Замена проводки ауди 100 с3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Такая проблема, значит, автомобиль то заводится, то нет. Щёлкает реле втягивающее и дальше тишина, иногда вообще не щёлкает. Вся приборка работает, зажигание, печка и т.п. Был приобретён новый стартер когда-то Delta Autotechnik, вот думаю и понадобился. Поставил, а через несколько дней всё опять повторилось. Причём, иногда стартер крутит хорошо, иногда плохо, независимо от погоды. Ездил к электрику. Он, значит, всё проверил, прозвонил и сказал, что греется масса кузов-двигатель, греется плюсовая клемма на АКБ. Всё заменил, но через несколько дней всё опять повторилось.
Решил заняться проблемой сам и на яме обнаружил перетёртый наполовину плюсовой провод от АКБ к стартеру, который выходит из отверстия лонжерона. Так как АКБ у меня под задним сидением, то от него идут два провода + и один - (масса к кузову). Тот +, что перетёртый, даже в том месте позеленел, идёт справа у порога под обшивкой. Хочу его заменить. Какого сечения брать провод? Сколько метров и какой? Думаю брать сварочный КГ-50 (КГ-35). Что скажете?
- Полностью проверенный стартер. Повреждений и поломок стартера не обнаружено. Всё смазали и зачистили.
- Напряжение отключённого АКБ = 12,5
- Напряжение АКБ при запущенном двигателе = 14,7
- Напряжение АКБ при запущенном двигателе и включённых фарах, печки, магнитолы = 14,3
- При зачистке проводов реле стартера был обнаружен обрыв на толстом проводе, что уходит в лонжерон.
Спасибо!
Привет!
. что греется масса кузов-двигатель, греется плюсовая клемма на АКБ. Всё заменил, но через несколько дней всё опять повторилось.
.
греется - только из-за плохого контакта!
куда вообще от АКБ идут провода? Именно второй +, что потоньше? Куда-то по приборку, т.к. он уже идёт слева. Я бы его тоже заменил для профилактики. А заодно и + от стартера (тонкий провод), т.к. прежний хозяин поставил кнопку из-за того, что стартер всё время крутил.
возможно - сигналка,
ещё - кнопка стартера (как ты написал), тоже идёт сразу с плюса. Кнопка ставилась в виду неисправной КГ замка зажигания.
А толщину провода - вибирай на свой вкус. Чем толще, тем лучше (меньше греться будет, потерь по напруге меньше и т.д.)
и ещё: если акк живой, а не хватает для пуска, восстанови хороший контакт со стартером (и акком) и попробуй слегка ослабить ремень гены.
Просто некоторые так натягивают, что хороший акк не в силах провернуть его ))) (особенно если есть люфт ротора гены или помпы)
12.9.3 Генератор, аккумулятор, стартер
А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; F26 – временной термовыключатель; F93 – шаговый выключатель давления; N17 – пусковая форсунка; Т1а – 1-контактный разъем справа в отсеке двигателя; Т1b – 1-контактный разъем справа в отсеке двиг.
12.9.4 Система зажигания, реле топливного насоса
G – датчик указателя уровня топлива; G6 – электрический топливный насос; G40 – датчик Холла; J17 – реле топливного насоса; N – катушка зажигания; N9 – регулятор нагрева двигателя; N41 – коммутатор зажигания; О – распределитель зажигания; Р – наконечник свечи зажигания; Q – све.
12.9.5 Стабилизация холостого хода, контроль давления масла
F1 – датчик давления масла (0,18 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа) (3114); F25 – выключатель дроссельной заслонки; J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления стеклоподъемниками и электроприводом люка в крыше; J142 – блок управления стабилизацией хо.
12.9.6 Вентилятор радиатора (работа после остановки двигателя)
F54 – термовыключатель вентилятора; F87 – термовыключатель вентилятора после остановки двигателя; J101 – реле второй скорости вентилятора; J138 – блок управления вентилятором после остановки двигателя; S5 – предохранитель в блоке; S15 – предохранитель в блоке; T10d – 1.
12.9.7 Указатели поворотов, аварийная сигнализация, фонари стоп-сигнала
Е2 – переключатель указателей поворотов; Е3 – выключатель аварийной сигнализации; F – выключатель фонарей сигналов торможения; J2 – реле аварийной сигнализации; М2 – лампа правого заднего фонаря; М4 – лампа левого заднего фонаря; М5 – лампа левого переднего указателя по.
12.9.8 Замок зажигания, сигналы стояночного тормоза
D – замок зажигания; Е1 – выключатель фар; Е19 – выключатель стояночных фонарей; J152 – предупреждающий звуковой сигнал стояночного тормоза; М1 – лампа левого стояночного фонаря; М3 – лампа правого стояночного фонаря; S6 – предохранитель на плате реле; T6k – 6-контакт.
12.9.10 Фары и задние противотуманные фонари
Е7 – выключатель противотуманных фар; Е18 – выключатель задних противотуманных фонарей; L20 – лампа заднего противотуманного фонаря; L22 – подключение левой противотуманной фары; L23 – подключение правой противотуманной фары; S1 – предохранитель на плате реле; Т2с – .
12.9.11 Фонари заднего хода, освещение панели приборов, моторного отсека
F4 – выключатель фонарей заднего хода (3221); F15 – выключатель на коробке передач (1-я передача в 5-ступенчатой коробке передач); L28 – лампа освещения прикуривателя; М16 – лампа левого фонаря заднего хода; М17 – лампа правого фонаря заднего хода; S12 – предохранитель.
12.9.12 Стеклоочистители, стеклоомыватели, омыватели фар, звуковой сигнал
Е22 – выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей; Н – кнопка звукового сигнала; Н1 – сигнал высокого тона; J4 – реле сигнала высокого тона; J31 – реле автоматического включения стеклоочистителей и стеклоомывателей; J39 –реле омывателей фар; Т1–1-контактный.
12.9.13 Контрольные лампы охлаждающей жидкости и износа тормозных колодок
F14 – датчик перегрева охлаждающей жидкости; F21 – датчик усилителя тормозов; F34 – датчик уровня тормозной жидкости; F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости; F75 – датчик давления масла в гидросистеме; F76 – электронный термовыключатель; G2 – датчик указателя температ.
12.9.14 Панель приборов, спидометр
F9 – выключатель стояночного тормоза; G1 – указатель уровня топлива; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G21 – спидометр; G22 – датчик спидометра; К2 – контрольная лампа зарядки; К14 – контрольная лампа стояночного тормоза; К47 – контрольная лампа .
12.9.15 Панель приборов
Е20 – регулятор освещения панели приборов; К1 – контрольная лампа фар; К6 – контрольная лампа аварийной сигнализации; К64 – контрольная лампа правого указателя поворотов; К65 – контрольная лампа левого указателя поворотов; L8 – лампа освещения часов; L10 – лампа освещ.
12.9.16 Обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя
Е9 – выключатель вентилятора отопителя; Е15 – выключатель обогрева заднего стекла; F51 – блок защиты от перегрева; L16 – лампа освещения панели управления отопителя; N24 – предохранительный резистор вентилятора отопителя с защитой от перегрева; S16-S18 – предохранители .
12.9.17 Прикуриватель, освещение прикуривателя, магнитола
L15 – лампа освещения пепельницы; L28 – лампа освещения прикуривателя; L32 – лампа освещения задней пепельницы; R – колодка подключения магнитолы (магнитола с встроенным регулятором громкости); S19-S21 – предохранители на плате реле; T2u – 2-контактный разъем за консоль.
12.9.18 Внутреннее освещение багажника
F2 – дверной выключатель (спереди слева) с контактом для звукового сигнала; F3 – дверной выключатель (спереди справа); F5 – выключатель освещения багажника; F10 – дверной выключатель (сзади слева); F11 – дверной выключатель (сзади справа); S4 – предохранитель в блоке; Т.
12.9.19 Устройство впрыска KE-Jetronic
А – аккумулятор; В – стартер; G19 – потенциометр измерителя расхода воздуха; G39 – лямбда-зонд; J21 – блок управления впрыском топлива; N71 – клапан стабилизации холостого хода; N73 – регулятор давления; S28 – предохранитель; T1d – 1-контактный разъем справа в отсеке .
12.9.20 Впрыск топлива с регулировкой детонационного сгорания
D – замок зажигания; F26 – временной термовыключатель; F60 – выключатель холостого хода; F81 – выключатель полной нагрузки; G6 – топливный насос; G40 – датчик Холла; G61 – датчик детонации; J17 – реле топливного насоса; J21 – блок управления впрыском топлива; J154 – блок упра.
12.9.21 Система зажигания, устройство контроля давления масла
С – генератор; F1 – датчик давления масла (0,18 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа); J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления электростеклоподъемниками и люком в крыше; N – катушка зажигания; N70 – катушка зажигания; О – распределитель зажиг.
12.9.22 Панель приборов, датчик температуры охлаждающей жидкости
F4 – выключатель фонарей заднего хода; F15 – выключатель на коробке передач; F66 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; F76 – электронный термовыключатель; G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G21 – спидометр; G22 – датчик спид.
12.9.23 Устройство впрыска KE III-Jetronic (двигатель мощностью 100 КВт)
А – аккумулятор; D – замок зажигания; Е17 – выключатель блокировки запуска и выключатель фонарей заднего хода; G39 – лямбда-зонд (2341) (2342); J21 – блок управления впрыском топлива; J60 – реле автоматической коробки передач; N17 – пусковая форсунка (4443); N71 – кла.
12.9.24 Аккумулятор, стартер, генератор (дизельный двигатель)
А – аккумулятор; В – стартер; С – генератор; С1 – регулятор напряжения; D – выключатель стартера; Т1а – 1-контактный разъем справа в моторном отсеке; T1b – 1-контактный разъем справа в моторном отсеке; T10d – 10-контактный разъем (желтый) за панелью приборов; 1 – прово.
12.9.25 Калильные свечи, реле калильных свечей
G62 – датчик температуры охлаждающей жидкости (2312); J52 – реле калильных свечей (4111); J179 – блок управления автоматической регулировкой времени подогрева (4112); N36 – дополнительный резистор автоматического устройства запуска; Q6 – калильная свеча; 18 – точка «масс.
12.9.26 Устройство контроля давления масла
F1 – датчик давления масла (0,14 МПа); F22 – датчик давления масла (0,03 МПа) (3114); F107 – выключатель клапана ограничения давления наддува; J114 – блок контроля давления масла; J139 – блок управления электростеклоподъемниками и люком в крыше; J224 – реле пуска двигателя; N.
12.9.27 Корпус панели приборов
D – выключатель стартера; F66 – датчик уровня охлаждающей жидкости; F76 – электронный термовыключатель; G3 – указатель температуры охлаждающей жидкости; G5 – тахометр; G22 – датчик спидометра; J6 – стабилизатор напряжения; К3 – контрольная лампа давления масла; К28 – контроль.
12.9.28 Вентилятор радиатора (работа после остановки двигателя)
F18 – датчик включения вентилятора; F23 – выключатель компрессора кондиционера; F54 – датчик включения вентилятора; J101 – реле 2-й скорости вентилятора; J135 – реле 3-й скорости вентилятора; N39 – дополнительный резистор вентилятора; S15 – предохранитель в блоке предо.
12.9.29 Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом
D – замок зажигания; Е43 – выключатель электродвигателя зеркала; Е48 – переключатель регулировки зеркал; Т4–4-контактный разъем (черный) за панелью приборов; Т26–26-контактный разъем (черный) в корпусе панели приборов; V17 – электродвигатель регулировки зеркала со сторон.
12.9.30 Центральный замок
D – замок зажигания; F2 – дверной выключатель (слева спереди) с контактом звукового сигнала; F59 – выключатель центральной блокировки со стороны водителя; F114 – выключатель центральной блокировки со стороны пассажира; J140 – реле включения освещения салона с задержкой.
12.9.32 Фары и задние противотуманные фонари
D – замок зажигания; Е4 – выключатель указателей поворотов и сигнализации дальним светом фар; К4 – контрольная лампа стояночных фонарей; L1 – двухнитевая лампа левой фары; L2 – двухнитевая лампа правой фары; T6.
Доброго времени, коллеги-аудиводы! Как известно, панель приборов является не только элементом интерьера салона автомобиля. Многие согласятся, что от ее информативности во многом зависит удобство водителя в пути.
Куранты на половину приборки давно хотелось заменить более полезным прибором – тахометром.
Разобрав обе панели, оказалось, что печатные платы у них практически идентичны и совпадают по крепежу и посадочным местам.
Подключив сей девайс, оказалось, что из всех приборов работают только тахометр, указатель уровня топлива, указатель поворотов и контрольная лампа давления масла. Стало понятно, что придется переделывать и жгуты проводов.
Разбираем сначала черный штекер:
Иголкой отгибаем язычки и извлекаем провода с контактами:
Контакты переустанавливаем согласно схеме по одному, чтобы не было путаницы.
Когда все готово, делаем пробное подключение.
Штекера собираем в обратном порядке, монтируем панель и устанавливаем ее на место.
Запускаем двигатель – все заработало.
Далее привожу полную распиновку панелей С3 и С4, может кому понадобится.
Черный разъем Т26:
1. +12 V на часы – красный с синей полосой
2. сигнал со спидометра – белый с синей полосой
3. указатель уровня топлива – фиолетовый с черной полосой
4. сигнал с датчика скорости от коробки – коричневый с красной полосой
5. освещение приборов – серый с синей полосой
6. контрольная лампа дальнего света – синий с белой полосой
7. контрольная лампа ручного тормоза – серый с желтой полосой
8. контрольная лампа аварийной сигнализации – синий с зеленой полосой
9. –
10. масса – коричневый
11. питание стабилизатора 10 V – черный с синей полосой
12. указатель правого поворота – черный с зеленой полосой
13. –
14. –
15. +12 V на регулятор подсветки приборов – серый с зеленой полосой
16. –
17. –
18. –
19. –
20. –
21. –
22. –
23. –
24. –
25. указатель левого поворота – черный с белой полосой
26. с аварийной сигнализации – коричневый с белой полосой
Коричневый разъем Т26А:
1. –
2. –
3. контрольная лампа уровня тормозной жидкости – серый с желтой полосой
4. контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости – синий с желтой полосой
5. контрольная лампа заряда генератора – синий
6. контрольная лампа давления масла – черный с синей полосой
7. –
8. –
9. Сигнал со спидометра – белый с синей полосой
10. индикатор износа тормозных колодок – коричневый с черной полосой
11. масса – коричневый
12. тахометр – зеленый
13. –
14. указатель охлаждающей жидкости – коричневый с желтой полосой
15. –
16. –
17. –
18. –
19. –
20. –
21. –
22. контрольная лампа включения дроссельной заслонки карбюратора – коричневый с зеленой полосой
23. –
24. с тахометра – коричневый с серой полосой
Штекер Т26 красный:
1. контрольная лампа дальнего света
2. –
3. указатель уровня топлива
4. контрольная лампа ручного тормоза
5. контрольная лампа аварийной сигнализации
6. –
7. выход с сигнала на датчик скорости
8. датчик спидометра
9. –
10. масса клемма 31
11. питание с замка зажигания клемма 15
12. правый указатель поворота
13. –
14. питание с аккумулятора на часы клемма 30
15. –
16. –
17. питание с переключателя света на реостат
18. –
19. контрольная лампа ABS
20. –
21. –
22. выход подсветки приборов
23. –
24. –
25. левый указатель поворота
26. магнитола
Штекер Т26А зеленый:
1. контрольная лампа уровня тормозной жидкости
2. –
3. контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
4. К-линия диагностики
5. Контрольная лампа давления масла 0.3 bar
6. сигнал с датчика износа тормозных колодок
7. питание с замка зажигания
8. –
9. –
10. минус контрольной лампы заряда аккумулятора
11. масса клемма 31
12. сигнал скорости от блока управления тахометром
13. –
14. контрольная лампа давления масла 1.8 bar
15. –
16. указатель температуры охлаждающей жидкости
17. контрольная лампа ручного привода дроссельной заслонки или прогрев дизеля
18. –
19. –
20. –
21. –
22. –
23. –
24. кодировка 5-ти цилидрового двигателя
Данный фотоотчет создан при непосредственном участии моего штурмана Лапусечки
Обкатал выхлопную и получил глюки из-за самопальной переходной плиты под карбюратором. Сделана она была из непонятного подножного материала, который оказался чем-то типа пластика с волокнами, в процессе эксплуатации от нагрева он постепенно деформировался, возникали подсосы. Я подтягивался болты, но через некоторое время все повторялось. А в конце еще у карбюратора что еще поломалось, скорей всего прохудилась прокладка между половинками, и он начал громко свистеть. При этом машина вполне нормально ехала, но были проблемы с настройкой холостых.
В общем, хот я времени и не было решил ставить моник уже в этом году. Следующим этапом было замена моторной косы — карбюраторная вообще не подходит, особенно если она от двигателя DR.
Итак с моником приобретена в комплекте была Коса двигателя PM (мотроник) A80 (правая передняя), коса подторпедная A80, коса задняя (не знаю зачем купил, порезал в последствии на разъемы и провода), провод к бензонасосу под днищем машины, проводка к вентилятору и датчику в радиаторе. Стрекоза "круглая" для авант A80 B3/"A100 C3 переход" новая производства китай (toprun)
Были опасения, что так как А80 машинка габаритами поменьше, то коса будет коротковата, в принципе так и оказалась, но нарастить пришлось всего несколько проводов.
Для замены проводки снял торпедо.
Сначала из моторного отсека в отсек с печкой вытягивается оригинальная коса, если делать вдвоем — один тянет, другой толкает разъемы, то ничего сложного, я делал в одиночку, пришлось с внутренней частью, побегать вокруг передней двери, но тоже без проблем
Моторная коса моника была ровно в таком же ушатанном состоянии как и моя (но моя-то была подшаманена и уложена в новые гофры, а эта прям со всеми 30ю годами эксплуатации в сложных условиях), плюс многие разъемы были отрезаны и подсоединены на плохо сделанную пайку или вообще скрутки. Поэтому задолго до ее установки, вечерами потихонечку приводил в порядок:
1. Варвары удалили трехконтактный разъем для датчика температуры на приборку, заменили его двухконтатным. Провод перегрева (120) просто торчал в воздухе. Перепаял, удлинил провода, вместо имеющийся изоленты использовал термоусадку — вернул на место трехконтактный, благо именно такой датчик у меня уже давно стоит, все в гофру
2. На датчик температуры ЭБУ припаял новый разъем и слегка удлинил провода (двухконтактные разъемы — новые продаются под названием "разъем ваз для датчика детонации БОШ", ничем от немецкого оригинала не отличаются). Старый разъем буквально развалился в руках на запчасти, т.к. его врутренняя часть оказалась сломана.
3. Разъем заднего хода поставил свой, у меня коробка с мехсцеплением — и разъем на 4-ре контакта — 2 датчик заднего хода, 2 датчик верхней передачи. Оставил только провожа к заднему входу и припаял в параллеь 5ти пиновому разъему.
4. Разъем датчика скорости заменил на свой — стоял какой-то уменьшенный похожий на вазовский, у тот который у меня немного крупнее, поэтому пришлось переделать
5. В этой косе отсутствовали провода на мотор омывателя, поэтому их пришлось добавить, плюс сразу добавил провод для датчика уровня омывайки.
6. Провод питания подогрева ЕЖА был отрезан под горень — восстановил
7. Прозвонкой выявил что в проводке лямбда зонда — коротыш на массу (экран), явное последствие неудачной перепайки, коротыш устранил поставил новый разъем
8. Провода датчиков масла тоже перепаял, на датчик высокого давления так вообще насмерть убит был
9. В разъем ЭБУ вставил два дополнительных провода для будущего подключения к блоку климата
10. Были припаяны новые Стыковочные разъемы с левой подмоторной косой (от А100) в количестве трех штук ( 4х пиновый, и два разных двухпиновых)
продевалась также начиная от отсека с печкой в обе стороны в салона и к двигателю, для удобства снимал "черный ящик" (все-равно были подозрения что он где-то подтекать начал, так что заодно и проклеил)
Пришлось повозиться, ушло несколько часов пока все пропихнул. Дырку для проводки в моторном щите пришлось расширить иначе разъемы не проходили, да и провода потом в последствии с трудом уместились.
Под стеклом сгодилась старая дырка, резиновые гофры (пыльники) в этом месте у сотки и у А80 оказались абсолютно одинаковыми, но помучится пришлось пока гофру на место посадил, разодранные пальцы потом из-за непривычных упражнений несколько дней болели
на месте уже было сделано удлинение проводов для коммутатора/катушки (т.к. разъем оказался коротковат и был в отсеке печки), и удлинение проводов датчика уровня тормозной жидкости (уА80 этот датчик в правом жгуте, а у А100 в левом), эти провода были состыкованы, так что теперь у меня можно подключить 2 датчика ТЖ.
В этой проводке есть свой провод питания к стартеру от блока предохранителей. В проводке А 100 это отдельный провод соединяющий стартер с аккумулятором, а от акума к блоку предов. Его я подключил в параллель с уже существующим. Также был еще провод на втягивающее, его подключил вместо своего (в А80 провод на включение стартера в правой косе, в А100 этот же провод в левой), причем работают оба провода одновременно, они в блоке предохранителей входят в разные разъемы, и уже внутри этого блока соединены между собой, но мой старый огибающий двигатель по всему моторному отсеку иногда подводил меня в сырую погоду.
Под блоком предохранителей все тупо подключается на те же самые места, что у снятой косы, только сопряжение с левой косой отличается (этой проблемы нет если А100 в версии "переход" там 100% совпадение разъемов с А80B3/B4, у меня же допереходная и вместо нескольких 15-пиновых разъемов используется целая куча разноцветных и разнокалиберных разъемов просто болтающихся под блоком предохранителей.
Когда косу продел, попробывал на радостях подкинуть узел впрыска, катушку от Моника и подключил ЭБУ, . Попробовал завести — фигвам
В общем вернулся к карбу, т.к. время поджимало, и уже небыло возможности проводить эксперименты и разбираться почему не реагирует. Ситуация была предусмотрена и заранее сварганен небольшой жгутик проводов для безконтанктного коммутаторного зажигания:
Комутатор с разъемом вытаскивается вместе с проводами до разъема датчика холла из карбовой проводки. Помимо трех проводов к ДХ, еще нужен провод питания, провод массы и сыгнальный провод на катушку зажигания. И собственно все, на катушку вторым проводом тоже подводится питания. Для питания же при удлинении провода на катушку моника, от провода питания же было сделано ответвление с одноштекерным разъемом. Соответственно в карбюраторной схеме ответная часть разъема подводящая питание на коммутатор и катушку, и еще проводок втыкающийся в клапан ХХ на карбюраторе. Провод массы просто прикручивается к болтику держащему крышку двигателя. Разъем датчика холла втыкается на свое место и можно ехать.
Так еще несколько недель и катался
Читайте также: