Замена пыльника рулевой рейки ниссан альмера g15

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Работу начал так ,снял колесо, открутил гайку с наконечника ,и молотком пару раз ударил по сошке,наконечник вылетел.Затем выернул руль до упора(Чтоб шток рейки вышел до упора с той сторы ,на которой меняем элементы) и для удобства работ открутил рычаг в местах переднего и заднего сайлентблока и отвёл рычаг в сторону.

потом открутил тягу от штока рейки.сначала крутил ключом на "32"так как там шайба стоит загнутая усами на шаровое соединение тяги,а после того как слегка её открутил отодвинул шайбу и далее ключом на "30"

Затем проделал следуюшие чтоб сход хоть маленько был похож на правду

Собрал из новых з\ч весь узел и установил на место

Поскольку я знаю как устроено там всё, то мне понятно, Но думаеться мне человеку нелазившему туда не всё будет ясно. ИМХО

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

я же написал, сначала обычным ключом на 32 , потом как шайба загнутая усами на шаровое соединение освободиться то на 30.А вообще думаю и газовым ключом можно открутить

где же вы раньше были, я на сервисе менял, отдал 600 р за замену, и пришлось переплатить за тяги, брал в магазине, хотя можно было в эксисте дешевле, всё потому, что никто не ответил подходят ли тяги переднеприводные к полному приводу, в итоге оказалось, что подходят!

начну с того что приобрёл тяги и наконечники так как дубликотов на птицу не делают решил брать оригиналы.

дубликаты 555 точно есть, плохо искал, но они без пыльников, где-то номерки даже выкладывали

я вот на 32 и не пользовал, так подлез с ключиком на 30, надо только немного рулем покрутить, выбрать удобное положение

тягу кстати при обратной установке не мешало бы законтрить.
я на своей делал также, как было.
то есть притягивал тягу к рейке, одевал стопорную пластину с ушами и зубилом накернил в местах проточек на рейке. держится вроде, и препятствует отвинчиванию в случае чего.

Миниатюры

Послушал одного знакомого, задался лишним вопросом: Пыльники рулевой рейки/тяги пластиковые (жесткие).
Тяги, наконечники поменял. Убил мноооого времени, т.к. первый опыт (менял не снимая рейку). Итак, опыт.
Варить пыльники не надо. Прекрасно налазят по местам и обжимаются тем, что шло в комплекте с тягами: с наружной стороны зажим, с внутренней проволока. Её как раз хватает на 2 витка. Как намотал, продел в петельки короткий пробой, и закрутил. Важно не перекрутить, но и не докручивать не стоит. Гемор был снять большие хомуты пыльника. Были заводские запаяные. Справился пассатижами, отвёрткой, молотком и зубилом.
Сперва тоже решил, что снимать рычаг - лишний гемор. Так как спец-ключи не изготавливал, пришлось орудовать ключом на 30. Скакал то под машину, то в капот из-за недостатка места для откручивания тяги. С левой стороны я еще кое как справился (кстати газовым ключом в итоге =) С правой стороны для того, чтобы сорвать тягу не хватало хода ни газовику ни обычному на 30. Пришлось таки снять рычаг (в местах крепления сайленблоков, шаровую не откручивал). Как я был рад, что это сделал. Теперь места хватало. Сорвал ключом на 30 с надставленным накидным ключом на 22 в виде рычага. Вывод: если спецключа нет - рычаг снимать обязательно! Чтоб не прыгать под машину и в капот =)
У стопорной пластины отгибал усы (уши) отверткой ещё до попыток сорвать тягу. Поэтому при её откручивании и ключ на 32 не понадобился =) Кернение я трогать не стал, потому как не знал каким образом раскернить. Вот после закручивания тяги начался для меня гемор! (использовал старую стопорную пластину) - не получалось загнуть усы (уши) пластины на место =(( Пробовал и пассатижами, и молотком (молотком ЗРЯ. Теперь боюсь не нанёс ли вред сальникам). Не получалось, неудобно. В итоге наткнулся на полках на какие-то хитрые пассатижи (разводные чтоли). Буду в гараже сфоткаю. Вот ими то я и загнул пластину. Очень удобно!
Перед закручиванием тяги в рейку нанёс анаэробный фиксатор разъёмный (синий) на резьбу.
Длину от конца пыльника до наконечника выставил по мануалу. Машину пока не выгонял. На сход/развал поеду.
P.S. Гаек, которые стопорят наконечник на тяге в комплекте с тягой не было. Решил использовать старые. Облом-с! - новые тяги тоньше старых, соответственно гайка не подходит. В гараже подходящих не нашёл, спасибо соседям - дали =)
Гайки в комплекте с наконечниками - самоконтрящиеся. Одну затянул нормально, вторая стала палец проворачивать. 0_о Должен палец вращатся вокруг своей оси или нет это другой разговор. Важно то, что при этом гайка не могла притянуть палец =( Как выяснилось, палец дошёл до контрящего пластика в гайке, уткнулся в него и не смог врезаться резьбой. Выход: закрутил старую самоконтрящуюся гайку и законтрил её второй гайкой (при случае надо бы прикупить пару-тройку с/к гаек).
P.P.S. На правом пыльнике была замечена мааааленькая дырочка. Через неё набилось стоооолько грязи. И влага попала. Из-за ржавчины и тяга долго не срывалась. Вывод: осматривайте регулярно пыльники. Иначе придётся менять тяги.

очень актуально для меня, заказал сегодня 2 тяги CTR, буду сам в гараже разбираться пробовать менять, ключи на 30 и 32 есть

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают "на отвали" и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещеткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания "шайбы" с рейки), ножевка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хамуты для пыльников и желательно помошник.

Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра Так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бочка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 "любимых" болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 тк сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После золотник провернуть по часовой стрелки, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось (если у вас другая ситуация, то тут сказано как создать давление на наконечник). Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хамуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно не повредив пыльников, а если пыльник рваный то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебрянный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире))), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминевую "шайбу", я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

d1 — 25.05 или 25.1мм
d2 — 37мм
s — 5мм
Материал — капролон
некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Этап 4 Сборка
Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но в крации нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшибником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник.Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и "жало" вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.
Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.
P.S. Прошло уже пол года 20.03.15 — 17.09.15 и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.
12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не "твердеет", грешу на первые заморозки после переборки.

2Likes

Владельцы G15, здравствуйте. Давно я не заходил на этот форум.
Вчера менял масло и увидел грязные пыльники рулевой. Подергал у левого наконечника еле прощупываемый люфт или мне кажется, так как не совсем удобно дергать. Пробег 52, под машину залезаю только при смене масло, стуков в подвеске из салона не слышу.
Стоит ли на это обратить внимание или хороший стук вылезет наружу? К тому же уровень в бочке ГУР год назад был мах, а теперь меньше.
По фото похоже что из маленького шланга сопливит просто.

Подобное запотевание говорит о том, что негерметичны уплотнения гидроцилиндра рейки. При исправной рейке в этой трубке "циркулирует" только воздух (это нужно для свободного перепускания воздуха из полостей под пыльниками). Можно, конечно, и так ездить, доливая масло, но это масло будет вымывать смазку из шарниров рулевых тяг, а если его вытечет слишком много, то разорвёт пыльники этих тяг. Рейки эти перебираются без проблем, но если нет подобного опыта (или, например, опыта переборки вообще гидроцилиндров, например, от экскаваторов или бульдозеров, там все "тонкости" переборки примерно схожи), то надёжнее будет поменять рейку в сборе.

Есть много мастерских, где восстанавливают рулевые рейки. Поищите объявления в вашем районе и покажите им. После оценки работы можно решить о замене или ремонте.

В 99% случаев деньги на ветер. По крайней мере у нас в регионе. Я перебирал рейки несколько раз, не на коммерческой основе, а так, по дружбе, всё нормально работало, в одном случае после разборки перебирать не стал из-за гнутого штока (новый шток плюс ремкомплект плюс замена всех убитых тяг и наконечников выходило по цене почти как новая рейка). В целом сложного нет ничего, эту рейку часто снимать-ставить дольше, чем перебирать (при наличии ремкомплекта). Течь, кстати, может давать не только сама рейка, но и изношенный сальник корпуса распределителя (я с подобным не сталкивался, хотя в теории это возможно).

Пробег детский. Как насчёт гарантии? Или возраст уже. Рейка логановская, в любом такси сервисе диагностика и перспективу ремонта предскажут без карт. Снимать на подъёмнике не сложно. На яме хуже. А так подливая жижкую можно ещё тысяч 50 проехать.

После ремонта они долго не ходят, катайся дальше и не парься.
Как пойдет течь после этого и думай дальше что делать.

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

__________________

У меня стук при повороте руля,на малой скорости при прохождении неровностей,по прямой стука нет,по всем признакам рейка,посмотрите какой нибудь логан форум,там про это есть темы

Ну рейку можно проверить только на заведенной машине иначе без давления она и будет стучать, кстати у нас многие с такой проблемой обращались, а в итоге все просто было руль при повороте задевал коврик в салоне.

Ребята,доброго времени суток,сегодня был у своего ОД по поводу стука справа,все таки оказалось что шаровая так гремела,заменили вместе с рычагом,стук пропал.Теперь с облегчением можно вздохнуть, это стучала не рейка,ура.

примерно с 9000 сейчас уже не помню ,появился справа снизу глухой плстмассовый стучок при проезде мелких неровностей

Офигеть, на таком пробеге и уже шаровая! Мож брак попался? А под пыльником шаровой смазка чистая была, не смотрели?

Брак мог быть вполне,у меня на предыдущей машине шаровый загремел где то через месяц-полтора,еду и думаю,че там гремит то?,передок(ходовую)поменял, вроде все новое,полезли посмотреть а это
ОН родимый.А смазку что то как то не посмотрел,забыл

Когда машина пришла его наверняка у дилера очумелые ручки его шаровую новую позаимствовали а старую вставили. Шаровая на руках? посмотрите маркировки и номера.

Шаровая с рычагом осталась у них.А по поводу того что заменили на старую,вряд ли,тогда еще(в сентябре 2013) машин было мало,приходили они к дилеру по одной наверное в неделю,да и все были новые,с чего на чего там было менять то?,а на другие модели ниссана эти рычаги скорее всего не подойдут,тк они от логана

2Likes

Всем привет. предлагаю обсудить ремонт шруза. Пробег 61000, менял на днях резину и увидел что с левой стороны на приводе пыльник был в масле. посмотрел сразу правую сторону все норм. обращался в автозапчасти-ничего нет на эту модель-только в сборе-20500. куда нафиг. был у слесаря-сказали что пыльник прохудился-нужна замена. запчасть не могу найти. Вот хочу спросить от какой машины подойдет? логан, дастер, ларгус. Предложили залезть на яму и снять размеры.

не надо изобретать велосипэд. Вот артикул оригинального пыльника. заказывай на ЭМЕКСЕ и будет тебе счастье.
7701473830

течь у нас может только левый, внутренний шрус. Там трипоид втыкается в коробку и часто начинает течь. Особенно зимой. Это наследственная болезнь и лечится в течении 30 минут путём замены пыльника с подшипником (комплект). Вариантов море. Цена вопроса от 1000 руб. Замена стоит 1000 руб. Всё достаточно бюджетно.

от коробки передачь идет пыльник-он самый.

а как там фото посмотреть?? я же не вижу как он выглядит

мне менял мой механик у которого обслуживаю все свои машины много лет. Я покупал весной в ЭМЕКСЕ, оригинал. При замене присутствовал и скажу, что сам хрен поменяешь т.к. при запрессовке подшипника нужна оправка конкретного размера и диаметра. Я лучше заплпчу тысячу, чем накосячу сам

нЕхрена на него смотреть. Заказывай, получай, вези на СТО и через час потраченный на замену у тебя будет новый пыльник. Вот и всё.

Читайте также: