Замена пыльника стойки без снятия стойки тойота
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Александр Кочерба
Цефирядник
Добрый день. Хочу поделится опытом как я поменял отбойник с пыльником не снимая стойку. Помял на днях стойки поставил КУВ , и поставил новые пыльники с отбойниками. Через день смотрю отбойник порвался( он был бракованый). Решил не ехать на СТО а поменять самим. Поднял машину на домкрат , открутил Стойку,но только центральную гайку , и опустил сам вал некилированый( правда очень тяжело его здавить внутрь , но у меня это получилось) одел пыльни к отбойником и вытащил вал на ружу и закрутил гайку назад.
Вот так я поменял отбойник с пыльником не снимая стойку.Правда работа не из лёгких , но кто хочет с экономить деньги пусть попробует думаю что и у вас это получится. Удачи будут вопросы пишите.
Цефирядник
ну надо как-то с иллюстрациями с подробным описанием так сказать. Ну а парни-модераторы в раздел "Своими руками" перенесут
_ZVEZDEC_
Заслуженный Цефировод
Вот так я поменял отбойник с пыльником не снимая стойку. Правда работа не из лёгких , но кто хочет с экономить деньги пусть попробует думаю что и у вас это получится. Удачи будут вопросы пишите.
Да помоему проще стойку снять и нормально все на место с уверенностью поставить по уму, как положено, не намного долще получится!
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Потеря есть начало размножения, множество - начало потери
Александр Кочерба
Цефирядник
Если стойку надо снимать то надо ехать на сервис и плотить деньги а своими силани пружину не стяниш. А так пружина на месте стоит а только сам шкиф опистил вставил отбойник и поставил его на место.
Вся это работа заняла у меня около 15-20мин. Нестолько тяжело сжать шкиф (никилированый ), как неудобно , очень скользкий .
Steffan
Цефирядник
Рекомендации
Цефирянин
А как пыльник с отбойником внутрь пружины затолкал? смотрел пыльники на задние стойки-кажется, что не реально.
Александр Кочерба
Цефирядник
Когда машину поднимаеш на домкрат ,то пружина тоже расширяется , и кода колесо в воздухе то пружина нохится практический в растянутом виде . Вот за совуеш отбойник.
sever
Цефирядник
неужели стяжки так сложно найти? у меня процесс замены 2-х стоек занял примерно полтора часа!( и это при том что они перед этим не снимались неизвестно сколька времени) а уж если перед этим буквально на днях всё откручивалось то должно быть ещё быстрее ИМХО
Марат.
Заслуженный Цефировод
Согласен. как-то менял амморы, на правой все нормально, на левой собрал, поставил, машину уже с домкрата снял, смотрю новый пыльник то рядом с машиной лежит . По запарке воткнул старый рваный, ну думаю, что-то неохота разбирать заново, попробую не снимая стойки поменять. на новом амморе надо иметь ловкость рук, либо проводить это вдвоем, шток очень быстро вверх подымается
Автор благодарит Кирилла и Мефодия за любезно предоставленные буквы алфавита. Кириллица. 1146 лет на рынке телекоммуникаций.
Jekas
Заслуженный Цефировод
BlkDem
Цефировод
автор не проктологом работает, случайно?
зы: без обид. шутка (не злая)
Реклама
Цефирянин
Добрый день. Хочу поделится опытом как я поменял отбойник с пыльником не снимая стойку. Помял на днях стойки поставил КУВ , и поставил новые пыльники с отбойниками. Через день смотрю отбойник порвался( он был бракованый). Решил не ехать на СТО а поменять самим. Поднял машину на домкрат , открутил Стойку,но только центральную гайку , и опустил сам вал некилированый( правда очень тяжело его здавить внутрь , но у меня это получилось) одел пыльни к отбойником и вытащил вал на ружу и закрутил гайку назад.
Вот так я поменял отбойник с пыльником не снимая стойку.Правда работа не из лёгких , но кто хочет с экономить деньги пусть попробует думаю что и у вас это получится. Удачи будут вопросы пишите.
Кстати, очень дельная мысль! А то у меня опять в очередной раз оторвало отбойник от пыльника, а ехать на СТО и отдавать 500 р. за замену пыльника как-то особого желания нету. И приспособу для сжатия пружины покупать за те же 500-600р. тоже как-то неохота. А тут, оказывается, есть возможность заменить пыльник без снятия стойки! Это здорово! Единственный вопрос: Александр Кочерба, а какой Вы пыльник ставили? Я имею ввиду, оригинальный (ну или похожий на него) или "десяточный" (их тоже, в принципе, можно ставить)? Дело в том, что оригинал сверху закрепляется в чашке стойки, а это даже на разобранной стойке требует приложения усилий, а "десяточный" с натягом надевается прямо на шток амортизатора и в чашку заходит свободно. Так вот как Вы вверху закрепили пыльник? Были трудности?
Отчёт: О замене пыльников передних стоек на Toyota Ipsum АСМ (CDromD)
Приветствую.
Не большой отчет по замене пыльников на Ipsum в кузове АСМ21
Перед началом работы рекомендую обклеить крылья в рабочей зоне, чтобы избежать сколов и царапин.
Миниатюры
1. Открываем капот, снимаем щетки: убираем пластиковые заглушки, откручиваем по одной гайке на каждую щетку. Положение дворников перед снятием лучше пометить.
2. Снимаем пластиковый кожух, примыкающий к лобовому стеклу. Удаляем два пистона по бокам, передняя кромка держится на защелках-аккуратно поддеём её, после тянем на себя-кожух снимается легко.
3. Снимаем трапецию управления стеклоочистителями: откручиваем 4 болта, не теряем шайбу на рисунке. В этом отверстии, кстати, форма болта отличается от трех других. Аккуратно отключаем разъем с двигателя, не понятный (пока) датчик снимаем с креплений, держатели всего жгута аккуратно отсоединяем от металлического кожуха, на котором они крепятся. Выдавливаем резиновую заглушку и вытаскиваем жгут.
Миниатюры
4. Снимаем металлический кожух, закрывающий нам доступ к креплениям стоек: здесь просто откручиваем болты.
Миниатюры
5. Приступаем к снятию стоек: аккуратно стягиваем резиновый пыльник с разъема управления стойкой. Разъединяем разрезное пластиковое кольцо-здесь две защелки. Откручиваем три гайки защитного кожуха. Разъединяем разъем управления жесткостью стойки, снимаем кожух.
На последнем фото разъем показан еще в сборе. Он состоит из двух частей, для дальнейшей работы его нужно разобрать, сняв внешнюю пластиковую часть, просто раскрепив защелку.
Миниатюры
6. Пока пружина не сжата и стойка закреплена нужно сорвать гайку крепления штока. И сделать это так, чтобы провода управления не вырвать. Здесь мне помогла высокая головка и газовый ключ.
Миниатюры
7. Откручиваем 3 гайки крепления чашки к кузову.
8. Приступаем к снятию стойки. Снимаем колесо.
9. Откручиваем держатель провода АБС и тормозного шланга.
Миниатюры
Миниатюры
11. Откручиваем саму стойку.
12. Вынимаем стойку-рекомендую подложить под рычаг домкрат, чтобы не нагружать сайлентблоки и привода. Стойку я вынимал при подсоединенном линке.
Миниатюры
13. Все готово для снятия пыльника. Сжимаем пружину, рекомендую отметить краской положение верхней опоры пружины относительно самой пружины.
14. Откручиваем чашку, аккуратно снимаем. Стараемся не запылить опорный подшипник.
Миниатюры
15. Меняем пыльник. Положение верхнего конца пружины помечено на пыльнике меткой. Плюс, поставленные нами метки помогают расположить пыльник правильно. Нижний край пружины легко ставится в продавленные углубления в нижней резиновой проставке.
Собираем в обратном порядке.
На замену двух передних пыльников я потратил 4.5 часа.
Стоимость двух оригинальных пыльников составила 1540 рублей.
Миниатюры
Вчера поменял. Даже колеса откручивать не надо.
Единственная сложность - если амморты сильно живые, и шток хрен утопишь, то придется поднапрячься. Потом уже опосля по совету жены додумался, что можно было накинуть вревку на шток с петлей и тянуть вниз.
Собирать обратно лучше вдвоем, чтобы один смотрел сверху и говорил, куда наклонять шток, чтобы он вошел в отверстие чашки. Ну и совет по ТБ: не забываем подпирать коленом колесо в верхней части, чтобы пружина не попытался вывернуться наружу при опущенном штоке.
прям басня какая то, даже колесо снимать не надо. сколько раз пробовал посмотреть,что пыльник целый, нифига не получается, без снятия колеса места мало!
ZAVych
Именно. Все аналогично.
В чем отличие - у задних пружин к верху витки становятся уже, а расстояние между ними меньше, поэтому шток надо опускать как можно сильнее, чтобы заталкивать пыльник сквозь витки, расстояние между которыми побольше.
Ну и шток не наклоняйте на себя, держите по возможности вертикальнее, а то нижняя чашка наклонится вместе с ним, а пружина выстрелит в лоб - а это мобыть весьма печально (вплоть до летального исхода).
Снимаем крышки стоек в багажнике, вынимаем резинку-заглушку, откручиваем центральную гайку.
Домкратим, следим, чтобы колесо не висело в воздухе.
Лезем в багажник, выдавливаем конец штока из чашки вниз под машину.
Оттягиваем шток вниз до упора (я гаечным ключом на 19 это делал), вынимаем старый пыльник и, если надо отбойник. Не забываем подпирать коленом колесо, чтобы пружинка не имела возможности сковырнуться вам навстречу.
Просовываем новый пыльник сквозь пружину и надеваем. Главная проблема - удержать шток и не порвать им пыльник, если газовый подпор еще неслабый.
Проблема попасть штоком обратно в чашку решается с помощью второго человека - "наводчика". Потом потихоньку опускаете домкрат и постукиваете рукой по стойке, чтобы шток вылез до возможности надеть на него гайку.
Передний меняется еще проще - там все попадает обратно само. Снимать колесо тоже не надо. Передний пыльник вообще меняется за 10 мин.
Теперь немного о пыльниках.
Передний шток у меня 22 мм, задний - 25 мм. Можно ставить любые универсальные пыльники подходящего размера - как с отбойниками (бутылкообразные), так и без (просто чехлы). Если у пыльников уже есть свои отбойники, но они меньше по высоте, чем родные, можно отрезать несколько колечек от родного отбойника и надеть его на/под пыльник. Все родные отбойники лопаются снизу в тонкой части, а стоят негуманно.
Например, я ставил на зад что-то левое с маркировкой C-2707 (250 руб.). Они выглядят как родные, но резиновые и на 1 см короче, что не страшно. Передние ставил универсальные на 22 мм с отбойниками (200 руб.), отрезал половину от родного отбойника (целую верхнюю часть).
Понимаю, что родные стоят почти столько же, но пойди найди, да и резину сквозь пружины вставлять и мять менее сцыкотно, чем родные пластиковые ;)
Не знаю почему, но минимум раз в год я меняю один или оба пыльника на передних амортизаторах. В чем причина столь малого их пробега (максимум 10000км) непонятно. Стиль езды у меня спокойный, ямы вроде объезжать за 7 лет стажа уже научился. Пробовал ставить и оригинальный пыльник, и заменитель Febest. Результат одинаковый. В следующий раз хочу попробовать RBI — M14NA4F или вообще поставить от ВАЗ-2110. Говорят, что вазовские ходят не хуже, а по стоимости в разы дешевле.
В замене пыльника ничего сложного нет, но операция довольна трудоемкая. Нужно снимать стойку с автомобиля (открутить только стойку стабилизатора с ее внутренним шестигранником то еще занятие…), стягивать пружину стяжками, разбирать стойку и только после всего этого мы дойдем до замены самого пыльника. После этого нужно все собирать назад. Сход-развал после этой процедуры делать не нужно, но тем не менее, волей-не волей начинаешь подумывать — а не жрет ли только что купленную новую резину, и чтобы не думалось — все равно едешь на сход-развал на проверку и отдаешь лишнюю 1000р за это.
Подумав об этом всем, решил в этот раз провести замену пыльника другим, намного более легким способом (как выяснилось уже потом).
Для этого, на всякий случай, ставим машину в гараж (на случай если что-то пойдет не так), откручиваем гайку на штоке амортизатора, домкратим и подставляем под порог пенек или что-то похожее (для чего объясню чуть позже). Колесо снимать не нужно (оно не помешает).
Затем наставляем на шток амортизатора что-то типа мощной отвертки и вдавливаем шток вниз из чашки опорного подшипника. Если амортизатор в рабочем состоянии, то это будет сделать очень тяжело (новый амортизатор вообще практически невозможно сдавить просто голыми руками).
Вдавив шток амортизатора и удерживая его одной рукой, снимаем старый рваный пыльник и одеваем новый.
Чтобы добраться до штока, придется просовывать руки сквозь ветки пружины, что само по себе очень небезопасно. Именно для этого поддомкратив машину, крайне необходимо под порог подставить пенек или что-то похожее, чтобы в случае если по какой-либо причине машина слетит с домкрата или он, например сломается, машина не упала резко на колеса и не сломала витками пружины вам руки!
После того как будет установлен новый пыльник, нужно опять вдавить немного шток и попасть им, соблюдая соосность, в отверстие опорного подшипника. Затем закручиваем гайку на шток амортизатора, ставим, если есть, резиновый штатный пыльник.
На всю работу у меня ушло не более 25 минут, вместо 3-4 часов, если бы я делал замену старым способом.
Плюсы данного способа:
1. Время на замену — не более получаса
2. Минимальное количество разбираемых узлов (только открученная гайка штока амортизатора, даже колесо снимать не нужно!)
3. Нет ни малейшего сомнения в углах установки колес (сход-развал), поскольку ничего в передней подвеске не разбирается
Минусы данного способа:
1. При несоблюдении минимальной техники безопасности (пенек под порогом) — крайне небезопасно!
2. Если амортизатор в рабочем состоянии, его очень тяжело вдавить и удерживать в этом положении.
Замена пыльника амортизатора без снятия стойки тойота
Спасибо lexa-b7 за подготовленный материал.
Всем доброго времени суток.
Решил написать о замене пыльников на передних стойках на Филдере 2001года, кузов ZZE-122G. Собственно, этот-же материал подойдёт, как инструкция по замене передних стоек, передних пружин, верхней опоры амортизатора, отбойника ну и чего там ещё, например при установке проставок.
Причиной замены было вот такое состояние пыльников на передних стойках. Резинки, проложенные под пружиной, имели не лучшее состояние. В общем — надо менять! Поскольку предыдущей машиной был 412-й Космич, то ключи в руках держать умеем, гайки крутить тоже и замораться небоимся. Итак — поехали!
Используемые инструменты: набор ключей , набор головок, удлинитель, трещётка, набор шестигранных ключей, пружинные стяжки(мне хватило 3-х штук), кусок трубы, плоская отвёртка(кудаж без неё), перчатки, литол, маленько совсем моторного масла, унисма, ведро воды, тряпки, два домкрата, руководство по эксплуатации, маркер.
Поскольку работы проводились год назад, то размера используемых ключей уже непомню. Кажется 10, 17, 19, может ещё и другие . Как говорится — Sorry! Для откручивания стойки стабилизатока необходим будет шестигранный ключик. Я купил набор таких ключиков сразу после покупки машины. Трещётка и удлинитель для головок — для удобства. Кусок трубы — для увеличения усилия при откручивании гаек. Моторное масло — это требование Руководства по ремонту — смазывать резьбу при повторной установки винтов. Два домкрата — один для удержания автомобиля, другой для удобства подъёма-опускания переднего рычага подвески.
Как выполнить замену пыльников стойки амортизатора?
Немаловажной частью транспортного средства, которую обязательно нужно беречь автомобилисту считается амортизационная стойка. При этом мало кто из владельцев автомобилей действительно понимает, что от надежной защиты ее напрямую зависит срок эксплуатации детали. Причем, довольно значимую роль в конструкции стойки амортизатора играет непосредственно пыльник. Он служит своеобразной защитой элемента от проникновения грязи, всевозможных мелких частиц и мусора. И даже если с конструкционными особенностями данного элемента все более-менее понятно, то вот с заменой пыльником могут возникнуть определенные трудности. В этом полезном материале попробуем детально разобраться с этим вопросом и рассказать основные аспекты его выполнения.
Зачем нужны стойки?
Амортизатор и пружина могут крепиться отдельно или вместе в зависимости от того, на какой автомобиле они установлены. Стойка амортизатора — это элемент, который выполняет функцию сглаживания движения автомобиля. То есть, когда автомобиль по дороге движется плавно и ровно, без скачков и подкидываний, то амортизатор в нем стоит на своем месте и верно подобран. По этой причине можно выделить несколько основных функций стоек амортизатора. Выглядят они таким образом:
- Обеспечивают удержание контакта между колесами и дорожным покрытием;
- Подавляют ощущение неровностей на дорогах;
- Отвечают за безопасность находящихся в авто пассажиров.
Поскольку стойка амортизатора выполняет защитные функции и делает машину более управляемой, соответственно и в любых непредвиденных и аварийных ситуациях, она будет помогать водителю удерживать выбранное им направление движения.
Замены пыльников: как и что?
Как и для выполнения любых других работ, для замены пыльников стоек амортизатора понадобится определенный инструмент. Для этого понадобится подготовить пылезащитный комплект амортизатора, ключи разных размеров и раздвижной ключ для непредвиденных ситуаций. Также для работы потребуется комплект инструментов для снятия колес и инструмент, необходимый для конкретного типа авто. Поскольку пылезащитный комплект должен подходить максимально к стойке и самому автомобилю, то выбирать его необходимо очень тщательно и скрупулезно. Но если все для выполнения работ подготовлено необходимо приступать . Начинать нужно с демонтажа колеса. Для этого поочередно необходимо снимать все 4 колеса .Далее следует отыскать тормозной шланг и отсоединить его от стойки мортера. Открутить гайки и вытянуть болты, открыть капот и открутить крепления мортера. Присоединить к открученной детали стяжки и прикрепить их максимально плотно к внешним пружинам. Далее следует открутить гайку на штоке и заменить элемент. После проведения работы можно приступать к сбору конструкции.
О том, как поменять пыльник стойки амортизатора подробнее в этом видеоматериале:
Надо ли менять пыльники амортизаторов (стоек)
В предыдущей статье про пыльники мы рассмотрели основные варианты их использования, а также определили их необходимость, значение, и последствия их разрушения.
Существуют и другие детали, которые имеют защитные чехлы (пыльники), о которых обязательно стоит поговорить. Например, пыльники стоек (амортизаторов).Так случилось, что изначально статья задумывалась именно про них, но при написании потребовалось дать развернутое определение пыльников в целом, что породило, в конечном итоге, огромную статью, которую пришлось разбивать на две части. Итак, пыльники стоек.
Эти пыльники внешне чем-то похожи на пыльники рулевых реек, однако устанавливаются на стойки. Именно от надежности этого пыльника зачастую зависит сколько проходит стойка на автомобиле.
Итак, что же защищает пыльник стойки? Как не парадоксально, — стойку, а точнее ее верхнюю часть, где вверх-вниз ходит рабочая часть стойки, — ее шток. Вся эта конструкция без пыльника становится совершенно беззащитной перед грязью, пылью и водой, — передвигающийся шток будет цеплять микроскопические частицы грязи и затаскивать их внутрь корпуса, разбивая точку входа, сальник, стоящий в ней, что приводит к пробою стойки и выходу из нее и газа и масла.
Желание сэкономить в том сегменте, где низкая цена должна являться подозрительной.
Неправильный подбор (точнее незнание правильного подбора) стоек по каталогу. Например стойки KYB для Honda Civic EU и Honda Stream идут одинаковые. А в реальности оригинальные стойки для Стрима имеют шток толще минимум в 1,5 раза! Соответственно установка на Стрима стоек от Цивика, вроде бы правильно подобранные по Каябе, приводит к быстрому выходу их из строя.
Использование непонятно каких пыльников.
Третий пункт, на мой взгляд является самым главным. Неправильно подобранный (универсальный) пыльник, или пыльник сделанный правильно по стойке, но из плохого материала, быстро выходит из строя. Как следствие, бюджетная (см. первый пункт списка проблем!) каябовская (токиковская) стойка, которая в принципе должна хоть 20 000 км проходить, быстро выходит из строя, теряя защиту от воды, пыли и грязи, поскольку пыльник уже порвался.
Хонда водам.ру
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Признаки неисправности опорного подшипника подвески и порядок его замены
На многих переднеприводных автомобилях в качестве передней независимой подвески используются стойки МакФерсона.
Как и любая подвеска, основное назначение этих стоек – гашение вибраций и колебаний и снижение их передачи на кузов автомобиля.
Важная роль стоек МакФерсона
Но есть у стоек МакФерсона еще одна немаловажная функция – они выполняют еще и роль поворотных кулаков. То есть, стойка с закрепленной на ней ступицей колеса может вращаться вокруг оси, что и позволяет ведущим колесам быть управляемыми.
Естественно, где есть вращение, там и используется подшипник, в случае с таким типом подвески – опорный.
Чтобы разобраться, где опорный подшипник установлен, коротко рассмотрим устройство подвески автомобиля.
Основными ее составными частями являются:
Все эти элементы собраны в единое целое, при этом обеспечивается возможность сжатия-разжатия пружины и перемещения штока амортизатора в корпусе (для чего собственно и нужна подвеска, поскольку в процессе этих движений и осуществляется гашение колебаний).
Чтобы все это обеспечивалось, стойка собрана так: в корпус устанавливается амортизатор и все это устанавливается в пружину.
Для упора пружины снизу используется чашка, закрепленная на корпусе (приварена к нему).
Чтобы пружина была в поджатом состоянии, вверху установлена еще одна чашка, которая упирается в опору.
Ограничителем вылета пружины выступает шток амортизатора, концевик, который проходит через опору и фиксируется гайкой.
Дополнительно опора выступает не только упором для пружины, она еще и обеспечивает верхнее крепление стойки к кузову (снизу она крепится к нему рычагами).
Где установлен опорный подшипник и какую функцию он выполняет?
Выше отмечено, что стойка МакФерсона выступает еще и в качестве поворотного кулака. Снизу проворот вокруг оси обеспечивает шаровая опора, посредством которой рычаги крепятся к стойке.
Если бы верхняя опора стойки не являлась ограничителем для пружины, то проблем с вращением не было бы (шток амортизатора может свободно вращаться).
А вот пружина, находясь в поджатом состоянии, создает достаточно сильное усилие на чашки, и как следствие на опору, которая жестко крепится к кузову.
Поэтому между опорой и верхней чашкой пружины и устанавливается опорный подшипник.
Благодаря такому конструктивному решению при воздействии рулевого механизма, стойка (в сборе) может проворачиваться вокруг оси, при этом опора остается неподвижной.
Вот именно возможность прокручиваться амортизационной стойке и обеспечивает опорный подшипник.
Виды подшипников
Конструктивных исполнений верхней части стойки – два:
- Опорный подшипник входит в конструкцию опоры (можно встретить на ряде моделей ВАЗ);
- Является отдельным элементом, который помещается между опорой и верхней чашкой пружины.
А вот самих опорных подшипников, которые применяются в конструкции подвески – несколько:
- СО ВСТРОЕННЫМ НАРУЖНЫМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . Особенность его заключается в обеспечении возможности вращения элементов, которые контактируют как с внешним, так и внутренним кольцом. Дополнительно в таком варианте предусмотрено наличие установочных отверстий, поэтому при монтаже прижимные фланцы не нужны;
- С ОТДЕЛЯЕМЫМ ВНЕШНИМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ КОЛЬЦОМ . В таком варианте одно из колец (в зависимости от конструкции) может отделяться, в то время как второе закреплено на опоре;
- ОДИНОЧНО-РАЗДЕЛЬНЫЙ . Конструктивно этот вариант – тот же подшипник с отделяемым кольцом, но обладает повышенными показателями по жесткости.
В целом, особой разницы, какой из типов подшипника используется, — нет, главное, чтобы он выполнял свои функции.
Несмотря на то, что верхняя часть стойки устанавливается внутрь специальной ниши в колесной арке, грязь, песок и пыль проникают к опоре, а эти загрязняющие элементы являются губительными для любого подшипника.
Дополнительно опорный подшипник практически постоянно подвергается резкоменяющимся нагрузкам, в том числе и ударным (из-за работы пружины), что в сочетании с загрязнениями приводит к интенсивному износу составных частей подшипника и выхода его из строя.
Из-за достаточно сложных условий эксплуатации, ресурс такого подшипника ограничен. Многие производители указывают, что замене он подлежит каждые 100 тыс. км.
Но в действительности же, из-за плохого состояния дорог, они требуют замены уже через 50 тыс. км. При этом ресурс этого узла также зависит и от его качества.
Не редкие случаи, когда опорный подшипник приходится менять уже через 10 000 км пробега.
Последствия износа подшипника и признаки повреждения
Поскольку опорный подшипник можно частично отнести к рулевому управлению (без него вращение стойки было бы невозможно), то в первую очередь его неисправность влияет именно на управляемость.
Но здесь следует оговориться, что зависит это от используемого конструктивного решения.
К примеру, в ВАЗ-2110 внутренняя обойма подшипника выступает втулкой, через которую проходит шток амортизатора.
В результате критического износа подшипника, он начинает люфтить и шток получает возможность отклоняться от оси.
Результатом этого является нарушение углов установки колес, а следственно – и ухудшение управляемости авто, а также ускоренный износ шин.
А вот на авто, где подшипник обеспечивает только вращение стойки и с амортизатором он не взаимодействует, нарушение развала-схождения практически не происходит, поскольку шток от осевого смещения удерживает втулка, запрессованная в резиновый демпфер.
Но даже при такой конструкции износ подшипника будет оказывать негативное влияние на управляемость.
Если произошел износ подшипника, то это, естественно, начнет проявляться. При этом признаки неисправности зависят от конструктивного исполнения.
Если взять тот же ВАЗ-2110, то износ подшипника проявиться в виде стуков при проезде ухабов и неровностей на дороге, дополнительно они могут прослушиваться при поворотах. Звуки в опоре дает люфт в опорном элементе их важно не перепутать со стуком в амортизаторе.
В случае же с подшипником, который не взаимодействует с амортизатором, чаще всего его неисправность проявляется в виде скрипов и писков при поворотах.
Способы проверки
Проверить состояние опорного подшипника – несложно, но технология зависит от конструктивных особенностей самой стойки.
Здесь стоит отметить, что такая проверка точно результата не даст, убедиться в неисправности подшипника можно только после снятия его с авто.
Но, все же, выполнив ряд нехитрых действий можно определить состояние верхней опоры.
Если брать модель ВАЗ-2110, то у нее опорный подшипник установлен в саму опору.
Чтобы проверить его состояние следует попросить помощника пораскачивать авто в поперечном направлении (не особо сильно), а сами в это время кладем руку на выступающую часть стойки в подкапотном пространстве.
Если подшипник изношен, то рукой будет чувствоваться люфт. Также у поврежденного элемента такие раскачивания обычно сопровождаются появлением сторонних звуков – скрипов, щелчков.
Если все это обнаружено при проверке — пора провести ревизию опоры.
Но все же есть возможность дополнительно удостовериться в неисправности узла.
Для этого просим помощника повращать руль в разные стороны. Сами при этом прикладываем руку к пружине.
Читайте про причины по которым слышен стук при повороте руля.
Замена подшипника
На каком бы автомобиле не износился опорный подшипник, но если на нем используется стойка МакФерсона, то технология разборки узла для замены – идентична, за исключением некоторых нюансов, касающихся устройства подвески.
Поэтому рассмотрим, как производится замена на автомобиле ВАЗ-2110, а затем укажем особенности операции на других моделях.
Итак, выявлено, что опорный подшипник требует замены. Выполнить все работы можно и в гаражных условиях, но потребуется некоторый специализированный инструмент.
- Стандартный набор ключей, шестигранников, головок с воротками и штангами;
- Домкрат;
- Съемник рулевых наконечников;
- Стяжки для пружин;
- Ветоши.
Также потребуется новая опора, поскольку на этом авто подшипник входит в ее конструкцию.
Конечно, можно и разобрать саму опору для замены только подшипника, но большинство автовладельцев предпочитают менять узел в сборе.
Дополнительно можно приобрести пружинный виброгаситель, устанавливающийся между верхней чашкой и пружиной.
Ниже рассмотрим последовательность действий, причем укажем небольшие хитрости, которые облегчат работы.
Разборка и замена производится так:
Но саму опору на этих авто менять не обязательно (если состояние е удовлетворительное), достаточно после демонтажа, снять с нее подшипник (установлен со стороны опорной чашки), а на его место поставить новый. А далее все собирается обратно.
Ниже представлена таблица обозначения опорных подшипников по ГОСТу, обозначения (полные, основные, иностранные аналоги), их размера и масса.
Проверка опорных подшипников ВАЗ.
Читайте также: