Замена пыльника шруса тойота рав 4
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
терщинки не показатель
2 года назад тоже заметил что внещшние спереди в трещинках
купил комплект сразу 2+2
поменял на одной стороне и решил порвать снятый - как не старался руками он мне не поддался . второй не стал менять
по сути процесса сложного ничего нет
1. откручиваем шаровую (прдварительно открутив ступичную момент там приличный)
2.да открутив ступичный и со снятым приводом - на колесо нельзя давать нагрузку передвигать машину
3. на внктреннм пвльники снимаем хомут
4.отодвигаем стойку со ступицей наружу
5. вытаскиваем привод в сборе
6. во внутренней гранате (там где трипод) используется литиевая смазка - штатная очень жидкая примерно как сметана - если думаешь ее использовать и далее то снимать аккуратно прдварительно вокруг все отмыв
6.1 я использовал кастрол лмх
7 чтоб заменить внешний пыльник - нужно разобрать в следующей последовательности
7.1 снять стопор трипода и сам трипод он на шлицах
7.2 хомуты внешнего пыльника и сам пвльник стянуть через конец с которого снял трипод
..
сборка в обратной последовательности
на одну сторону занимает 1час -1,5 если сильно не торопиться и отмывать от старой смазки трипод
. во внешней гранате смазку не менял - до замены пыльники оба были целые
2.
Хочешь чтоб было хорошо, сделай сам.
Поиском, в нашей ветке тема обсуждалась.
Из коробки можно и не вынимать корпус ШРУСа, разобрать трипод.
Удачи.
Хочешь чтоб было хорошо, сделай сам.
Поиском, в нашей ветке тема обсуждалась.
Из коробки можно и не вынимать корпус ШРУСа, разобрать трипод.
Удачи.
. и не заморачиваться со сливом ATF (частичным) и выбиванием внутреннего ШРУСА из коробки, в крайне неудобном положении.
Но если всётаки надо вытащить внутренний то есть некоторые "хитрушки", облегчающие процесс.
покупай ремкомплект на шрусы. оригинальный. в него входят пыльники, хомуты пыльников, смазка, стопорные кольца. я менял снимая привода с авто, потом долил 500 г. ATF Type T4
что-то как-то все страшно пока :) посмотрю в "камасутре" картинки. может разберусь что к чему.
спасибо всем за совет. если возьмусь сам, наделаю фоток.
Ну эт, как кому .
Кому-то нравится процесссс, а кто-то любит окончание :)
Супружеский долг надо сполнять, а платить этот самый долг деньгами . тоже можно.
. нужна яма/эстакада и помощник, способный сильно нажать на тормоз и удержать. И еще. Пыльники желательно приобретать вместе со смазкой. Смазка на внешние и внутренние ШРУСы идет разная, эта тема уже обсуждалась, скажу только, что внутр. шрус залит вазелином, который намного текучей, чем литолоподобная смазка на внешнем, и при [неаккуратном] снятии вала часть смазки выливается. Поэтому необходимо либо предусмотреть это и что-нить подставить, а лучше иметь свежий вазелин.
Официальный мануал рекомендует сначала снять декоративный колпак с колеса, вытащить шплинт и выкрутить контргайку крепления вала к ступице. Практика показала, что изымать шплинт при установленном колесе бывает весьма неудобно. Поэтому для 4WD предлагаю следующую последовательность (предполагается, что сами шрусы целые):
ручник
ослабляем гайки на колесе
поднимаем на домкрате и [ставим на опоры]
снимаем колесо
[сливаем масло из коробки передач, можно не полностью – спецы, подскажите!]
вытаскиваем шплинт
срываем гайку с вала привода (помощник сильно удерживает тормоз), откручиваем ее.
отсоединяем нижний рычаг подвески [офиц. мануал рекомендует снять еще и рулевую тягу от поворотного кулака, но если всё делать весьма аккуратно, то можно не нужно (с)]
(не помню, надо ли в этот момент разжимать большой хомут с пыльника внеш.шруса, или можно потом – спецы, совет!)
отклоняем поворотный рычаг, извлекаем вал из ступицы (можно стукнуть киянкой, если не идет)
снимаем/срезаем/разгибаем кольцо-хомут бОльшего диаметра на пыльнике внутр. шруса
[помощник придерживает вал на весу] изымаем вал из коробки (не знаю, мануал грит, что надо монтажкой, у меня вал вышел очень легко)
Через деревянные/резиновые щечки зажимаем вал в тисках внутр.шрусом вверх.
Осмотр подпыльникового пространства на предмет инородных тел (особенно, если пыльник был порван)
Проверка шруса на плавность хода по всему диапазону движения.
Ослабить маленькое кользо-хомут (срезаем/разгибаем)
Опускаем пыльник по валу, освобождая доступ к трипоидному шарниру.
Пометить расположение трипоида по отношению к валу (придется протереть ветошью хотя бы торец вала)
Снимаем стопорное кольцо с вала
Аккуратно равномерно по кругу выбиваем трипоид с вала какой-нить выколоткой
Снимаем пыльник внутреннего (вверх по валу)
Если пыльник был порван и нужная смазка в наличии, то лучше почистить всё от старой смазки – и вал и трипоид.
Если меняется и внешний пыльник, то снимаем его (вверх по валу)
Профилактические действия с внешним все те же, что и с внутренним.
Видимо, пришла пора ставить всё на место. Ставим:
Удобряем нужной (литолоподобной) смазкой внешний шрус, палцами(!) заставляя смазку проникнуть везде, наваливаем смазку горкой на шарнир, жалеть не надо.
Если шлицы вала со стороны внутр. шруса очень острые, то лучше их заклеить какой-нить лентой, чтоб не поранили одеваемые пыльники
НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПЫЛЬНИК!
Одеваем внеш. пыльник с накинутыми (но не затянутыми!) кольцами-хомутами
Сразу можно накинуть на вал хомуты внутр. пыльника, чтоб потом не матюгаться – пусть лежат себе на внеш.пыльнике.
Одеваем на вал внутр.пыльник, опустив его ближе к внешнему.
Тщательнейшим образом смазываем вазелином трипоид
Одеваем трипоид на вал (помним о метках), фиксируем стопорным кольцом.
Обливаем внутр. шрус вазелином, пусть стекает в пыльник (не переусердствовать, чтобы потом при установке вала не вытекло всё)
Поднимаем внутр.пыльник вверх по валу к трипоиду.
Накинем одетые ранее на вал хомуты в соответствующие пазы внутр. пыльника, не затягиваем!
Смажем манжету дифф-ла (куда будет вал вставлять) трансмис. маслом.
Вставляем (аккуратно!) вал в коробку, проверяем, как встал.
Одеваем внутр. пыльник, чтобы встал на своё место со стороны коробки, выравниваем давление в пыльнике, чтобы не надутый был (можно отверткой аккуратно поддеть край пыльника)
Помощник держит вал, затягивем маленький хомут внутр. пыльника.
Смажем шлицы внеш. части вала смазкой
Вставляем вал в ступицу, надвигая на него поворотный кулак и совмещая
Оденем рычаг подвески на шаровый шарнир (может понадобиться помощник с монтажкой и удлин.трубой)
Закрепляем шаровый
Затягиваем гайку крепления вала к ступице (помощник держит тормоз) [216 Нм], зашплинтовываем
Проверяем надежность крепления вала вообще
Затягиваем все остальные хомуты (если нет специнструмента, то можно обойтись отверткой, плоскогубцами, молотком и ножницами по металлу)
Ставим колесо, наворачиваем гайки
Опускаем корпус
Заливаем масло в коробку.
Убираем инструменты по своим местам.
Радуемся, созерцая свою работу и понимая, что сэкономили как минимум 1 тыр.
Запарился печатать.
Спецы (в частности, Северчанин), что я упустил?
XaKu
ALEXXM
Старожил
Реклама партнёров
XaKu
юрa 1905
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
XaKu
adik
почти местный
Aleks6969
Старожил
Менял сам пару раз пыльники. все предельно просто. если делать все аккуратно можно обойтись без промывок и смены смазки.кмк.
Реклама партнёров
Aleks6969
Старожил
Тем более знаком с процессом, здесь все тоже самое. Из косяков,ну максимум растеряешь смазку. не забудь поставить метки мелом на валу и корпусе внутренней гранаты, перед извлечением вала. Удачи!
Flier838
Активный пользователь
XaKu
Всем спасибо. Поменял в сервисе. Долго и нудно зудя над ухом сервисмена как нужно делать по книжке. Правда обошлись без снятия из коробки внутреннего привода. Сняли пыльник и трипод вылез. Там нет стопора. Если нашел смазку под трипод, пихали везде обыкновееный шрус. Кое как нашел castrol lmx.
yualexx
Добрый день!
Переобувал колеса и обнаружил что оба пыльника передних наружных шрусов порваны. RAV с механической КПП, полный привод. Посмотрел форумы рав 4-3 и 4-4. Информации мало, не все понял.
По общему мнению наружную гранату не сбить с вала не повредив её.
По левой стороне:
Предлагают снять большой хомут с внутреннего пыльника и вытащить привод без внутренней гранаты. Только я не понял как потом при обратной сборке затягивать большой хомут внутреннего пыльника, там же хрен подлезешь? Подскажите, как изловчиться?
По мне так лучше снять привод целиком, выдернув его из МКПП. Нужно ли перед этим слить масло из МКПП и из раздатки или не выльется?
По правой стороне:
Снять большой хомут с внутреннего пыльника и вытащить привод без внутренней гранаты. И опять та-же непонятка с большим хомутом внутреннего пыльника при обратной сборке?
Либо другой вариант - если получиться выбить подвесной подшипник из кронштейна, то можно будет снять привод целиком, выдернув его из МКПП. Как вам такой вариант?
По смазке:
Для внутреннего и наружного шрусов идет разная смазка. Кто какую смазку использовал – название, марка, каталожные номера?
По пыльникам:
Тоже темная история. У ОД наружный пыльник продается только в комплекте с внутренним. Ценник конский – 15000 т.р. за четыре резинки.
Есть ли на рынке неоригинальные пыльники хорошего качества? Кто что ставил, сколько ходят? Название, марка, каталожные номера?
Сам обзванивал магазины, но продавцы сразу предупреждают – китайские пыльники ходят месяц, два. И неоригинал часто не подходит по размеру, т.е. нужно заказывать по размерам имея на руках старый пыльник.
Ступичные гайки:
Если я правильно понял ступичные гайки передних и задних шрусов одного размера?
Замечания, предложения, ответы на поставленные вопросы, накопленный опыт по данной теме – прошу всех присоединяться к обсуждению.
adik
почти местный
Цена оригинального пыльника с хомутами и смазкой примерно 2150 руб. в Эмексе, Автодоке и т.д. Ступичные гайки тоже прикупите. Номера каталожные посмотрите по схеме, всё равно придется региться при покупке.
yualexx
Реклама партнёров
PKW
Старожил
adik
почти местный
cadet
Старожил
yualexx
Добрый день!
В прошлый раз наверно в посте №20 много букв написал, читать долго, отклика нет.
Так что не касаясь пока самого процесса ремонта, давайте обсудим какие расходники купить:
По смазке:
Для внутреннего и наружного шрусов идет разная смазка. Кто какую смазку использовал – название, марка, каталожные номера?
По пыльникам:
С оригиналом все понятно – комплект стоит дорого. Думаю что большинство все-таки покупают неоригинальные пыльники.
Какие по вашему опыту продаются неоригинальные пыльники хорошего качества? Кто что ставил, сколько ходят? Название, марка, каталожные номера?
Сам обзванивал магазины, но продавцы сразу предупреждают – китайские пыльники ходят месяц, два. И неоригинал часто не подходит по размеру, т.е. нужно заказывать по размерам имея на руках старый пыльник.
Может уже кто ставил пыльники из полиуретана, напишите отзыв.
Ступичные гайки:
Если я правильно понял ступичные гайки передних и задних шрусов одного размера?
adik
почти местный
Инфа от Нептуна (оил-клуб), спасибо за работу:
Смазки для внутренних триподов (внутренний ШРУС, внутреняя граната) ОБЩАЯ
Оригинальные OEM смазки для внутренних триподов и их артикульные коды:
Не оригинальные смазки которые обозначаются производителем как смазки для внутренних триподов:
ABRO CV JOINT GREASE ( не рекомендуется)
Castrol Optitemp BT 1 LF (в продаже трудно найти)
Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease -120гр артикул 33624
Tutela Star 325 120гр. артикул RUS18441813 или 18401813
Tutela star 700 артикул 18431813
Tutela mrm zero артикул 18671813
МС Шрус триподный, 90г. артикул 1807 (не рекомендуется)
Redline CV-2 Grease with Moly 14oz Jar артикул 80401
Redline CV-2 Grease with Moly - 14oz Tube артикул 80402
Whitmore's Polyna CV 1,5 397гр - артикул 7020175
Для наружнего выбирай по ссылкам
ссылка
ссылка
Про ступичную гайку
Есть такой не хитрый измерительный инструмент: штангенциркуль. Нужно же до чего то и самому "дойти".
Начну с того что. Если не знаешь куда девать деньги - купи машину =) если у тебя уже есть машина, а деньги все еще не закончились, то загляни под нее.
Вот и я. Понабрал зап.частей на всякий случай и этот случай настал. Настал давно, но то работа, то холода, отсутствие желания ковыряться и куча других причин. Машина терпела, ждала и дождалась =) заглянул я под нее. тут же обнаружил 2 порванных внутренних пыльника на шрусах, с обеих сторон приводных валов. Ну что делать? Снимать, да менять. Тем более запасные есть, лежат на полочке. АГА! Как снять? Да фиг его знает =) че я мастер что ли? Ну есть у меня книга, но когда мы туда смотрели? Привык я. что вижу то и откручиваю =) Нашел гараж где будет просторнее ремонтироваться, коллегу с работы попросил пальцем ткнуть примерно что и как. Ну и начали.
Сняли колесо. Откручиваем ступичную гайку. Откручиваем её и откручиваем. сгинаем вторую трубу =) а она все неоткручивается! Я пока ее откручивал, то думал у меня спина открутится! Но это было только начало. конца. Гайку мы победили после того как ее нагрели огнем с газового балончика. Плюёшь, если зашипела гайка, значит ГОТОВО! Можно откручивать! Поверьте, реальный способ открутить то, что не откручивается даже после WD-40.
Далее была стойка. 2 болта. На один ушло минут 40. грели, били, пинали ))) сломали на нем головку на 19 из довольно таки крепкого набора и 2 гаечных ключа. Тогда Алексей (парень кто принимал активнейшее участие в этом ремонте за что ему огромнейшее СПАСИБО) притащил из трактора какой то супер советский ключ, из настоящего железа =) если бы раньше мне такой попался под руку я скорее всего его выкинул. он же не блестит =) но теперь я понял что вся надежда ремонта японских иномарок в этих самых советских ключах =))) НО! и они не со всеми гайками справляются.
Второй болт стойки мы уговаривали открутиться матом почти полтора часа, было вылито наверное пол балона "вэдэхи", обжигали его из огнемета, но он так и не сдался. пришлось пригласить друга. "БОЛГАРИНА" и отрезать этому болту голову =) тут же Алексей выточил новый болт на токарном станке =)
Ну все, шрус выбили. Он у меня в руках, плотненько набитый смазкой внутри. песочной =) короче без купания тут не обойтись. Отмываю его в керосине до состояния нового, закидываем новую смазку ставим новые пыльники. Все это собираем на место. Вторая сторона снималась аналогично плохо )))
Из всего этого могу сделать вывод что откручивалось все это ООООЧЕНЬ давно и практически ничего не менялось.
По пути видим: Рулевой наконечник левый ходит и прыгает в разные стороны ) прям сам по себе живет, нужно менять. Стоял кстати фирмы "555". Нашли старенький вроде даже оригинальный, но намного в лучшем состоянии. Шаровые с оборванными пыльниками, люфтят, осталось жить им очень маленько. Кидаем сверху смазки, пускай на недельку быть может этот жест доброй воли продлит им жизнь ))
Значит пыльники поменяны. Дефектовка проведена. Список зап.частей на заказ составлен =)
Половина 3-го утра, выезжаю с ремонта. Поехали кататься, но счастье было недолгим. Проехав метров 400 обнаружили очень сильный стук, вибрацию по всему кузову, но доносившийся вроде откуда то спереди. На улице стоишь слушаешь ниче не слышно, в машине сидишь аш сердце кровью обливается. Думал колесо может не протянул. разбираться не стали, загнали в гараж и ушли отдыхать. после всех этих супер приржавевших гаек желания разбираться небыло вообще.
На следующий день отдохнувший. нет, хотя я не успел отдохнуть =) и идти ваще не хотел что то делать потому что я понял что это ЗВЕЗДЕЦ будет и дело совсем не в колесе. Пришел в гараж. Проверили все, гайки затянуты, болты на месте, шруса стоят, все в полном порядке, а грохот пропадать совсем не хочет. далее последовали 5 дней депрессии, раздумий, поисков проблем в интернете. помогало человек 20 и никто не мог определить причину грохота, шрусы в полном порядке, все вертится крутится. По новой все снимали перепроверяли стопорные кольца. Доливали масло. пришли к тому что нужно поменять еще и ступичный подшипник. в запасе есть. на полочке лежит. может старый задели или стукнули где и он развалился. открутил, снял ступицу, подшипник оказался еще довольно таки в неплохом состоянии, ну куда деваться, раз уже сняли надо менять, перепресовали подшипник, но проблема осталась.
Сыпались подсказки, советы, что типа ты вал в тисках приводной погнул вот и стучит, у тебя в редукторе откололось что то и теперь там подклинивает. ценники на все это ужасные, один только вал новый в сборе 35000 руб. депрессия напала на меня прям сильно уже. и уже приболела не машина, а Я.
Почти неделю без колес. для меня теперь это просто трагедия. не сколько то, что приходится ножками ходить, сколько эта неизвестность. что же делать. нет ни сервисов, ни диагностик, кроме как положиться на себя и друзей, знакомых больше не на кого. И тут приходит совет из интернета. На шрусе, что мы не правильно возможно гранату поставили. Не по меткам.
При снятии меток никаких не делали и вот и получили. Оказывается шарнир с шариками притерся внутри гранаты, можно так сказать сделал себе дорожки по которым ему ну очень комфортно двигаться. А мы взяли и подменили для всех шариков дорожки ) конечно они будут бАстовать ) выходов 2. заказывать новые внутренние шруса или найти те самые дорожки =) ну естественно второй вариант выбираем =) разбираю все в четвертый раз. хочу сказать я это научился делать практически с закрытыми глазами, могу даже ночью с просони перебрать и поменять пыльники на шрусах RAV4 )))
Нашел я эти дорожки ) гул и долбежка пропала ) но новый правый внутренний шрус я все таки заказал (а еще новые шаровые, рулевые наконечники). На будующее буду внимательней. А ведь в книге написано было - поставьте метки =)) Но русский человек начинает читать инструкцию по эксплуатации только тогда, когда понимает что он все уже благополучно сломал =)
За время ремонта было сломано 3 домкрата. 1 был у меня от моих старых "Жигулей", резьбу провернул, второй был с РАФолетом на 0,8 тонн, поднимал колесо, а он бабах и сложился пополам. хм. 3-й гидравлический. на тонн наверное 8 =) рафа поднял, а спускаться не захотел больше. заклинил.
Еще у меня колесо вечно спускало за несколько дней, надоело подкачивать. еще и насоса своего нет. бескамерка, решил поставить камеру. Приехал к местному "мастеру", он тут же на станке перекидал мне его и отдал, я довольный поставил на авто и спать пошел, утром перед работой обнаружил это же колесо на ободе. ОНО как бы объявило мне войну я в какой то момент подумал =)
Разбираем колесо на работе, а там шуруп в покрышке. Мастер мне наш камеру то поставил а покрышку не проверил. В итоге новая камера стала с заплаткой. Заклеяли. Ставлю. 4 дня. колесо на ободе, как я сильно ругался ) сам не знал что так умею. я уже себя начал ощущать в какой то момент шиномонтажником. Ну куда деваться, снял и увез в очередной раз на ремонт. Оказалось заплатка плохо проклеялась. проклеяли по новой. Но тут я торопиться не стал =) поставил это колесо на запаску =) а на запаске катался дня 4 и только убедившись по настоящему что колесо не спускает, я его поставил =) 6-й день стоит, не спускает =) 3 колеса у меня уже с камерами, последнее бескамерное. если вы машину на север собрались везти то сразу берите комплект камер =) постоянный контроль за давлением в шине, буксанул сильно в сугробе и вот ты уже на ободах. я кучу случаев знаю когда бескамерка разувалась и машины превращались в вертолеты, крутились вертелись в воздухе, но в ОПТИМУСА ПРАЙМА у них превращаться не получалось. в итоге разбитые в сопли кузова.
В очередной раз сгорела лампочка в фаре. Я скоро заимею дисконт в какой нить фирме по продаже автоламп.
Я не жалуюсь, не пугаю никого =) не боюсь сам =) что все сыпется, ломается. Я изначально знал на что иду покупая старую иномарку. Тем не менее на одометре + моих 12000 км и практически никаких поломок. RAV очень терпеливая машина. Но ей нужна забота, время и . твои "бабосы" ))) шучу ) сделаю все что нужно будет сделать, и я уверен что машинка меня нигде не подведет.
Еще раз скажу, что RAV4 можно эксплуатировать и в суровых северных климатических условиях, в условиях бездорожья (нет у нас дорОг совсем летом, лишь зима дает насладиться ровным дорожным покрытием) и потом еще и ремонтировать его самостоятельно ) пускай наш путь будет с ошибками и преградами но мы прорвемся ))
Нет машины лучше в мире, чем Toyota RAV4! )))
Всем спасибо, кто прочитал этот "выкрик" души =) приходите еще ) отзыв будет дополняться.
Как заменить пыльник наружного и внутреннего ШРУСа со снятием и без
Эластичный чехол, надетый на шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) приводного вала, выполняет самую главную задачу по обеспечению надёжности и долговечности узла – герметизирует его и сохраняет в чистоте смазку. Попадание в закрытую полость дорожной грязи и влаги гарантированно уничтожит шарнир за очень короткое время.
В каких случаях надо менять пыльник ШРУС
Пыльник может быть повреждён по различным причинам:
- старение резины и появление на ней усталостных трещин;
- попадание на поверхность быстро вращающегося чехла посторонних предметов, которые разбивают или прорезают его материал;
- химическое разъедание пыльника из-за применения некачественной смазки;
- износ и протирание при нарушении правил монтажа;
- прорезание материала излишне туго затянутыми хомутами.
Кроме того, чехол иногда есть смысл заменить в профилактических целях, например если привод был снят, что является достаточно непростой задачей. Процедуру желательно совместить с промывкой шарнира и закладыванием в него свежей смазки. Это существенно продлит срок службы деталей.
Какой лучше выбрать пыльник
При выборе детали следует ориентироваться на фирму-производитель и материал, из которого чехол изготовлен.
Качество изделия обычно находится в чёткой зависимости от его цены, если конечно она проверена по нескольким поставщикам.
Одними из лучших и распространённых производителей на рынках запчастей можно считать марки GKN (Loebro, Spidan), Maruichi, SKF. Они же и самые дорогие, что говорит о лучших применённых материалах. Такие пыльники никогда внезапно не порвутся, прослужат долго, очень прочны, а в ремкомплектах имеется всё необходимое, включая качественную специализированную смазку в нужном количестве.
По применяемому материалу пыльники подразделяются на:
- неопреновые;
- полиуретановые;
- силиконовые;
- термопластиковые;
- дешёвые поделки из простейшей резины.
По последним вопросов быть не должно, их нельзя применять, если не планируется частая замена дорогостоящих шарниров. Чуть лучше неопрен, но это тоже не выбор заботливого хозяина.
Обычно надёжно сделанные заводом автомобили комплектуются пыльниками из термопласта. Этот материал выглядит жёстким и даже хрупким, но при работе обретает эластичность, оставаясь прочным. Из недостатков можно отметить лишь высокую цену и неудобства при монтаже, часто хомуты приходится затягивать в два приёма, второй после некоторого пробега и усадки.
Силикон и полиуретан – материалы достаточно специфические со своими областями применения. Первый недостаточно эластичен, а второй при цене, сравнимой с термопластом, не обладает всеми прочими его свойствами.
Иногда встречаются армированные чехлы, как правило, в конвейерной комплектации. Это исключительно прочные и надёжные детали, но при практическом ремонте вполне достаточно применять термопласт от солидного производителя.
Покупая его в комплекте с надёжными хомутами, отдельно поставляемые стяжки различной конструкции не всегда удобны в работе. Уж тем более недопустимы пластиковые кабельные хомуты или винтовые, которые своим массивным замком обязательно за что-нибудь зацепятся и выйдут из строя.
Процедура замены пыльника наружного ШРУСа
Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.
- машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
- снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
- отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.
Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.
Со снятием шарнира
Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.
Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.
Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.
Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.
Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.
Без снятия полуоси
Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.
Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.
Как заменить чехол внутреннего шарнира
Если нет необходимости снимать и разбирать внутренний ШРУС, то достаточно при снятом внешнем стянуть пыльник через вал и в обратном порядке установить новый, поэтому целесообразно менять оба пыльника, какой бы из них ни порвался.
При установке нового чехла надо контролировать расстояние, на котором будет установлен малый хомут, иначе пыльник будет чрезмерно сжат или растянут при работе из-за горизонтального хода в шарнире.
Что делать если пыльник разорвался в дороге
Двигаться с разорванным пыльником категорически недопустимо. Шарнир не потерпит даже малейших загрязнений. Смешавшись со смазкой, эти абразивы быстро расточат его прецизионно выполненные и отполированные канавки и приведут ШРУС в негодность. Но не всегда есть возможность и желание пользоваться эвакуатором или производить дорожный ремонт.
Обеспечить временную защиту можно разными способами, начиная от обматывания остатков пыльника скотчем до холодной вулканизации отверстий и трещин.
Даже простая ткань, обмотанная и закреплённая вокруг чехла, поможет отфильтровать пыль. Главное – сделать это надёжно и контролировать состояние заплаты до места ремонта. А при замене чехла обязательно разобрать шарнир, тщательно его промыть и заполнить по норме новой смазкой.
Пыль туда попадёт обязательно, даже если её не видно. При работе температура узла изменяется, он работает буквально как насос для грязного воздуха под машиной. Проверить герметичность легко, просто сдавливая чехол рукой. Так же можно проверить состояние в сомнительных случаях наличия поверхностных трещин, хотя обычно проблемное место сразу заметно по выступающей наружу смазке.
Замена пыльника привода тойота рав 4
Смазка для внутренних ШРУСов (Триподов) и наружных ШРУСов (шариковых) отличается.
Подробно какую смазку в ложит в шарнир ШРУС-трипод можно прочитать
в этой теме посвященной замене пульников на передних валах:
| Внутренний (тот что ближе к коробке) ШРУС (типа Трипод с игольчитыми подшипниками качения) сильно отличается от наружного ШРУСа (шарикового с механизмом скольжения). |
Вот здесь подробно написано почему в смазке внутреннего ШРУС Трипод не допускаются любые твердые смазывающие добавки типа дисульфида молибдена применяемые в российских смазках ШРУС
ссылка
По этому российские смазки ШРУС можно использовать для внешнего ШРУСа, но никак НЕ для внутреннего ШРУСа-Трипод. Кто имеет доступ к магазтнам Exist, то можно заказать смазку других автопроизводителей (т.к. смазки для ШРУСов Toyota отдельно без ШРУСов не поставляется)
Шлицевая часть наружного ШРУСа вставляется в ступицу колеса и фиксируется гайкой. ШРУСы смазываются консистентной смазкой, которая заменяется только при разборке шарнира.
Чехлы должны периодически проверяться на повреждения и утечку смазки.
Смазка из шарнира вытекает при разрыве защитного чехла или ослаблении хомутов его крепления.
Порванные защитные чехлы ШРУСов немедленно замените, иначе возможно повреждение шарниров. Замена чехла включает в себя снятие вала привода.
Вибрация и повышенный шум при трогании с места, торможении двигателем и на резких поворотах возникают при износе шарниров равных угловых скоростей, шлицевых соединений вала и при ослаблении затяжки болтов крепления колес.
Проверка пыльников
Р исунок - 2.26. Осмотр защитного чехла шарнира равных угловых скоростей приводного вала
Поднимите автомобиль на подъемнике, вывесив передние колеса. Поверните рулевое колесо вправо или влево до упора и проворачивайте колесо. Осмотрите резиновые защитные чехлы шарниров равных угловых скоростей, сжимая их для раскрытия сгибов ( рис. - 2.26 ). Проверяйте их на наличие трещин, которые могут привести к утечке смазки и попаданию внутрь воды и грязи. Проверяйте состояние хомутов крепления, осмотрите чехлы внутренних шарниров и кожухи с другой стороны. Поврежденный защитный чехол немедленно замените.
Проверяйте состояние шарниров равных угловых скоростей: зафиксировав приводной вал, пытайтесь провернуть колесо. Повторите попытку, придерживая внутренний шарнир равных угловых скоростей и проворачивая приводной вал. Любой заметный люфт указывает на износ шарнира, износ в пазах вала или отвинчивание стопорной гайки вала.
Снятие
Снимите вал привода колеса (см. тут).
Через деревянные бруски зажмите вал привода в тисках.
Проверяйте радиальный люфт ШРУСа, который указывает на износ деталей шарнира. Проверяйте плавность хода по полному диапазону движения для каждого ШРУСа. Если защитный чехол был порван, снимите ШРУС, разберите, очистите и Проверяйте его на отсутствие повреждений из-за потери смазки и возможного загрязнения посторонними частицами.
Маленькой отверткой освободите зажимы, ослабьте хомуты крепления защитного чехла и сдвиньте их по валу.
Краской или маркером пометьте взаимное положение вала привода и трипоида.
Р исунок - 10.6. Снятие пружинного стопорного кольца, фиксирующего трипоид на валу
Специальным инструментом снимите пружинное стопорное кольцо, фиксирующее трипоид на валу ( рис. - 10.6 )
Р исунок - 10.7. Использование молотка и латунной выколотки для снятия трипоида с вала привода
Молотком через латунную выколотку сбейте трипоид с вала привода, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шлицы вала и ролики трипоида ( рис. - 10.7 )
Если работа выполняется на правом приводном валу, отметьте расположение балансира и снимите его. Для снятия балансира, возможно, придется воспользоваться прессом.
Проверка
Очистите все детали ШРУСа до полного удаления старой смазки. Осмотрите рабочие поверхности роликов трипоида на отсутствие трещин, точечной коррозии, выработки и других признаком износа.
Если изношен внутренний ШРУС, замените его.
Если изношен внешний ШРУС, необходимо замените его вместе с валом привода колеса.
Установка
Оберните шлицы внутреннего конца вала привода липкой лентой, чтобы не повредить защитный чехол об острые грани шлицев вала.
Надвиньте хомут и защитный чехол на вал привода.
Установите трипоид на шлицы вала привода и закрепите его стопорным кольцом. Смажьте трипоид и внутреннюю поверхность корпуса шарнира. Вставьте шарнир в корпус и заполните его остатками смазки.
Наденьте на шарнир защитный чехол, при этом Проверяйте, чтобы посадочные места чехла установились в предназначенные для них пазы.
Р исунок - 10.8. Место измерения длины вала привода
Измерьте длину вала привода, которая должна соответствовать длине, приведенной в технических данных ( рис. - 10.8 )
Закрепите защитный чехол хомутами, отверткой предварительно приподняв внутренний край чехла для выравнивания давления воздуха под чехлом.
Р исунок - 10.9. Применение специального инструмента для крепления хомута: 1 – защитный чехол; 2 – специальный инструмент; 3 – зажим хомута
Для закрепления хомутов необходим специальный инструмент ( рис. - 10.9 ). Губки инструмента установите на углах зажима хомута и в этом положении затяните губки винтом.
Читайте также: