Замена пыльника привода наружного форестер
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Здравствуйте.
Вчера менял масло в движке, и обнаружил трещину на левом пыльнике (см.фото).На правом похожая ситуация.
Решил менять внешние и внутренние пыльники (так как ось в любом случае придётся снимать) на обоих колёсах.
В эксисте можно купить всё отдельно.С хомутами,смазкой и самими пыльниками понятно, а вот предохранители и стопорные кольца не уверен стоит брать или можно использовать старые.
Плюс - читал существуют готовые ремкомплекты.Может их предпочтительнее брать?
Теперь по теории.
Как я понял вместе с осью снимется граната и шрус, масло из коробки не потечет?
После того как снимем пыльники нужно удалять старую смазку и если да, то чем (напомню пыльник ещё не разгерметизирован)?
После ремонта нужно делать схождение?
И главное есть какие нибудь нюансы при снятии оси - где можно застрять?
Читал на некоторых авто можно менять пыльник без снятия оси, может и на форике такое возможно?
И на последок, к пыльнику левого колеса добраться просто, а вот к правому не так просто.Даже руку просунуть гранате не просто.Как к ней добраться?
Спасибо.
Миниатюры
а чё двиг такой чистый?))
по теме: на своем авто, такую трещину залил эпоксидным клеем. пол года полет нормальный.
По собственному опыту:
снимать привод полностью, легче работать
менять оба пыльника, главное чтоб повезло с качеством новых
старую смазку убирать\вымывать, закладывать новую
менять или нет кольца - вопрос религии )
развал\схождение не уходят
если вывешивать колёса домкратом, то масло не вытекает
понадобится ключ вроде на 30 с большим рычагом для откручивания\закручивания центральной гайки на ступце
Саму гранату из коробки не обязательно вытаскивать .
Достаточно снять стопорное кольцо и вытащить из нее сам привод. (главное колечки не потерять и желательно оставить на своих местах после сборки . )
Открутить привод от ступицы, саму ступицу от стойки и все .
К замене нужен пыльник с хомутами, смазка и все .
Как я это делал вчера:
Пыльники подходят 1в1 от: легаси, импреза, форестер 97-2002 годов.
Купил.
Взял у соседа головку на 32 вороток и трубу полуметровую.
Перед разбором и поддомкрачиванием водставляем под колесо чурочку и подставляем вороток на гайку (гайку предварительно развальцевать) воротком и рубой откручивем эту гайку (я ногой встал и она пошла).
далее я открутил стабилизатор так как еще ступичный подшипник менял и нужно было снимать ступицу.
Вам достаточно будет открутить нижний шар от ступицы и хода стойки хватит чтобы отогнуть это хозяйство и вытащить привод.
Что хочу сказать: если вы не собираетесь менять сальники приводов, то лучше внутреннюю гранату оставить на месте (ослабить хомут сдвинуть пыльник на середину оси и снять большое внутреннее кольцо из гранаты, тогда трипоид легко выйдет) Для демонтажа трипоида нужны кольцегубцы- которые разжимают кольца- стоят эти щипчики 100 с копейками, а гемора в 10 раз меньше))
Далее из гранаты пустой (на коробке) тряпкой вытираем весь шрус, набиваем новый (мобил 1 в тубах для шрусов) снимаем трипоид снимаем старый пыльник, снимаем пыльник с внешней гранаты промываем бензином протираем. одеваем: большой хомут, пыльник внешний набитый шрусом, 2 малентких хомута, пыльник внутр, большой хомут, одеваем трипоид, стопорное кольцо. (__-желательно заметить в какой канавке какой трипоид сидел и так же потом собрать-__)все это одеваем на гранату в коробке и вставляем внутрееннее кольцо в гранату. Затягиваем хомуты. Собираем.
Зачем эта вся история и почему не выдернуть гранату из коробки?
1) если не собираетесь менять сальник привода, то не надо его беспокоить, возможно после этого он потечет.
2) на шлицах внутр гранаты есть кольцо, которое сильно помешает устанавливать гранату обратно в коробку.
3) это не так и сложно.
Фух- устал писАть, если что, спрашивайте пока память свежа.
А! еше пыльники привода можно купить силиконовые ВНУТРЕННИЕ от нивы- подойдут и на внутреннюю и на внешнюю часть субары (стоят около 120 ру+ 15*2 хомуты)
Силикон всегда луччше резины (резиновый оригинал 300 ру с хомутакетиком шруса)
Открутить привод от ступицы, саму ступицу от стойки и все .
Если открутить ступицу от стойки, то развал уйдет. Там же развальный болт. а это +900 ру на развал.
Не давно приобрел контрактный передний привод, который в скором времени установлю и у которого, при детальном рассмотрении, обнаружил микротрещинки на пыльниках. Я так понял этот привод долго лежал без дела и у него со временем образовались эти трещинки. Ну по крайне мере хотелось бы в это верить)))
Решено было, пока я его не поставил, поменять пыльники и смазку. Приобрел пыльники оригинальные
к ним оригинальные хомуты
А так же смазу для гранаты
И очень важно надо знать, что в трипоид идет определенная смазка! Текучесть которой выше обычной и не более 1.5 ед. вязкости. Все что выше, не подойдет.
Сослался именно на эту смазку по многим положительным отзывам.
Разбирать привод не сложно. Для наружной гранаты достаточно одного хорошего удара молотком и шрус с привода слетает
Для трипоида нужно стянуть пыльник и снять стопорное кольцо, которое стоит внутри.
Потом просто старая смазка удаляется и новая наносится
обжимаем хомуты и привод готов
Заодно пока был в гараже приобрел
Удивился, что комплектующие к парктронику еще продаются. У меня уже старая модель и его не производят)))
и заменил дисплей парктроника, т.к. у него еще при покупки от старого хозяина не горели в большинстве индикаторы.
Пришлось немного повозится разбирая обшивку, где стоит сам блок и также прокладывая провод вновь.
Теперь работает четко
В общем то он мне особо и не нужен, но коль уж он стоит, то пусть работает исправно)))
P.S Один чел написал про смазку в трипоид
Внимание!
Считаю что обязан спустя годы внести определенные дополнения к данной теме.
Важным дополнением станет вопрос смазки.
Когда перебирался внутренний шрус, стал вопрос выбора смазки…
Разумеется, обратился к всемирному разуму и консультантам различных компаний.
На тот момент, было принято решение использовать Castrol LMX.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Любой человек, нормальный человек…с годами совершенствуется, приобретает новые знания, навыки, приходит к настоящим ценностям и правильным выводам.
Скажу сразу, Castrol LMX приводит к усиленному износу трипода…
И если применять эту смазку для профилактики на хорошем игольчатом или роликовом подшипнике во внутреннем шрусе, это его убьет!
Что еще печальнее, при обслуживании внутреннего шруса, замене пыльника, люди полагаются на комплектную смазку.
Но даже именитые производители вроде GKN, в качестве комплектной смазки для внутреннего шруса поставляют графитку с дисульфидом молибдена.
Такая смазка может применяться ТОЛЬКО во внешнем шарнире.
Использовать смазку с дисульфидом молибдена во внутреннем шрусе системы трипод НЕДОПУСТИМО!
Выбор смазки для трипода, самый сложный вопрос…это один из самых чувствительных узлов в автомобили…и пожалуй, только АКПП, если ошибиться с выбором рабочей жидкости, можно быть большей проблемой чем трипод.
Ни одну конкретную смазку я рекомендовать не буду…
Есть только требования по смазкам для внутреннего шруса…это должна быть смазка на основе полимочевины класса EP…и пенетрацией NLGI 1…максимум 1.5.
Смазки "вязкости" NLGI 2 во внутреннем шрусе работают плохо, что в свою очередь может привести к износу.
Если найти смазку нужной пенетрации не представляется возможным (а это действительно проблема), стандартную смазку NLGI 2, нужно разбавлять маслами до консистенции 1-1.5.
Так же, надо обращать внимание на техничку смазки…рабочая температура должна быть МИНИМУМ -20…+140…Это минимальные требования!
Дальше каждый вносит поправки на свою климатическую зону.
И последнее…мелочь казалось бы…объем смазки…
По данным самих производителей шрусов типа трипод…объем смазки в данном шрусе составляет 100-150 мл.
Если руководствоваться принципом, что кашу маслом не испортишь…это может привести к преждевременному выходу из строя пыльника!
почему пластиковый?
вчера колеса переобувал (почему и заметил, что он чуток маслом сопливит) - там вроде как обычная резина..
ну и что тогда лучше ставить - пластиковый оригинал, резиновый дубль или вообще, полиуретан?
в этом месте данный чехол работает в четырех плоскостях:вверз-вниз,вправо-влево,да ещё вращается,поэтому применили пластик,у внутреннего всего две степени свободы:вверх-вниз.имха-ставить только пластиковый оригинальный пыльник на наружный шарнир и вы забудете о нём,если только спецом не разрежете.
ну и что тогда лучше ставить - пластиковый оригинал, резиновый дубль или вообще, полиуретан?
Так Вы про наружный или внутренний? Я про внутренний. Наружный у меня пластик, я бы такой же поставил.
поменял пыльник на сто. внутренний. привод выдернуть не смогли, вал в ступице прикипел намертво. фигачили кувалдой но так и не выбили. меняли прям на машине.
поменял пыльник на сто. внутренний. привод выдернуть не смогли, вал в ступице прикипел намертво. фигачили кувалдой но так и не выбили. меняли прям на машине.
давануло смазку из под пыльников, пыльники целые с виду, внешние вообще сухие. насколько это критично?
Изверги в автосервисе, надо было им потом кувалдой по голове. Я закисший шрус съемником выпрессовывал правда тоже без помоши молотка не обошлось, но все равно не такая ударная нагрузка на подшипник.
давануло смазку из под пыльников, пыльники целые с виду, внешние вообще сухие. насколько это критично?
имхо была заложена смазка не та которую надо,она просто не выдержала температурной нагрузки.замените смазку и хомуты на оригинальные
Без снятия привода это всё можно сделать? если просто стянуть пыльник с гранаты, ослабив хомуты? непонятно кстати что за хомуты такие, для них приспособа нужна своя?
Пробег кстати меньше 50, подтёки эти появились еще раньше, просто как то забивал, а сейчас что то интересно стало, ведь просто так не давит же, тем более с таким пробегом
для того чтобы заменить качественно смазку-надо разобрать и промыть узел,без этого-детский сад.привод снимать.приспособа для хороших хомутов нужна.она есть в каждом уважающем себя сервисе.настоящие хомуты из упругого толстого металла,а не та лапша,которую многие втюхивают за оригинал(кстати официалы тоже пихают не настоящие хомуты)
наружний пыльник оригинал пластик, менял прошлой осенью. Стоял какойто резиновый, ему и кирдык пришёл, на другой стороне так же пластик стоял.
Для резинового пыльника при замене после производителя самый лучший хомут это медная проволока 2,5мм2. Инструмент не затейливый-пассатижи, перед укладкой проволоки канавку под хомут слека смазать, чтобы проволока скользила по резине при затяжке. Держит насмерть, проверено на куче машин.
вытер тяги, пару дней покатался, заглянул еще раз - давит потихоньку смазку.
Короче при возможности в сервис. А из-за чего может перегреться смазка, что аж вытекает? не может из-за повышенной температуры в дифференциале? не совсем рядом всё же, но там вот масло надо бы уже менять и на запах оно какое то противное
В общем уже не в первый раз порвался пыльник внутренней гранаты правого привода.
Мне кажется всему виной близкое его нахождение к трассе выхлопного пути и постоянный нагрев портит свойства резины пыльника.
Тут должно было быть фото разорванного пыльника, но забыл я его сфотографировать и потому тут фото коробки нового пыльника )
К тому же уже давно надоедал хруст шруса при поворотах направо.
Шрус был заказан на emex с доставкой в три дня, выбор пал на проверенный временем аналог HDK FU-026.
Не могу сказать чем именно он отличается от HDK FU-008 (разве что на коробке на одно обозначение меньше, параметр D не указан остальные такие же A=30, B=56, C=27), но у нас в большинстве случаев предлагают именно эту модель. На СТО Достар за них просят 16'000 тенге.
Но раз уж каталог emex по VIN коду выдал в качестве аналога FU-026 то именно он и был заказан.
Цена вопроса: 11'957 тенге.
Смазку для внутреннего шруса покупать не пришлось, так как оставался нетронутый тюбик с прошлой замены левого внешнего шруса.
А так бы пришлось еще раскошелится.
Итого затрачено на ремонт и запчасти:
HDK FU-026 за 11'957
MRI 66-414 за 4'500
Работа за 5'000
Итого: 21'500 без трех тенге.
пруф на стоимость шруса прилагается.
В общем заметил рваный пыльник внутреннего шруса, замотал его в полиэтиленовый пакет и погнал искать новые пыльники. Не, ну я хренею с наших торгашей, цены мля из головы берут, не стесняясь накручивать на закупочную цену по 700%. Не соглашусь с теми кто считает,- лучше купить тут, искать дешевле больше бенза искатаешь. Блин, я лучше искатаю бенз, чем кормить спекулянтов.
Нашёл внутренние пыльники Маруши по 300 рублей, внешних нет ни где только под заказ. Взял от какого то Гетса 1, по размерам подошли, тоже по 300 рублей. Вечером прошёл дно "кёрхером" и оставил сушиться машину до утра. Приступаем. Раскерняем гайки ступиц и срываем их.
Поднимаем машину на подставки из бруса, снимаем колёса и выкручиваем ступичные гайки.
Снимаем глушак с резинок и отводим в лево и в низ, под банку кладём или ложим узкую канистру или бутылку.
Откручиваем гайки со шпилек диффа, у меня всё прикипело и гайки вышли со шпильками.
Откручиваем 2 гайки в сайлентблоках той штуки которая поддерживает дифф снизу.
На редукторе нужно выкрутить нижнюю пробку и слить масло, его там около литра. Я подложил под дифф канистру пластиковую и вынув болты из сайлентов опустил редуктор на неё. Что бы вынуть привод из редуктора, нужно поддеть его фомкой и тот со свистом выходит.
Из ступицы привод выбивается молотком аккуратно, я использовал такую штучку. Внешний достаётся бодренько.
Привод Subaru снят.
На приводе два шруса, в обоих смазка шрус, разборный только внутренний. Вкратце опишу действия, т.к. не фотографировал, был по уши в г. шрусе))) Срезаем пыльник внутреннего шруса, именно срезаем, так удобнее и лишняя грязь не летит. Стираем тряпкой всю смазку.
Поддеваем стопорное кольцо и вынимаем его. Аккуратно достаём кишки шруса, там выпадут 6 шариков. Снимаем стопорное кольцо с вала и всю эту хрень в ёмкость с бензином.
Одеваем на вал пыльник внешнего шруса, 2 маленьких хомута, пыльник внутреннего шруса, сепаратор, штуку похожую на звезду и стопорное кольцо. В гранату выдавливаем смазку для шрусов, вставляем туда вал без шаров, вытаскиваем и набиваем обойму шарами, они прилипнут на смазке и вставляем это всё в гранату, ставим стопорное кольцо, добавляем смазку и в шрус и в пыльник.
Натягиваем пыльник, выпускаем лишний воздух и фиксируем хомутами. Внешняя граната не разборная, срезаем пыльник, вытираем старую смазку, добавляем новую смазку в шрус и в пыльник и натягиваем пыльник.
Замена сайлентблоков заднего редуктора Субару.
Инструмента нужного нет, обоймы пропилил сабельной пилой и выбил.
Новые сайленты вкорячивал приблудой из подручных материалов.
Место под сайлентблоки нужно тщательно вычищать до блеска и смазывать, иначе не влезут.
Установка приводов и дифференциала Subaru.
Вставляем шрусы в ступицы, затем в редуктор, всё встаёт без применения грубой силы. Самый геморрой был с креплением редуктора, шпильки то вместе с болтами вышли и потом попасть трудно, а дифф с карданом и приводами тяжёлый.
Протягиваем все гайки, затягиваем ступичные гайки и контрим их. Заливаем новое масло в редуктор, всё ещё раз проверяем, одеваем колёса и едем в магазин за перцовкой. В принципе при наличии нужного инструмента и вторых рук - работы на пол дня. Я в одиночку работая подручным хламом копался 2 дня.
Цена вопроса: 1200р - 4 пыльника, 200р - 0,5 кг смазки шрус, 300р - пиво средней паршивости, ну и удовлетворение от проделанной работы)))) В очередной раз убедился в простоте конструкции и ремонта Subaru!
Читайте также: