачке тормозов. Скорее всего просто совпадение…

По ощущениям на педали, казалось, что она за что то задевает, но не всегда. Я грешил на рабочий цилиндр, но он не тек…

Оказалось, что перед своей кончиной, внутренний сальник истрепался и подклинивал поршень, пока окончательно не заклинил, сначала в положении "выключено", потом ""включено". Тогда то я и нажал на педаль что есть силушки, внутренности просто разорвало в клочья! Не мудрено, все из пластика…

Хочу особенно заметить, что выжимной подшипник начал шелестел еще с 50 000 км, чем изрядно меня бесил! Но, по отзывам Драйвовчан, у кого-то рабочий цилиндр сцепления заводской FTE прошел 60 ККм, у кого то 100 ККм и 160 ККм… У меня средний результат по палате.

Итого:
Выжимной (рабочий) цилиндр сцепления FTE ZA2802.4.18 (Finis 1 830 995) — 2960₽
Работа по замене, со снятием КПП — 5000₽
Жидкость для обезжиривания — 250₽
1 литр масла Finis 1 170 199 — 1400₽

Всем привет. Все было хорошо, машина ездила, все отлично, пока не обнаружил на коврике в салоне небольшую лужу из непонятной жидкости. При детальном осмотре понял, что это тормозная жидкость.
Заглянул под педали и сразу было понятно, что главному цилиндру сцепления нужна скорая помощь.

В тот же день заказал новый цилиндр, а в это время просто подложил салфеток и доливал жидкости по необходимости, так как машина нужна каждый день.
Заказал SACHS c металлическим штоком и датчиком для системы Старт/Стоп. (если в авто нету Старт/Стоп, то можно купить дешевле немного. Они конструктивно одинаковые).

При сравнении обнаружил, что они очень похожи (заводской FoMoCo, но все номера в тех же местах что и в SACHS, датчик той же фирмы и оригинальный также с металлическим штоком. Скорее всего в оригинале тот же SACHS).

Замену делал по инструкции с ETIS. Поэтому много не фотографировал, так как там и так все очень понятно описано!
Но кратко опишу:
— снимаем воздушный фильтр с корпусом;
— снимаем аккумулятор с площадкой под него;
После этого откроется доступ к цилиндру.
— снимаем разъем ABS, после чего откроется доступ к датчику Старт/Стоп, к шлангу от бачка и к трубке. — снимаем разъем датчика, шлангу (быстросъемный колпачок там), и трубку (металлический фиксатор опускается вниз и она вытягивается).

С трубкой нужно быть внимательным. Так как внутри одета маленькая уплотнительная резинка. Ее легко можно потерять!

Потом переходим в сторону салона. Снимаем нижнюю защитную панель торпедо под рулем. Также боковую накладку. Снимаем два датчика положения педали с кронштейна педали сцепления, а также клипсу, которая держит проводку к этим датчикам.
Откручиваем болт крепления рулевой колонки от рулевой рейки и рулевую колонку смещаем в сторону.
После этого откручиваем 4 гайки, которые держат кронштейн педали.
Тянем чуть на себя, поворачиваем против часовой стрелки и вытягиваем весь узел.

Дальше все просто. Двумя плоскими отвертками освобождаем шток, нажав на защелки. Дальше проворачиваем сам цилиндр на 60 градусов против часовой стрелки и все, цилиндр у нас в руках. Дальше сборка в обратном порядке.
Для прокачки купил два огромных (по 100 кубиков) шприца и систему для капельницы. В один шприц чистая тормозуха, и помощник понемножку заливает в бачок жидкость (все думаю знают как удобно он расположен в Фокусе), а я другим шприцом с клапана прокачки, начал вытягивать воздух из системы (мини вакуумная установка).
Тормозуха была грязная (нужно уже менять полностью).

Вытягиваем пока не уберутся все пузырьки воздуха и не пойдет чистая тормозная жидкость. Закручиваем клапан прокачки (он там поворачивается на 180 градусов) и одеваем крышку на бачок тормозной жидкости. Прокачиваем пару раз педаль, проверяем все возможные утечки, все собираем и радуемся.

Моменты затяжек гаек кронштейна педали — 25 Н.м., момент затяжки болта рулевой колонки — 28 Н.м. + фиксатор резьбы.

Также при снятии защитной панели на торпедо, был обнаружен кэшбек от машинки, в размере 5 евро)). Приятный бонус за поцарапанные руки и боли в спине после этой процедуры (так как в салоне это все делать очень не удобно)

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а рабочего цилиндра привода выключения сцепления - утечка из него рабочей жидкости.

Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления, а рабочего цилиндра привода выключения сцепления - утечка из него рабочей жидкости.