Замена пыльника рулевой рейки ниссан альмера

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

В прошлом году заметил что пыльники рулевой тяги стали запотевшими, при этом управление автомобиля вопросов не вызывало. В это году, за 1 месяц до переборки начал замечать что управление становится все хуже и хуже. За неделю до переборки, машина вела себя на дороге словно какой то пьяница пытающийся проехать по прямой, но у него это с трудом получается, колеи так вообще стал избегать, т.к. приходилось ловить машину. После изучения интернета и мануала пользователя Baton361 (за что ему большое спасибо) начал переборку.

Были куплены боковые сальники, сделаны 3 капролоновых кольца разного размера, куплено масло и новые пыльники.

Дальше немного фоток процесса :)

Дальше был процесс откручивания/отвинчивания/снимания лишнего…

Что касаемо капролоновых колец, то т.к. точный размер был неизвестен, были выточены аж 3 кольца с размерами 25.0 мм, 25.10 мм, 25.15 мм. После небольших раздумий, было решено установить кольцо 25.0 мм, т.к. капролоновая втулка, это ни что иное как направляющая, а размер 25.0 мм был самым подходящим.

Ну и вот готовая перебранная рулевая рейка, готовая к установке! Что касается новых пыльников, то для их замены нужно снимать рулевой наконечник, а это попадание на сход-развал. Решил установить их уже потом, когда в будущем придет время менять наконечники…

О переборке ни разу не пожалел! Управление вернулось и машину стало управлять ГАРАЗДО приятнее! Руль стал немного тяговитее, а колею на дороге я уже не боюсь.

p.s. у меня остались 2 втулки с размерами 25.10 и 25.15. Продаю. Обращайтесь в личку.

Almera N16

Решили самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки Альмера N16 – ознакомьтесь с тонкостями работы. Как правило, потребуется осуществить замену сальников, но могут возникнуть и другие неисправности.

Признаки неисправной рейки

Главными факторами поломки рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 являются неисправности в гидравлической системе. Они могут быть обусловлены как проблемами с жидкостью, так и непосредственно с насосом. Признаки неисправности:

Для вращения рулевого колеса требуется прикладывать больше усилия.
Периодическое снижение уровня жидкостив расширительном бачке гидроусилителя. Об этом может сигнализировать соответствующая индикационная лампа или проявление подтёков жидкости в подкапотном пространстве, а также под машиной.
Проявление стука при движении по неровным поверхностям.
Медленный или полный отказ в возвратерулевого колеса в исходное положение после маневра.
Гул в момент поворота руля, который усиливается при приближении руля к крайнему положению, независимо с левой или правой стороны.
Колеса спереди двигаются не прямолинейно.

Ремонтируем рейку Nissan Almera N16 самостоятельно

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 подразумевает демонтаж всего узла с дальнейшей разборкой. Это позволит определить вышедший из строя элемент. Чаще всего понадобится выполнить замену сальника. Далее представим пошаговую инструкцию по демонтажу и переборке.

Запчасти и инструменты

Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

комплект торцевых головок и ключей;
напильник;
по два домкрата и газовых ключа;
ножовка по металлу;
головка Е8 под звездочку;
круглогубцы;
отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
молоток.

Купите также запасные части. Их артикулы:

485.HD484 – верхний сальник;
485.HD113 – нижний;
495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

Начало и демонтаж золотника

Для ремонта рулевой рейки Альмера Н16, следует начинать с демонтажа золотника. Первоначально потребуется установить колеса прямо, т.е. руль выставляется строго в центральное положение.

Для исключения обрыва шлейфа подушки, зафиксируйте руль.

Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

За педалью тормоза откручиваем гайку и извлекаем болт крепления карданного вала, ключом на 17.
Кардан отводим в сторону.
Создаем необходимую свободу для работы в под капотом, демонтировав узел с воздушным фильтром.
По максимуму опорожняем контур гидроусилителя через расширительный бак.
Отсоединяем трубки и шланг от золотника, понадобятся ключи на 12, 13 и 15. При откручивании металлических трубок ключом на 12 имейте в виду, что до конца они не извлекаются из пазов.
Отсоединяем нижний шарнир от вала рейки торцевой головки на 13. Отводим его в сторону.
Отмечаем действующее положение золотника по отношению к кардану, проведя линию по кожуху, золотнику, шлицам и кардану. Метка на золотнике существенно облегчит сборку.
Выкручиваем два оставшихся фиксирующих элемента золотника, используя головку Е8. К переднему подобраться просто, а с дальним болтом труднее. Если не получится извлечь этот крепеж, то можно воспользоваться вариантом, описанным в следующем разделе.
Для извлечения золотника из монтажного места, стоит прокрутить его по часовой стрелке, что позволит вытянуть из пазов металлические трубки и вынуть.

Другие материалы подробно описывающие обслуживание и ремонт Almera N16 в соответствующей рубрике.

Снимаем рейку

Рулевая рейка Ниссан Альмера N16 зафиксирована наконечниками и тремя крепежными элементами. Для демонтажа:

Ослабляем затяжку передних колес, переднюю часть автомобиля устанавливаем на домкраты.
Демонтируем оба колеса.
Демонтируем рулевые наконечники с обеих сторон. Потребуется демонтировать фиксирующую гайку размером на 17, и выколотить наконечник молотком.
Выкручиваем 3 крепежных болта рейки на 17, которые легко просматриваются.

При проблемах с выкручиванием дальнего болта золотника (Е8) на предыдущем этапе, можно проделать эту операцию сейчас. Сможете легко манипулировать элементом управления, что позволит свободно подобраться к фиксирующему элементу.

Элемент извлекается через арку левого колеса. Далее разборка и ремонт.

Разбираем

Перед тем, как разбирать рулевую рейку Ниссан Альмера Н16, очистите ее от грязи. Затем:

Демонтируем хомуты пыльников.
Пыльники сдвигаем, оголяя пространство под ними. Если замена элементов по предыдущим пунктам не планируется, то работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники.
При помощи двух газовых ключей откручиваем тяги, которые зафиксированы стандартным резьбовым соединением. Одним ключом удерживаем вал, а вторым проворачиваем головку тяги. При этом могут возникнуть проблемы из-за углубления между валом и головкой. Его аккуратно подбиваем при помощи отвертки и молотка.
С правой стороны (в месте установки золотника) выкручивается шайба. Она изготовлена из алюминия, чтобы избежать повреждения, используйте круглогубцы. Их концы вставляем в технологические отверстия.
Под алюминиевой шайбой расположен первый боковой сальник, который необходимо извлечь.
Затем вытаскиваем вал рейки, за которой расположен второй сальник и пластиковая втулка. Их можно выбить длинным стержнем подходящего диаметра.

Пластиковая втулка Альмера N16 изготовлена из капролона. Найти ее в магазинах сложно. Потребуется обращаться к токарям. Она должна иметь следующие размеры:

5 мм – толщина;
37 мм – наружный диаметр;
25 – 25.1 мм – внутренний диаметр.

После переборки и смены элементов, ремонт рейки заканчивается и осуществляется сборка.

Собираем

Сборка рулевой рейки Ниссан Альмера N16 проходит в следующем порядке:

Головкой нужного диаметра и удлинителем вставляем пластиковую втулку.
Напильником стачиваем острые края зубьев вала рейки, чтобы не разрушить боковой сальник при монтаже. Операция не ухудшит работу элемента.
Вставляем сальник пружинкой к верху, аккуратно забиваем его внутрь.
Плавными движениями вводим вал.
Устанавливаем еще один боковой сальник, и накручиваем алюминиевую шайбу.

Теперь необходимо выполнить ремонт золотника:

Сначала выбиваем вал золотника, а затем верхний сальник с подшипником, используя головку соответствующего диаметра. Указанные операции нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не разбить подшипник.
С обратной стороны вала демонтируем нижний сальник. Он расположен за подшипником со стопорной шайбой, которую спиливаем ножовкой по металлу.

Монтируем новые элементы, соблюдая обратную последовательность. Предварительно потребуется приобрести или выточить новую стопорную шайбу. Она имеет следующие размеры:

3 мм – толщина;
25 мм – внутренний диаметр;
32 мм – наружный диаметр.

Монтируем рейку и золотник. По окончанию ремонта залейте новую жидкость в гидроусилитель (артикул KLF5000001 – оригинал), а также прокачайте рулевую.

Прокачиваем рейку

Завершающей стадией ремонта станет прокачка рулевой рейки Альмера Н16.

Передние колеса монтируем на место, оставляя автомобиль на домкратах.
Вливаем новую жидкость в контур гидроусилителя, до заполнения расширительного бака.
Запускаем двигатель Альмера Н16.
По мере уменьшения уровня в баке ГУР добавляем жидкость, при этом руль остается неподвижным.
Когда уровень перестанет падать, плавно выкручиваем рулевое колесо в сторону крайнего положения, также дополняя бачок жидкостью при падении уровня. Аналогичная операция осуществляется при выкручивании руля в другом направлении.
Затем руль прокручиваем из одного крайнего положения в другое, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в расширительном баке ГУР. Доливается жидкость до требуемого уровня.

Заключение

Выполнить ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера N16 возможно своими руками. При этом потребуется приобрести новые сальники, пыльники и хомуты. Также понадобится обратиться к токарям для изготовления пластиковой втулки. После завершения ремонта обязательно проверить развал-схождение.

Итак, свершилось.
Обзовнил несколько сервисов и выяснил, что средняя стоимость ремонта рулевой рейки 7к + расходники.
Договорился с одним из сервисов заехать через неделю после звонка.
И тут выдалась небольшая командировка с коллегой в другой город. Пока ехали, выяснилось что у него есть гараж с ямой. ВОт я и подумал, с чем черт не шутит.

Загнал свою машинку в субботу к 10 утра. И приступил…

*Сутки назад*: НАсмотрелся роликов, примерно понял что понадобится по инструменту, и изготовил со сварщиком спец удлинитель — 630мм. Как раз подошел для откручивания крепежа рейки.

Так вот. Разборка оказалась не очень сложной. Намучался только с металлической трубкой, подходящей к рейке с датчика давления. Удалось открутить только газовым ключем, ибо обычный облизывал грани. Очень рекомендую купить Ключ для прокачки тормозов на 14 для данной операции.
Зафиксировал руль скотчем, сдернул карданчик (тоже энергоемкая операция) и выдернул рейку через водительское колесо.

Внешнее состояние у нее было конечно так себе. Налет масла миллиметра 4. Пыльники дырявые. В один из них попадала вода, но ржавчины не обнаружилось.

Далее, следуя логике разборки рейки от N16 с ютуба, разобрал и промыл в бензинчике. Самый кайф делать из грязных деталек блестящие. потом немного попотев, собрал обратно. Кстати без тисов и газового ключа рейку ни собрать ни разобрать. Пришлось ехать в цех на работу для данной операции. Спасибо Сереге и его приоре за разъезды.

Около 12ти ночи рейка была собрана, одна новая тяга и пыльник установлены. Но вот с левой стороной сложнее. Как и у всех, там резьба немного подмята в штоке, и при выкручивании старой тяги, она сьела всю резьбу на ней.

Отложил все на воскресенье.
Взял с собой тягу домой. С утра доехал до работы, замерил шаг резьбы и взяв метчик, направился в гараж.
Резьба там кстати М16х1,5. Прогнав резьбу, с легкостью ввернул оставшуюся тягу.
Сборка пошла гораздо веселее.

Попыхтел с впихиванием рейки на место, наживил и прикрутил трубки.
Далее из салона посмотрел примерное расположение карданчика, что бы вставить в руль как есть и надел ее на шлицы рейки. Потом так же вставил в паз в салоне.
Снял скотч с руля, проверил по оборотам, полтора в лево, полтора вправо, все норм. Выставил центр.
Залил жидкость ГУРа, повращал руль, но объем не ушел.
В итоге пришлось собирать все под капотом, заводить авто и только потом ГУР начал забирать масло с диким шумом в начале.

Проверил все болты, все трубочки и поехал кататься. После пробега около 50 км залез под капот. Рейка сухая, уровень в норме. Восторг.
Единственное, руль стал чуточку туже вращаться. Думаю это обоснованно новыми сальниками. Старые кстати были деревяннейшие. Ясно почему пропускают.
Шток в идеале, ни одной неровность и намека на выработку.
Теперь немного неприятного
Пока откручивали эту присловатую трубку (сосед из гаража пришел на помощь в тот момент), отломили емкость от воздушного фильтра.

А когда не удалось открутить ее от гура, хотел снять с другого конца, и случайно отломил датчик давления масла в гур. Сейчас просто закрутил его как пробку. Машина вроде не ругается.
В остальном все прошло достаточно хорошо. ДУмаю что такие цены на переборку реек очень завышены.
Плюс очень приятно, когда сам знаешь что и где отломил во время ремонта:D. А в сервисе не расскажут.
Список нужных штук
Тисы
Газовый ключ
Ключ для прокачки тормозов на 14
Литол
Герметик
Ремкомплект рулевой рейки
Пыльники рулевой рейки
Бензин или солярка для промывки деталей
Очиститель карбюратора (пшыкнуть куда не достанешь)
Удлинитель для головок 630мм
Инструмент для снятия стопорного кольца (внутреннего)
Жидкость гур(у меня ушло 0,9 литра)
ВД40
Хомуты ленточные универсальные
Ну и стандартный инструмент (куча ключей, пассатижи, отвертки и тд)
ДА. ОЧень важно — ключ шестиганный Г-образный на 22.
В магазине стоит 1909 рублей. Я просто взял прокат шестигранника и отрезал от него 40 мм за 0 рублей.

Возможно что то забыл, если что спрашивайте.
Извиняюсь за много текста. В голове каша после 2х дней в гараже. Но пока помню, нужно описать.
ССылка на ролик, которым руководствовался:

ДОПОЛНЕНО
Спустя пару дней меня все же не оставляли мысли по поводу прижимки рейки.
А дело в том, что при сборке, я крайне удивился, что между рейкой и прижимкой нет никакой прокладки из капролона или подобного материала.
Но, видимо так и было, подумал я по своей тупости неопытности, и сделав выводы, что она из силумина, собрал как есть.
Но потом я стал все больше задумываться о последствиях такой сборки, и решил снять прижимку для установки туда капролона.
Все попытки вытащить его оттуда без снятия рейки оказались тщетны.
В итоге, снова вытаскиваю рейку из под машины, а прижимка ни в какую не выходит.
Я и пассатижами, и отверткой и чем только…
Окей, разбираю рейку.
Эта фиговина и с обратной стороны не выдавливается…
А теперь меньше слов, больше конкретики
Съездил к мастеру, тот помог ее вытащить.

Сказал лучше сделать такую же полностью из капролона. Эскиз прилагаю. Делал у токаря на работе (хорошо работать в сфере металлообработки).

Так же под шумок решил сменить кольцо которое ставится на сальник ближе к шестерни. Эскиз так же ниже.

К сожалению пока разбирал, подпортил один сальник. ПРишлось докупить отдельно. Благо в городе нашелся. Искал со словами : нужен сальник рулевой рейки 40х25х9. (в итоге купил 40х25х8.5)
Это размеры сальника непосредственно рейки.
На сборку отдал тому же мастеру, ибо у самого уже мало времени в будние дни + немного перегорел этим второй раз заниматься. Как то так))).

2Likes

Владельцы G15, здравствуйте. Давно я не заходил на этот форум.
Вчера менял масло и увидел грязные пыльники рулевой. Подергал у левого наконечника еле прощупываемый люфт или мне кажется, так как не совсем удобно дергать. Пробег 52, под машину залезаю только при смене масло, стуков в подвеске из салона не слышу.
Стоит ли на это обратить внимание или хороший стук вылезет наружу? К тому же уровень в бочке ГУР год назад был мах, а теперь меньше.
По фото похоже что из маленького шланга сопливит просто.

Подобное запотевание говорит о том, что негерметичны уплотнения гидроцилиндра рейки. При исправной рейке в этой трубке "циркулирует" только воздух (это нужно для свободного перепускания воздуха из полостей под пыльниками). Можно, конечно, и так ездить, доливая масло, но это масло будет вымывать смазку из шарниров рулевых тяг, а если его вытечет слишком много, то разорвёт пыльники этих тяг. Рейки эти перебираются без проблем, но если нет подобного опыта (или, например, опыта переборки вообще гидроцилиндров, например, от экскаваторов или бульдозеров, там все "тонкости" переборки примерно схожи), то надёжнее будет поменять рейку в сборе.

Есть много мастерских, где восстанавливают рулевые рейки. Поищите объявления в вашем районе и покажите им. После оценки работы можно решить о замене или ремонте.

В 99% случаев деньги на ветер. По крайней мере у нас в регионе. Я перебирал рейки несколько раз, не на коммерческой основе, а так, по дружбе, всё нормально работало, в одном случае после разборки перебирать не стал из-за гнутого штока (новый шток плюс ремкомплект плюс замена всех убитых тяг и наконечников выходило по цене почти как новая рейка). В целом сложного нет ничего, эту рейку часто снимать-ставить дольше, чем перебирать (при наличии ремкомплекта). Течь, кстати, может давать не только сама рейка, но и изношенный сальник корпуса распределителя (я с подобным не сталкивался, хотя в теории это возможно).

Пробег детский. Как насчёт гарантии? Или возраст уже. Рейка логановская, в любом такси сервисе диагностика и перспективу ремонта предскажут без карт. Снимать на подъёмнике не сложно. На яме хуже. А так подливая жижкую можно ещё тысяч 50 проехать.

После ремонта они долго не ходят, катайся дальше и не парься.
Как пойдет течь после этого и думай дальше что делать.

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают "на отвали" и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещеткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания "шайбы" с рейки), ножевка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хамуты для пыльников и желательно помошник.

Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра Так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бочка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 "любимых" болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 тк сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После золотник провернуть по часовой стрелки, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось (если у вас другая ситуация, то тут сказано как создать давление на наконечник). Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хамуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно не повредив пыльников, а если пыльник рваный то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебрянный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире))), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминевую "шайбу", я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

d1 — 25.05 или 25.1мм
d2 — 37мм
s — 5мм
Материал — капролон
некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Этап 4 Сборка
Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но в крации нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшибником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник.Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и "жало" вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.
Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.
P.S. Прошло уже пол года 20.03.15 — 17.09.15 и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.
12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не "твердеет", грешу на первые заморозки после переборки.

Читайте также: