Замена рабочего цилиндра сцепления ауди 80 б3

Обновлено: 06.07.2024

Всем доброе время суток .вопрос такой ,при замене сцепления пришлось разбирать рабочий цилиндр .После прокачке (прокачивал через штуцер рабочего)рабочий ход педали стал где то с середины ,по поиску посмотрел что можно прокачать с помощью приспособления которое вворачивается на бачек тор жидкости и с помощю насоса создавать давление в системе.Будет ли результат в моем случае ? А то там описовался случай с главным цилиндром сцепления .Заранее всем благодарен.

берете шланжик для стравливания тормозухи немного приоткручиваете передний суппорт тормозной так чтоб при нажимани на педаль тормоза жидкость шла через сопло. Одеваетет на сопло шланжик приоткручиваете на раб цилиндре стравливатель шланжик туда второй конец. .желательно хомутиками. Идавите на тормоз - автоматом прокачивая тракт сцепления -= все пузыри выдут в бачек + шток главного вернется на место. Педаль сцепления должна быть вверху.

у меня такая же фигня была, окозалось что пружина в главном цилиндре лопнула и педаль с середины работала.

Делал на бочке так: помощник в яме, зажимает пальцем приоткрытый штуцер спускника рабочего цилиндра (выполняется принцип клапана, срабатывающего в одну сторону). Другой неторопясь прокачивает педаль сцепления. В этом случае всё заполняется жидкостью и никаких пузырей.

В принцепе делал также только открывал изакрывал штуцер ,Т е надо в момент нажатия на педаль приоткрывать пальцем ?

хрень которая одеваеться на крышку просто ускоряет самотек
Для тазов продаються У себя не пробовал Но пацан на Тазе пробовал друг сказал фигя.
прокачивал самотеком у себя и все нормально В одно лицо
С зимы все нормально

Если до замены сцепления педалль была в нормальном положении . может ли она после перебора разладится ?Если не считать прокачку.И еще заметил когда паркуешся сцеплением играешь то какой то глухой звук появляется временами ,раньше такого не было даже при убитом в хлам выжимном , может такое быть из-за воздуха в системе или повторное снятие коробки :pisdec: ?

Глухой звук из-за воздуха появиться не могёт! Дружище, ты про снятие КПП ничего не писал. Что ещё делал, окромя гидроцилиндров сцепления? :rolleyes3:

Как, в самом первом посту писал что менял сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина и диск нормальные

Как, в самом первом посту писал что менл сцепление.Просто при снятии рабочего у меня шток выскочил из него , жидкость вытекла А так заменил выжимной ,корзина идиск нормальные

Ну в таком случае, поменяй для начала рабочий в сборе. Хотя бы на "фенокс" (тока не самопальный, а то он и заводской-то дерьмо)

Что-то перечитал кучу сайтов и статей и везде все пишут по своему, и никто не пишет 100 % результат как точно прокачать без проблем.Теперь сижу в панике как прокачать тем более еще и одному .
в мануале пишут раслбаить штуцеры на тормозах и качать через тормоз.

Короче понимаю самое эфективное вычитав из кучу статей.
надеть на штуцер трубочку какую нить и в ёмкость с жижей и качать и стравливать штуцером.

Я делал так: после замены РЦС, не заворачивая трубку на нём же, ждал, когда жидкость пойдёт самотёком. Потом её затянул и отвернул штуцер и через него ужЕ качал.
Кто то тут писАл,что так не получается..у меня получилось.

Все правильно , откручиваешь штуцер прокачки , ждёшь появления жидкости , потом закручиваешь штуцер и начинаешь накачивать рукой педаль сцепления, где то 5-6 качков ,потом поднимаешь педаль вверх и идёшь откручиваешь и сразу закручиваешь штуцер прокачки , снова повторяшь манипуляции с педалью сцепления , потом снова открутить- закрутить штуцер прокачки.Обычно хватает трёх раз и сцепление работает .Если педаль начинает не до конца отходить из за неисправности ГЦС или рабочего цилиндра достаточно открутить и снова закрутить штуцер прокачки, ход педали снова будет полным, ничего качать не нужно, кто не верит проверьте. PS. при откручивани штуцера прокачки педаль сцепления не нажимать , она должна быть вверху.

Всем привет.
День задался с приколов , приехал в гаражи делать сцепление (цилиндры) в итоге лопнул тормозная трубка , хотели прокачать, на правом переднем штуцера нет, а на левом был но уже бы его обломали с другом Попытались создать хоть какие-то тормоза начали прокачивать через шланг,в итоге чуть чуть появились и на самом конце. Потом немного помучились со сцеплением но решили отложить тормоза важнее как-то.

Короче не смог я сеня открутить трубку не с одного цилиндра, т.к. был в гаражах, платных. то решил отложить всё это дело на завтра.Вот вопрос.
там идет с бочка шланчик на цилиндр что у педали,далее выходит через трубку и соединяется со шлангом и потом снова сантиметров 5-10 снова трубку в цилнидр на КПП.
Вот сеня задался вопрос, а на кой . нужен этот шланг по середине ? не проше на прямую через трубку соединить между собой цилиндры ?
кто подскажет
ВОТ НА ТОЙ ТРУБУК № 19 ПО СЕРЕДИНЕ(зачем нужна ?)

1. Доступ к сцеплению можно получить, сняв двигатель (Раздел 1) или коробку передач (Раздел 6). Если не требуется ремонт двигателя, предпочтительно снять коробку передач.

2. Отметьте положение кожуха сцепления и маховика относительно друг друга.

3. Заблокируйте маховик, затем в диагональной последовательности открутите болты кожуха сцепления (фото). Открутив болты на два-три оборота, проверьте, что покрытие не застряло на установочных штифтах. Если необходимо, отверткой освободите покрытие.

4. Снимите все болты, затем поднимите кожух сцепления и фрикционный диск с маховика.

5. Очистите покрытие, диск и маховик. Не вдыхайте пыль, так как в ней содержится асбест, который вреден для здоровья.

6. Проверьте состояние пальцев диафрагменной пружины. Если глубина износа превышает 0.3 мм, сборку покрытия необходимо заменить.

7. Проверьте состояние нажимного диска. Легкий износ допустим, но если он чрезмерный, сборку покрытия необходимо заменить.

8. Проверьте состояние накладок фрикционного диска, чтобы не было расколов, загрязнения смазкой. Накладки считаются чрезмерно изношенными, если они изношены до заклепок. Проверьте состояние ступицы диска и пазов, временно устанавливая его на входной вал коробки передач. Замените фрикционный диск по мере необходимости.

9. Проверьте состояние поверхности трения маховика. Если имеется чрезмерный износ, маховик можно перешлифовать, иначе — замените его.

10. Перед сборкой проверьте, чтобы все части были чистыми. Нанесите высокотемпературную смазку на пазы ступицы фрикционного диска. Заметьте, что новый нажимной диск и кожух сцепления покрыты защитным смазочным материалом. Допускается очистить смазочный материал только с контактной поверхности накладки фрикционного диска. Снятие смазочного материала с других областей уменьшит срок службы сцепления.

11. Сборку начинайте с расположения диска трения на маховике, ступица стороной с пружинами кручения наружу (фото).

12. Расположите кожух сцепления на диске, установите его на штыри. Если устанавливается старое покрытие, выровняйте предварительно сделанные метки.

13. Вставьте и руками зажмите болты зафиксировав покрытие в положении.

14. Диск трения теперь необходимо отцентрировать, чтобы обеспечить правильное выравнивание входного вала коробки передач с подшипником втулки в коленвале. Чтобы сделать это, можно использовать инструмент, или деревянный бородок, сделанный по размерам, данным на рис. 5.4. Вставьте инструмент через диск трения в подшипник втулки и удостоверьтесь, что он отцентрован (фото).

15. Равномерно в диагональной последовательности зажмите болты кожуха сцепления, пока не достигните усилия затяжки, регламентированного Спецификацией, затем снимите инструмент центровки (фото).

16. Перед установкой коробки передач проверьте плавность и мягкость работы выжимного подшипника, если необходимо, замените его, как описано в Главе 8.

17. Установите двигатель или коробку передач, как описано в Разделах 1 или 6.

Может кто подскажет как у меня снять РЦС?
Вижу вроде один болт крепления, это все?
Вытяну ли я его со стороны капота без ямы?
Больше ни чего по ходу вынимать не придется?

Заранее спасибо за ответы.

Выкрутил. Цилиндр шевелится но очень туго. Не вытянуть. Может потомучто холодно? Двигатель не заводил, аккамулятор сел.

Ехал по городу, тронулся со светофора, хотел переключится на 2-ю (может 3-ю) передачу - педаль внезапно проваливается в пол (без посторонних звуков). Сцепление не выжимается, ни чего не трещит, даже домой доехал.
Снял и разобрал гидроцилиндр, что возле педали. Вроде все нормально.
Жидкости достаточно, из бачка еще текла, когда шланг снимал.

Когда главный смотрел, он сухой был, без подтеков?
Жидкость тормозная уходила из бачка вообще? Когда рабочий пропускает много, с коробки начинает капать тормозуха.

Рабочий, если все-таки снимать, сильнее тяни (в бок от коробки), отверткой можешь как рычагом помочь.

Жидкость не уходила. Главный сухой был, ну может там пару капель где и было. После разбора прокачивал через "левый тормоз" - результат тотже.
Уже боюсь, сцепление снимать придется. Где то читал, что может быть выжимной подшибник накрылся.
Сомневаюсь, что может так поломаться рабочий цилиндр, чтобы жидкость не уходила и педаль не возвращалась.
Надеюсь только что чтото со штоком. А если так, обломок что там остался можно не доставать?

"В БОК ОТ КОРОБКИ" - в сторону левого колеса чтоли? Он у меня чутка шевелится в эту сторону.

Жидкость не уходила. Главный сухой был, ну может там пару капель где и было. После разбора прокачивал через "левый тормоз" - результат тотже.
Уже боюсь, сцепление снимать придется. Где то читал, что может быть выжимной подшипник накрылся.
Сомневаюсь, что может так поломаться рабочий цилиндр, чтобы жидкость не уходила и педаль не возвращалась.

вообще если жидкость не уходит и все прокачал нормально, то не в гидравлике дело скорее всего. Может действительно дело в подшипнике, я с таким не сталкивался, жди что другие скажут.

Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.

Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.

Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.

Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.

Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

Слейте масло из картера главной передачи;
Снимите защиту моторного отсека;

Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Продолжаем работы

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Сняв корзину, остановитесь.

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 20 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

Читайте также: