Замена пыльника рулевой тяги лифан солано

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

По наши Омские дороги я помолчу. Такое чувство порой, что дорожники "откат" с наших СТО получают, чтобы машины чаще приезжали.

Ну, это всё лирика.

Ну, вот и наступил момент планового вмешательства в ходовую часть. Спереди началось постукивание, побрякивание… Надоело.

Заехал в Техцентр "Взлёт" на диагностику ходовой части. Полностью протрясли машину на вибростенде, залезли везде, где только можно. В принципе, всё оказалось не так плохо.

Итак: замены потребовали рулевые наконечники, рулевые тяги, стойки стабилизатора и вертикальные сайлентблоки нижних рычагов. Это при пробеге 65 650 км, работе в такси и поездке в Краснодарский край и назад. Ну, и, полюс, ещё "езжу там, где волки срать боятся".

Ну, что, вердикт был вынесен, поехал покупать запчасти.

Вот тут — лирическое отступление. Насчёт рулевых тяг. Слышал, что от Toyota Corolla E 120 не подходят. Ну как не подходят… Подходят, но на Короллавских диаметр шара на 2 мм больше и они, не входят в рейку. Не критично, но колёса на большой угол не выворачиваются.

Вот, я решил — нафиг мне эксперименты — купли родные, Лифановские. Позвонил "доброму волшебнику", который раньше трудился в службе "Такси 24" и у которого очень много запчастей есть. Купил у него комплект по сходной цене — 2 500 руб. В комплект входят:

* Стойки стабилизатора "Трек". Артикул — 48820-47010. (Они вроде как получше, Челябинские всё-таки…) — 2 шт.;

* Тяги рулевые — 2 шт.;

* Рулевые наконечники — 2 шт.

Сайлентблоков у него не было, только в сборе с рычагами. В итоге, сайлентблоки купил отдельно. RBI взял. 840,00 руб. за комплект пришлось отдать. От Toyota Corolla E 120 подошли. Артикул — 48655-12170.

Ну, собственно, со всем этим добром поехал на СТО. Пока сидел смотрел телевизор, мне всё поменяли… А, потом и на развал-схождение заехал.

Собственно, как-то так…

Стук в подвеске исчез!

Цена вопроса указана с учётом: Диагностика, Запасные части, Ремонт, Развал-схождение. (Пробег: 65 650 км, цена вопроса: 6 500,00 руб.).

Замена передних ступичных подшипников.

А подшипники ступичные, передние, у меня к 82 000 км загудели.

Ну что могу сказать… Не стал дожидаться, лучших времён и заменил подшипники. Приехал, как всегда к корефану на СТО. Пока он снимал старые подшипники, я сбегал в магазин за новыми.

Подшипников предложили аж 3 варианта:

1. Оригинальный Lifan Solano — по 850,00 руб.

2. Оригинальный Toyota Corolla E 120 — по 1 900,00 руб.

3. Дубликатный Toyota Corolla E 120 — по 1 270,00 руб.

Решил взять дубликаты от Тойоты — посмотрим, как себя поведут. В принципе — то, что мои родные подшипники отходили 85 тыс. км. — результат достаточно неплохой.

Кстати, на фото — вскрытый старый подшипник — сами видите… Смазки — нуль, и какая-то ржавчина внутри.

Как сказали сами продавцы — многое ещё от качества дорог и стиля вождения зависит. Ну, про наши дороги я молчу… Стиль вождения — умеренный, средний. Это же не "гонка, нах!".

Фото новых прилагаются, если кому интересно — артикул тоже. 40BWD12CA88 NSK.

Зато теперь — слышно только звук двигателя!

Резинки чуть позже заменю. Пыльник тоже. Его пока изолентой замотали. На какое-то время хватит.

Подшипники 2 * 1 270,00 = 2 540,00 руб.

Работа 1 000,00 руб.

(Пробег: 86 000 км, Цена вопроса: 3 540,00 руб.)

Ещё, на пробеге 73 000 км, заменил задние колодки, так как уже поскрипывали. Заодно и передние тоже заменил, чтобы второй раз не лезть. Ну, кстати, передние ещё и походить могли бы. Выработка была 2/3 от ресурса.

Колодки взял оригинальные, Лифановские.

Колодки тормозные передние — Lifan SB 35001.

Колодки тормозные задние — Lifan SB 35002.

Просто, на Тойотовские ценник был вообще, козий… А эти, я оба комплекта за 950 руб. взял.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Lifan Solano , характеристики Lifan Solano , система охлаждения Lifan Solano , система смазки Lifan Solano , система питания Lifan Solano , система управления Lifan Solano , система впуска Lifan Solano , система выпуска Lifan Solano , электросхема Lifan Solano , коробка передач Lifan Solano , тормоза Lifan Solano , кузов Lifan Solano , подвеска Lifan Solano , двигатель Lifan 620 , характеристики Lifan 620 , система охлаждения Lifan 620 , система смазки Lifan 620 , система питания Lifan 620 , система управления Lifan 620 , система впуска Lifan 620 , система выпуска Lifan 620 , электросхема Lifan 620 , коробка передач Lifan 620 , тормоза Lifan 620 , кузов Lifan 620 , подвеска Lifan 620

1. Общие сведения

Общий вид

Кронштейн возвратного трубопровода.
Болт с шестигранной головкой.
Хомут возвратного трубопровода.
Кронштейн В возвратного трубопровода.
Впускная трубка насоса усилителя рулевого управления.
Хомут трубки с резьбой.
Хомут трубки с резьбой.
Расширительный бачок усилителя рулевого управления.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Зажим расширительного бачка усилителя рулевого управления.
Кронштейн расширительного бачка усилителя рулевого управления.
Насос усилителя рулевого управления.
Возвратный трубопровод усилителя рулевого управления.
Впускная трубка рулевого механизма.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Кронштейн А трубопровода.
Шплинт.
Шестигранная гайка (75 Н·м).
Рулевой механизм и рулевые тяги в сборе.
Болт с шестигранной головкой (75 Н·м).
Звукоизоляция рулевого механизма.
Хомут звукоизоляции рулевого механизма.
Пыльник рулевой колонки.
Рулевая колонка и механизм регулировки положения рулевой колонки в сборе.
Рулевое колесо.

Технические операции на автомобиле

Проверка люфта рулевого колеса

1. На работающем двигателе (работает гидроусилитель), установить передние колеса строго параллельно продольной оси автомобиля.

2. Измерить свободный ход рулевого колеса, по его ободу слегка поворачивая рулевое колесо в обоих направлениях до момента начала перемещения колес.

Максимально допустимое значение: 20 ˚.

3. Когда люфт превышает предельно допустимое значение, проверить люфт в соединении вала рулевого управления и рулевого привода. Подтянуть соединение или заменить изношенные детали.

Проверка уровня жидкости в бачке гидравлического усилителя

1. Установить автомобиль на ровной горизонтальной площадке, запустить двигатель и сделать несколько поворотов рулевым колесом, чтобы температура жидкости поднялась приблизительно до 50-60°С.

2. При работающем двигателе сделать несколько поворотов руля вправо и влево до упора.

3. Проверить отсутствие помутнения или вспенивания жидкости в бачке. Проверить величину разницы уровней жидкости в бачке гидравлического усилителя при работающем и неработающем двигателе. Если эта разница превышает 5 мм, то необходимо произвести удаление воздуха из гидравлической системы.

Замена жидкости гидравлического усилителя

1. Поднять домкратом передние колеса автомобиля и установить автомобиль на раздвижные стойки.

2. Отсоединить шланг возврата жидкости в бачок гидравлической системы.

3. Надеть виниловый шланг на возвратный шланг и слить рабочую жидкость в подходящую емкость.

4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.

5. Для полного слива рабочей жидкости из гидравлической системы несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо до упора.

6. Надеть на место шланг возврата жидкости и закрепить его хомутом.

7. Заполнить бачок рекомендуемой жидкостью до нижнего положения фильтра, и затем произвести удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления.

Жидкость ESSO ATF D.

Количество жидкости: 0,825 л.

Удаление воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления

1. Поднять передние колеса на домкрате, и затем установить их автомобиль на раздвижные стойки.

2. Вручную повернуть шкив насоса гидроусилителя несколько раз.

3. Повернуть рулевое колесо до упора влево и вправо пять или шесть раз.

4. Отсоединить центральный провод высокого напряжения.

5. Несколько раз включить и выключить стартер, поворачивая при этом руль влево и вправо (пять или шесть раз в течение 15-20 секунд).

Примечание:
Во время удаления воздуха необходимо постоянно доливать жидкость в бачок и следить, чтобы ее уровень не опустился ниже нижнего положения фильтра.

Примечание:
Если производить удаление воздуха при работающем двигателе, то произойдет подсос воздуха и его попадание в рабочую жидкость. Поэтому удаление воздуха из гидросистемы необходимо производить только при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером.

6. Подсоединить центральный провод высокого напряжения. Запустить двигатель на оборотах холостого хода.

7. Провернуть руль вправо и влево до исчезновения пузырьков воздуха в бачке гидравлического усилителя.

8. Убедиться в том, что рабочая жидкость прозрачна, без помутнения, и ее уровень в бачке соответствует нормальному положению на измерительном щупе.

9. Убедиться в том, что разница уровней жидкости при левых и правых поворотах руля очень мала.

10. Проверить, чтобы разница уровней рабочей жидкости в бачке при работающем и неработающем двигателе находилась в пределах 5 мм.

11. Если разница уровней достигла 5 мм или более, значит воздух не полностью удален из гидравлической системы, поэтому следует повторить операцию удаления воздуха.

Примечание:
Если уровень жидкости резко поднимается после остановки двигателя, значит воздух из гидравлической системы удален не полностью.

Примечание:
При неполном удалении воздуха из гидравлической системы усилителя рулевого управления будут возникать посторонние шумы от насоса и регулирующего клапана, что приведет к сокращению срока службы насоса и других элементов гидравлической системы.

Проверка давления насоса гидравлического усилителя

1. Отсоединить от насоса шланг высокого давления и подсоединить измерительные приборы.

2. Выпустить из гидравлической системы воздух, и затем на стоящем автомобиле сделать несколько поворотов руля, чтобы температура рабочей жидкости поднялась до 50 - 60 ˚С.

3. Запустить двигатель и удерживайте частоту вращения 1000 ± 100 об/мин.

4. Полностью перекрыть клапан отсечки на измерительном манометре, измерить давление нагнетания насоса и проверить его соответствие номинальной величине.

Номинальная величина: 8 МПа

5. Если давление нагнетания не соответствует номинальному значению, насос подлежит замене.

6. Проверить давление в гидравлической системе без нагрузки при полностью открытом клапане отсечки.

Номинальное значение: 0,2 - 0,7 МПа

7. Если измеренная величина давления не соответствует номинальной, то причину неисправности следует искать в рулевом механизме или шлангах гидравлической системы.

8. Провернуть рулевое колесо до упора влево или вправо и измерить величину удерживающего давления.

Номинальная величина: 7,9 МПа

9. Если измеренное давление не соответствует номинальному значению, заменить рулевой механизм, и повторно измерить величину давления.

10. Отсоединить измерительные приборы и затянуть шланги гидравлической системы моментом 55 ± 5 Н·м.

Лифан Солано признан одним из наиболее качественных автомобилей. Он имеет неплохой внешний вид, а удобные и широкие сидения, как для водителя, так и для пассажиров, позволяют чувствовать себя в салоне весьма комфортно. Данное авто прекрасно подходит для рассудительных людей, вынужденных часто находиться за рулем, т. к. он рассчитан на более-менее размеренную и безопасную езду.

Рулевая рейка на автомобиле Лифан Солано, как и все остальные детали, не вечна и имеет свой срок годности, так что по истечении некоторого времени могут возникать определенные проблемы – протечки, прочее, а это напрямую влияет на качество управления автомобилем.

Рулевая рейка – это одна из наиболее важных деталей машины, отвечающая за эргономичную передачу силы от рулевой колонки к самим колесам авто.

Признаки неполадок

Рулевая рейка – это одна из наиболее важных деталей машины, отвечающая за эргономичную передачу силы от рулевой колонки к самим колесам авто.

Во всех вышеперечисленных ситуациях рулевая рейка нуждается в ремонте или замене. Конечно, в таком случае полная замена рулевой рейки будет наилучшим вариантом, но это обойдется достаточно недешево, именно из-за высокой стоимости данной детали большинство владельцев данного автомобиля предпочитают прибегнуть к ремонту.

Неисправности и ремонт

Рулевая рейка, как и на других автомобилях, представляет собой силовой элемент рулевого механизма, который равномерно распределяет силовую нагрузку, идущую от рулевой колонки к колесам. То есть усилие водителя, оперирующего рулем, передается с рулевого управления на рулевую колонку и дальше через рулевую тягу поступает на поворотные механизмы, отвечающие за управление непосредственно передними колесами машины.

Протечка рулевой рейки.

Наиболее частыми причинами поломки рейки в данном случае является повреждение целостности или же просто неэффективная установка пыльников, которая влечет за собой возникновение коррозионных процессов, повреждений в виде мелких и крупных царапин из-за попадания грязи, пыли, воды и прочего сора на внешнюю поверхность штока рулевой рейки.

В подобных неприятных ситуациях может понадобиться: замена или дополнительное уплотнение пыльника, установка новых уплотнительных колец, втулок или сальников.

Возникновение люфта – зазора рулевой рейки.

В подобном случае дефект можно определить зрительно – на рулевом колесе образуется видимый зазор. Данная проблема требует основательной проверки конструкции рулевой рейки, подразумевающей ее разборку и диагностику, т. к. это может свидетельствовать не только об образовании люфта самой рейки, но и о неисправности крестовины рулевой колонки. Ремонт в основном заключается в замене неисправных и изношенных составных элементов с дальнейшей проверкой и, при необходимости, дополнительной их регулировкой.

Постукивание, отдающее в руль.

У водителя в подобной ситуации возникает ощущение отдачи на руль. Это чаще всего вызвано различными механическими повреждениями или износом составных элементов рулевой рейки (прижимной механизм, втулки скольжения, другое). Этот недостаток устраняется путем замены изношенных деталей на новые.

При любых поломках лучше обращаться к специалистам, знающим причины и методы устранения неисправностей рулевой рейки автомобиля.

poluangel писал(а): А где можно найти или от какой машины другой подходит пыльник рулевого наконечника, у меня слева порвался (делала диагностику ходовой, там и обнаружилось) , может код кто подскажет.

Ваз 2108, 2109 как родной. Кольцо родное не выкидываем, дергаем его вверх, потом легко надевается

Заметил на своей машине: если ездить на просевших передних пружинах, перетираются и рвутся пыльники на рулевых наконечниках. Сам наконечник не болтается. Наездил на просевших пружинах 25000 км. Итог - 2 порванных пыльника, слева и справа.

После замены наконечников рул. тяги,проехал 14000 км опять застучали ,пыльники целые.Что можно сделать или опять менять?

Александр1971 писал(а): После замены наконечников рул. тяги,проехал 14000 км опять застучали ,пыльники целые.Что можно сделать или опять менять?

Per4ik84 писал(а): Заметил на своей машине: если ездить на просевших передних пружинах, перетираются и рвутся пыльники на рулевых наконечниках. Сам наконечник не болтается. Наездил на просевших пружинах 25000 км. Итог - 2 порванных пыльника, слева и справа.

Черт побери - проверил сегодня наконечники - на левом пыльника уже практически нет, на правом пожеванный. Нужно менять оба - пробег всего 23000.

Рулевые тяги

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, после ТО сказали, что необходимо поменять рулевые тяги. Купил в relines F3401700, F3401600, а они не подошли. Может быть такое? Сори за фотку тяга не родная.

Валентин. \\ писал(а): Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, после ТО сказали, что необходимо поменять рулевые тяги. Купил в relines F3401700, F3401600, а они не подошли. Может быть такое? Сори за фотку тяга не родная.

Вероятнее всего, вам ошибочно отпустили рулевые тяги от солано, какая длина ваших тяг, родные Смайлика имеют длину 250 мм.

Читайте также: