Замена прокладки ствола иж 38
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Доброго времени суток!
Попала ко мне на днях винтовка советского производства, без "опознавательных знаков" ИЖ-38 по моему, изрядно потрёпанная жизнью и к тому же с отпиленным прикладом. В дополнение к ней подарили разобранную ИЖ-22 с латунным 12-и нарезным стволом без боевой пружины и ложа. Я решил восстановить работоспособность ИЖ-38 используя по возможности детали от обеих (на выбор какая деталь лучше сохранилась), подробно описывая процесс от восстановления до отстрелов и возможно небольшого апгрейда, в данной теме, шаг за шагом. Прошу понять и простить это моя первая тема на этом сайте, не ругайте сильно за качество фото, т.к. делаю я их телефоном.
Как видно, работы предстоит ОЧЕНЬ много. Буду рад дельному совету.
Просто загляните в ПГВ, где все наши старые винтовки подробно расписаны. Потрепанные жизнью уже даже не интересны, нового вы ничего не откроете, кроме потерянного времени.
Времени к счастью хватает) я в этом деле новичок, а конструкция относительно проста, поэтому решил поэксперементировать с этим.
судя по заднику то вроде иж 22.
Эти запчасти шли в дополнение к лоту, так что винтовка может оказаться "сборной солянкой". Ствол внутри из жёлтого металла, латунь или бронза, нарезы мелкие.
Поршни при сравнении оказались одного размера, но запасной имеет 130гр. веса, отверстие с резьбой глухое, а родной 120гр. и сквозное отверстие с резьбой из-за более тонкой передней стенки. Для дальнейших опытов буду использовать поршень из запасов. К тому-же родной имеет ярко выраженные механические дефекты.
В планах: поменять пружину (в будущем подумываю об установке ГП), поставить новую полимерную манжету, найти/сделать новую ложу, восстановить воронение, заменить уплотнительное кольцо на стволе.
Начал с тотальной чистки.
Было:
Стало:
Внутреннюю поверхность цилиндра не полировал т.к. пока нечем, а хорошенько протёр тряпкой + WD-40 с помошью этой садо-мазо машины:
Разобрал УСМ. Состояние вполне удовлетворительное, присутствует немного коррозии, штифт удерживающий спусковой крючок пока не поддался. Залил всё это дело WD-40, пусть откисает.
После очистки собрал родной УСМ чтоб ничего не потерялось:
УСМ от ИЖ-22 так-же не был обделён вниманием. Он оказался устроен аналогично предыдущему, корпуса обоих выточены из цельного куска металла. На втором кто-то пытался подточить (уменьшали толщину на наждаке) направляющую для пружины, поэтому было решено ампутировать её на токарном станке, с целью установки туда ГП.
фото калеки:
Если цель восстановления - для практического использования (а не в музей) - то поршень имеет смысл, очень имеет - делать под современную полимерную манжету. Возможно даже купить новый мурочный поршень, продают. Главное кусковой, а не составной.
похоже с передней части можно миллиметров 10 срезать и увеличить таким образом полезный объем-на запасном
Я бы не стал дрыгаться насчет объемов и мощностей. По меркам пневматики она все равно буде пуколкой, а вот риск необратимо испортить - есть.
Глядел)загрязнён прилично, но нарезы вроде целые. Пшикнул вэдэхи, пусть откиснет немного.
Протянул, есть небольшие следы коррозии примерно в 5-7 см от патронника, присутствует небольшая освинцовка.
сначала я её в человечий вид приведу, а потом можно будет и с поршнем поэксперементировать. У меня просто нет возможности самому ровно его обрезать, запороть боюсь.
все таки советую укоротить поршень с торца -лишний объем не помешает
У меня тоже кожаная манжета, но с большим задиром с левой стороны, придётся покупать новую. Пружина севшая, растягивается руками, хватает на 2 выстрела - тоже менять. Измерить скорость пока нечем, надеюсь грядущая зарплата исправит ситуацию. Дело пока стоит, т.к. надо ехать в город за запчастями, у нас с ними туговато 😞
Старый поршень. Если есть желание поставить кожаную манжету, то советую кожаный вкладыш поменять на полиуретановый. Меньше разбивать будет винт крепежный.
Спасибо, взял на заметку 😊
Еще один совет. У наших винтовок, там где приварены п-образные скобы, цилиндры сильно деформированы, поэтому и поршня в минусе сделаны. Иначе их просто заклинит. Я себе сделал притир и выводил цилиндры. На поршнях делал проточки под кольца или целиковую чашку, чтобы поршня не сильно болтались. На фото как раз чашка из капролона.
Диаметр перепуска желательно уменьшить до 2.5мм. Рабочий объем цилиндра небольшой и лучше использовать пульки весом 0.5-0.55гр максимум. Для них лучше уменьшать перепуск.
Я так и думал! Теперь точно знаю! Когда поршень вынимал заметил сопротивление в местах крепления скоб, я так понимаю это из-за сварки металл ведёт.
4ММ это очень много. Можно подобрать или выточить трубку. Можно слегка рассверлить старый перепуск под трубку. На трубке делается шляпка с конусом, а в перепуске со стороны поршня делаем зенковку под шляпку и вклеиваем со стороны поршня. Потом все выводится. шкуркой.
на моем 38 втулка перепуска с диаметром 3,2мим съела 20м\с
С-Б-А
posted 19-3-2014 15:13
4ММ это очень много. Можно подобрать или выточить трубку. Можно слегка рассверлить старый перепуск под трубку. На трубке делается шляпка с конусом, а в перепуске со стороны поршня делаем зенковку под шляпку и вклеиваем со стороны поршня. Потом все выводится. шкуркой.
вставка (приблизительно):
У вас не диаметр перепуска съел, а маленький объем цилиндра при большом диаметре перепуска. Четко уже установлено, меньше объем, меньше перепуск, но и легче пульки. Большой объем цилиндра, уже можно играться перепуском. Искать золотую середину для пулек. И то на тяжелых джоули будут резко падать.
Да где то так. Конус можно заполировать. Я начинал с 2мм и составлял графики зависимости диаметра перепуска, веса пулек и джоулей. Где то уже выкладывалось. 14-15 дж на иж 38 снимается на легких. На 512 20-21 дж снимается на легких.
объем я не считал, но ход поршня у меня -74мми .без втулки было где то -225 ,с втулкой-190 с копейками а сейчас эта штука со слабой пружиной на стенке висит -до лета
объем я не считал, но ход поршня у меня -74мми .без втулки было где то -225 ,с втулкой-190 с копейками а сейчас эта штука со слабой пружиной на стенке висит -до лета
я примерные цифры привел в качестве примера, что уменьшение перепуска съело какое то количество м\с. а записей я не веду
я примерные цифры привел в качестве примера, что уменьшение перепуска съело какое то количество м\с. а записей я не веду
Я как раз вел журнал на иж38 и 512. И понял что с перепуском не все так просто. Начинал с 2мм и проверял до 4.5мм. Но все пересчитывал в джоули.
Я перепуск на ижике сделал 3,2мм скорость выросла со с80 до д00, до этого был 4мм.
В связи с летним переездом в город мостов омываемый морем с трёх сторон и сменой работы, а так-же предстоящей в субботу свадьбой, совсем выбился из привычного ритма, уж слишком круто и быстро меняется жизнь, по сему не получается оперативно закончить своё повествование ввиду того что я и мой старенький ижик удалены друг от друга на 300+ км. Надеюсь, закончить с этим до декабря, а если повезёт то и на открытие сезона успеть 😊. Всем отметившимся в теме огромное спасибо!
Здравствуйте, други !
Стал "счастливым обладателем". но ствол люфтит вверх-вниз. не сказать, чтобы сильно, но неприятно. как устранить ? система фиксации не как на мурке, а с застёжкой /рычагом открывания/
и второй вопрос - от чего взять прокладку ствола ?
Если было где , не бейте, а ткните ссылкой. сам не нашёл.
так сантехническая небензомаслостойкая жешь.
буду, наверное, сам вырубать, или подложу чего-нибудь под старую.
А слюфтом что делать то, никто не знает .
можно наварить зуб на ствольной муфте и обработать надфилем так, чтобы пазик на муфте, в который входит ригель фиксатора, стал немного поуже (на 0.5-1 мм, в зависимости от раздолбанности)
Кожаную прокладку выбросить нах, не стоЯт они. Подобрать резиновое колечко ( из любой резины ) посадить на "Момент". А люфт убирается при помощи толкового токаря, путём развёртывания отверстий "рогов" и казённика ствола, вытачивания нового болта шарнира из качественной стали. Проверено. Хватит на всю оставшуюся жизнь. Колечки из сантехнической резины меняются за 15 минут ( с учётом времени высыхания клея ) раз в три месяца.
там не только ось люфтит, но и упор ригеля на муфте подразбило. а если на ригеле расточить слегка паз, в к-рый упирается его стопорная шпилька, чтобы он немного вперёд вылез, не будет это решением проблемы ? или только в комплексе с осью .
Я на иж22 на клык зацепа напаял маааленький кусочек металлической линейки при помощи паяльника-300Вт и паяльной кислоты. Работа ювелирная. Но все получилось
Отчитывась о проделанной работе.
Люфт удалось устранить, провернув осевой болт невыработанной стороной, заодно увеличив зажим рогов компрессора. Несколько туговато (не критично), но, думаю, разойдётся.
Прокладку ствола решил аутентично сделать всётки из кожи, можно, я думаю, и из старой кожаной манжеты. Для вырубки внутреннего отв-я идеально подошла стрелянная гильза от сайги 7,62, она же "Калаш"
а вот как я люфт устранил.
------------------
Быть добру!
тоже неплохо ! показано при более сильном люфте, можно ещё и регулируемым сделать !
я как один из вариантов рассматривал наварку на зацеп на муфте с последующей подгонкой, но, конечно, это более сложное дело.
Винтовка ИЖ-38С, куплена в начале января 1999г.
Ствол с шестью полукруглыми нарезами.
Из апов:
Увеличение хода поршня до 62мм укорачиванием поршня;
Сдвиг ствольной муфты, отпилка 1 см ствола, переделка пульного входа;
Пружина штатная (40 витков);
Утяж. от Мурки "М" ~110г;
Манжета залитая;
Доводка спуска.
Последний замер с хрона:
Gamo Pro Hunter - 162 м/с
Ornek - 170 м/с
Колпачёк 0,28г - 220-230 м/с
Кучность на 10 м - 7-9мм по краям.
____________
От 6.09.2007
Сейчас работаю пулями ГХ 0,48 - 171 м/с
Внешний вид обновился.
Модер, ложе от Мурки, обклейка камуфляжем.
15 мм на 25 м на воздухе из ФТ.
З.Ы.: Фото нет, да и ничего особенного. Весь ЧОрнай 😊 с коротким стволом и оптикой Таско 4х20. 😊
Кожаная манжета притёрлась после обработки её напильником и я поставил новую родную пружину 26см 41 виток! Показатели:
Gмагнум (0,551г)-161 м/с
Gхантер (0,480г)-179 м/с
Gматч (0,506)-175 м/с
Бетта (0,489?)-190 м/с
ДЦ (0,540)-166 м/с
TS-10 (0,672)-137 м/с
Дизелька на старой пружине не замечал т.к. давно не смазывал,а тут как попёр Ёжик дыметь.
После ~200 выстрелов на родной пружине дизель заметно поубавился, потом не смазывал. Поставил ГХ пружину 28 см! Дизель появился, я впервые видел огонь. Дырявил 2см доски как пластелин!
Ход поршня 51см, утяжелок 115г + в начале и в конце по прокладки из резины 1мм и резиновое кольцо меж пружиной и утяжелителем. Перепуск от гелевой ручки ~2,2мм. длиной 1см, а должен 2см (не получается, подскажите)
. >10 выстрелов (дизель). >20 выстрелов
G Magnum. 238 м/c. 201 м/c
G Hanter. 268. 216
G Match. 239
Бетта. 280
ДЦ. 206
TS-10. 188
После поизвёл отстрел дизеля более 100 выстрелов, появился стук болта в поршне о стенку (подтянул) + около 50 выстрелов по мешеням:
G Magnum 187 м/c
G Hanter 211.
ГХ пружина села на 5мм. Вопрос: боится ли пружина дизеля? Капля масла в пулю скорость возрастает до первоначальной. Ёжик шепчит красиво(резко, чётко) ни звона ни дребежания как у Мурки!
А у моей подаренной ежихи сейчас хрень какая-то, а не показатели.
Пружина от ГХ подсевшая
Манжета от Петрухи
Утяж от Мурко
Казенник отполирован
Ход НЕ увеличен
Ствол для переделки захода сдвинуть не удалось - кувалдой долбать не хотелось.
Скоростя - 129-135 гамохантером. Мало? Мало по-моему.
ЗЫ: резинка в перепуске живая, у меня этого добра штук 5 новых лежит. А еще - шайба под нее подложена.
Итак: Иж 38с ,1994г(На птичке, как батя сказал, когда он её покупал, то отстрелял он их штук 10, эта самая мощная и точная была).
Ствол: 6-ть прямоугольных нарезов
дульная фаска, на 4(не красиво, но ровно), казённик тоже на 4+(ведра нет, посадка пули ,как на доведённой мурке)
Из апов: Манжета от Петрухи.
Утяжелитель - родной, пружинка - родная из ЗИПа.
Скорости только что отстрелял, хрон S04:
Gamo match 165м/с
Gamo Hunter 161м/с
Cp (Super point) 150м/с
Jap-Jap 129-139. м/с
Luman 131м/с
H&N Silhhoote(4.50) 128м/с
Ход поршня 56мм(померяно с винтовки)
Винтовка просто супер, однако есть мурка, так что, лежит. лишь иногда стреляет у девушки в руках. Настрел за 13 лет около 2,5-3 тыс выстрелов.
Куча в 10м тире, стоя с рук 6-8мм, сидя с упора на мешок с песком 5-6мм по краям пробоин, пулями H&N final mach.
Shoma
Что-то мало вериться что на ИЖах может быть скорость больше 180 мысов.пока сам не увижу по хрону,не поверю.Я тоже могу написать что апнул и как ,и достиг скорости 220 мысов,а реально это?
Харэ флудить фо всех темах. То ты не веришь, что на мурке больше 220 снимают, то, что с ежика больше 180. Есть ключевое слово - ДИЗЕЛЬ -и абсолютно точно с ним еж даст такие скорости.
А на мурке - 260 - 270мс 0.5г - почти норма при нормальной винтовке и относительно прямых руках. А народ и поболее жмет с них.
Да! Дизель вещь хорошая, но не постоянная и кстати кожанную манжету не портит ваще! Постоянство у меня Ёж приобрёл с ГХ после 300-ых выстрелов Gхантер-183,9 м/с ,а Gмагнум-163,2 м/с. Но родной дизелёчек для кожанки мало помалу присутствует, а если добавить каплю маслица, то Gхантер-264,4 м/с т.е. 2см доски на вылет, а так как обычно только 1см (фотки после) И всё равно это интересно!
18.06.07
Пружина ГХ440
Утяжелитель 116 грамм
Манжета кожаная, подточена напильником для лёгкого скольжения, высушена после ~450 выстрелов (остаётся прозрачный дымок в стволе)
Смазка 'Шрус-4' (столетняя)
Перепуск 3 мм
Результаты: пуля 'GAMO HUNTER' m=0,489г.
Средняя скорость 220м/с; Е=11.86 Дж
Результаты: пуля 'GAMO PRO MAGNUM' m=0,508г.
Средняя скорость 212м/с; Е=11.42 Дж (капля масла в пулю = 270 м/с Е=18.62)
Результаты: пуля 'GAMO MASTER POINT' m=0,519г.
Средняя скорость 207м/с; Е=11.18 Дж (капля масла в пулю = 265 м/с Е=18.22)
так , мужики. попалси мне тута иж 38 в руки. проапал я его следующим образом:
обрезан поршень на 7 мм
вынос колодки усм на 11 мм
пружина-родная, доп. утяж 30 г.
результаты(средние) таковы:
TS-10(0,68г) 142 м/с, 6,9 дж
oztay-158 м/с, 6,38 дж
Внимание!
колпачки(0,28 г)-247 м/с, 8,55 дж
Это че за хрень такая?? почему такая большая разница. это может быть из-за слабой пружины. или чего еще ей нужно, чтоб тяжелые пули кидать лучше стала??
ЗЫ. выбираю винтовку для последующего глобального апа, просьба усем заглянуть в тему "характеристики винтовок".
Попробуй 80г утяжелок поставить, только нах обрезал поршень на 7мм? там зазора нет между передней стенкой и манжетой?
у меня родной тоже около того, плюс 30 и того порядка 110 г.
ну так каковы возможные причины такой ерунды?? мож перепуск сделать поменьше??(у меня 4,5)
да, еще вот че наблюдаю: заткнув ствол пальцем,и выстрелив,поршень не доходит до конца хода, не справляется с давлением воздушной пробки(после отпускания пальца со ствола слышен щелчок), точно так-же как на мурке. а вот хатсана мне не удалось удержать. может дело в пружине?
Дело на мой взгляд тогда в пружине, потому как если поршень удаётся удержать, то это странно, а вот мне на мурке с ГХ пружиной, не удалось, да палец 2 дня болел.
ага, заказал(аж 2 штуки. одну на этого ижа, вторую на будущую мурку(похоже, ее теперь терзать буду 😊). унас только пружины от мурки усиленные предлагают, и то на заказ..
теперь ждемс.
пришла пружина. это пизд.ц. еле сунул. но зато каков результат. скорость пока не мерял, но тут валяется бочка из под масла,стенку прошивает. (металл).. я в ауте. дыму как с порохового заряда.. раз громыхнуло так, что я сам чуть не громыхнул. 😊))
?- можно ли обрезать приклад у "Иж-38п" или сделать новое ложе?И сколько та и та операция будет стоить?(в Москве или близ. Подмосковье где дешевле сделать?).Целесообразно ли это.
Для чего?-для удобства переноски в рюкзаке и стрельбы по крысам.
гораздо умнее обрезать ствол до 250мм, получится таже выгода по компактности, зато стрелять будет УДОБНЕЕ
укоротить ствол сложнее чем обрезать приклад.
но без приклада ты вообще никуда не попадешь
"Оружие любит ласку, чистку и смазку"
-этим изречением и надо руководится при обслуживании оружия.
Я же послушался совета что -"смазывать практически не надо а то будет дизель эффект". Ограничившись чисто символичиской смазкой ,"Шурс-4",я получил то что Иж-38п в нутри -ЗАРЖАВЕЛ!Насторожил меня скрип ,при взведении в нутри ИЖа ,похожий на скрип пластмасы в канцелярском стуле.
Как и писалось лучше купить нашу винтовку за 2.500-4.500 и привратить её в "Dianа in USSR " чем покупать "Dianu Р-5" за 11.000р.
«Неполная разборка и сборка
Разбирать винтовку следует только для профилактики или устранения неисправностей. Сперва необходимо убедиться, что винтовка разряжена, после чего, зажав пальцем дульный срез, произвести холостой выстрел (для всех образцов пневматического оружия пружинно-поршневого типа рекомендуется при холостом выстреле закрывать дульный срез для уменьшения износа манжеты поршня). Далее производить разборку в следующем порядке (рис. 11):
1)положите винтовку на два деревянных бруска прицелом вниз так, чтобы он оказался между брусками, ослабьте, затем отверните винты ложи 26 (45) и 27 (45), отделите ложу 28 (44) от ствольной коробки (14);
2)положите ствольную коробку боком надеревянный брусок и, удерживая ее, выбейте помощью выколотки штифт колодки 9 (см. рис. 10). Выколотку (стержень диаметром 4 мм, например, гвоздь-сотка с обрезанным и закругленным острием) для страховки раньше времени лучше не вынимать - колодка спускового механизма держится теперь только на маленьком фиксирующем штифте, небольшой поворот и она вылетит (в лоб, в стекло, в люстру);
3) надежно обоприте винтовку задним торцом ствольной коробки 5 в подставку, извлеките выколотку, затем левой рукой с силой прижмите ее вниз, а правой медленно и осторожно поворачивайте колодку спускового механизма 8 следя за тем, чтобы фиксирующий штифт на колодке вышел из гнезда ствольной коробки. Оказывая сопротивление действию освобожденной боевой пружины 7 (усилие порядка 20-25 кгс), медленно поднимите вверх ствольную коробку со стволом и отделите колодку спускового механизма;
Примечание. Не разбирайте винтовку, держа ствольную коробку на весу, так как в этом случае резко выброшенная пружиной колодка спускового механизма может нанести травму.
4)извлеките пружину боевую пружину и поршень 6;
5)выверните ось ствола 3, предварительно повернув на некоторый угол ствол вокруг оси;
6)отделите ствол 1 с рычагом взведения 15 и шарниром 18 от коробки ствольной.
потом средней и тонкой, окончательно лучше пастой ГОИ), вставляют стержень в электродрель и на малых оборотах совершают возвратно-поступательные движения. Если в редких случаях цилиндр требует еще и шлифовки, то начинают с того, что на шайбы сперва кладут мелкую шкурку от 600 до 1200, шлифуют, а уж затем полируют пастами. После этих операций необходимо особо тщательно протереть цилиндр, не жалея керосина. Затем, даже если не полировали, все равно следует хорошо вытереть цилиндр. Иначе оставшееся в цилиндре масло будет дизелировать (воспламеняться от резкого сжатия при выстреле). После этого нужно смазать цилиндр недизелирующей смазкой (силиконовой, графитовой, бисульфид-молибденовой). Рекомендуют и ШРУС-4, применяемую для смазки в автомобилях шарнира равных угловых скоростей - в ней есть молибденовая присадка.
6. Во избежание подсадки пружины при хранении винтовки поршень не должен быть на боевом взводе. Храните винтовку в сухом месте.
7.При длительном хранении без употребления металлические части винтовки рекомендуется слегка смазать ружейной смазкой РЖ ОСТ 38.01439-88.>
Приложение:
1.Схема устройства Иж-22
2.Схема устройства Иж-22; рис N2
3.Схема устройства Иж-38
4.Схема устройства Иж-38; рисN2
5.Зачистил внутри цилиндр шкурками ,отполировал.
Винтовка пневматическая стандартная ИЖ-38 предназначена для первоначального обучения искусству стрельбы в массовых тирах и спортивных организациях.
2. Техническая характеристика
| Наименование параметра | Значение |
| Калибр, мм | 4,5 |
| Длина ствола, мм | 450 |
| Усилие спуска, Н | 20. 30 |
| Длина винтовки, мм | 1050 |
| Масса, кг, не более | 2.8 |
Перечень сборочных единиц и деталей пистолета указан в таблице 2.
| Обозн-е на рисунке | Наименование | Кол-во | Обозн-е на рисунке | Наименование | Кол-во |
| 1 | Ствол | 1 | 22 | Колодка механизма спускового | 1 |
| 2 | Планка прицельная | 1 | 22* | Колодка механизма спускового | 1 |
| 3 | Основание прицела | 1 | 23 | Шептало | 1 |
| 4 | Винт прицела | 1 | 24 | Рычаг блокировки | 1 |
| 5 | Ось прицела | 1 | 25 | Ось шептала и рычага блокировки | 2 |
| 6 | Пружина прицела | 1 | 26 | Пружина шептала и рычага блокировки | 1 |
| 7 | Ось шарнира | 1 | 27 | Крючок спусковой | 1 |
| 8 | Шарнир | 1 | 28 | Штифт колодки | 1 |
| 9 | Ось рычага взведения | 1 | 29 | Пружина крючка спускового | 1 |
| 10 | Штифт ригеля | 1 | 30* | Винт ложи передней | 1 |
| 11 | Ось ствола | 1 | 31* | Винт ложи задней | 1 |
| 12 | Винт стопорный | 1 | 32* | Ложа | 1 |
| 13 | Рычаг взведения собранный | 1 | 33 | Винт ложи передней | 2 |
| 14 | Коробка ствольная | 1 | 34 | Глазок | 2 |
| 14* | Коробка ствольная | 1 | 35 | Скоба спусковая | 1 |
| 15 | Винт поршня | 1 | 36 | Винт ложи задней | 1 |
| 16 | Шайба винта поршня | 1 | 37 | Шуруп | 3 |
| 17 | Прокладка поршня | 1 | 38 | Ложа | 1 |
| 18 | Манжета | 1 | 39 | Затылок | 1 |
| 19 | Поршень | 1 | 40 | Ринель | 1 |
| 20 | Пружина боевая | 1 | 41 | Пружина ригеля | 1 |
| 21 | Шток | 1 | 42 | Клин | 1 |
| 43 | Прокладка ствола | 1 |
1. *Детали предназначены для винтовки только с пластмассовой ложнй.
2. Детали позиций 14, 27, 33-39 предназначены только для винтовки с деревянной ложей.
3. Устройство и принцип работы
Выталкивание пули из канала ствола производится за счет сжатого воздуха, образующегося в результате движения поршня с большой скоростью в цилиндре под действием пружины.
Конструкция прицела позволяет вести корректировку стрельбы по вертикали вращением винта прицела, по горизонтали — передвижением всего прицела.
Ложа изготовляется из пластмассы или древесины.
Имеющийся блокирующий механизм обеспечивает безопасность в обращении с винтовкой.
4. Подготовка к эксплуатации
Для производства выстрела:
1) возьмите винтовку одной рукой за шейку ложи, а другой надавите вниз на ствол;
2) поверните ствол вокруг оси до крайнего заднего положения, при этом рычаг взведения, преодолевая сопротивление пружины, поставит поршень на боевой взвод;
3) вставьте пулю в канал ствола;
4) поверните ствол вокруг оси до фиксации его в горизонтальном положении.
5. Техническое обслуживание
5.1. Соблюдайте следующие правила для повышения долговечности винтовки:
1) не стреляйте из винтовки вхолостую, без пуль;
2) не применяйте для стрельбы вместо пуль различные предметы, не предусмотренные для использования в пневматическом оружии;
3) для предотвращения поломки винта поршня 6 (рис. 3) рекомендуется подтягивать его после каждых 500—1000 выстрелов.
5.2. Разбирать винтовку следует только для профилактики или устранения неисправностей в следующей порядке (рис. 3):
1) отверните винты ложи 14 и 19, отделите ложу 13
2) выбейте штифт колодки 12;
3) обоприте надежно винтовку задним торцем ствольной коробки 7 в подставку и осторожно поверяете колодку спускового механизма 11, следя за тем, чтобы фиксирующий штифт на колодке вышел из гнезда ствольной коробки. Отделите коробку спускового механизма, оказывая сопротивление действию пружины боевой 9.
Примечание. Не разбирайте винтовку, держа ствольную коробку на весу, так как в этом случае резко выброшенная пружиной колодка спускового механизма может нанести травму.
4) извлеките пружину боевую, шток 10 и поршень 8;
5) выверните стопорный винт и затем ось ствола 3, предварительно повернув на некоторый угол ствол вокруг оси;
6) отделите ствол 1 с рычагом взведения 18 я шарниром 21 от коробка ствольной.
5.3. Сборку винтовки необходимо проводить в обратном порядке.
5.4. Не допускайте в процессе сборки повреждения манжеты о паз коробки ствольной.
5.5. При уменьшении скорости полета пули, о чей можно, судить по снижению ее работоспособности, необходимо снять манжету 20 (см. рис. 3), пропитать ее минеральным маслом и вновь установить на место, надежно закрепив винтом. Заменить манжету, если дефект не устраняется,
5.6. При обнаружении утечки воздуха при выстреле между казенной частью ствола и ствольной коробкой необходимо заменить прокладку ствола 4 (см. рис. 3).
5.7. При уменьшении скорости полета пули, если уплотнения поршня и ствола находятся в работоспособном состояния, пружина боевая заменяется.
5.8. Во избежание подсадки пружины при хранении винтовки поршень не должен быть на боевом взводе. Храните винтовку в сухом месте.
5.9. При длительном хранении без употребления металлические части винтовки рекомендуется слегка смазать ружейной смазкой.
Читайте также: