Замена прокладки мкпп опель астра h
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Замена сальника кулисы и масла в МКПП F17. Фотоотчет
Очередной опус…
Шток в масле, механизм переключения в масле…
Итого заказано:
940182 OPEL Масло 1 036,00 р. 2 литра (2 шт по 1 литру ). Пахнет вкусно, конфетками))))
0755160 OPEL Прокладка Механизма переключения 186,00 р.
0370034 OPEL Прокладка поддона КПП 370,00 р.
01036702B CORTECO Сальник кулисы кпп 148,00 руб.
Процесс разборки:
Снимаем АКБ и площадку под него
Видим механизм переключения
Выдавливаем один из пальцев в шарнире любой, нажимаем на загогулинку и руками все выходит ничего выбивать не надо все и так нормально снимается.
Ключом на 11 маленькой трещоткой отворачиваем 4 болта крепления
и вытаскиваем сей механизм. не бойтесь под определенном углом выйдет, передачу я оставлял на нейтральной
Снимаем старую прокладку и выбиваем штифт который держит вилку переключения, именно выбиваем… Под ним есть технологический разъем, туда он и должен попасть (посередине)
Кстати еще до того как вытащил видно что старому сальнику хана
Изготовлен в Бразилии…мда…
Собираем весь механизм в обратной последовательности, старый сальник вытаскиваем отверткой… Проточка на вилке переключения должна смотреть в сторону салон при обратной установке а то палец обратно не вставите))) (фотки нету руки были грязные)
После всего я провел замену масла… Заливать удобно не промажешь в такое отверстие))))
Замена
1. Снимаем защиту (если есть)
2. откручиваем очень удобную контрольную пробку у левого шруса (собака 20 минут отворачивал, вспомнил Гитлера…)
Вот оно очень удобное место… Головка не налазиет… накидной советский на 13…
Выворачиваем пробку. Стружки было много…
3. Снимаем поддон картера КПП, обливаемся маслом))) без этого никак)
Сливной пробки нет. ждем пока стечет. Сразу снимать не надо))))
Далее устанавливаем новую прокладку механизма
Пишут что надо нажать на пружину, поколдовать… Ничего не надо под тем же углом ставим механизм обратно. затягиваем 4 болта, ставим штифт в вилку, площадку АКБ и АКБ …
Все… много букаффф устал) Всем удач на дорогах.
— Прокладка картера коробки КПП GM Арт. 90345227 — 1 шт. Цена 379 руб.
— Свечи марки NGK Арт. 5165 ZFR5F — 4 шт. Цена 480 руб. за 4 шт.
Свечи сам поменял))).
Порядок работ:
1. Открыть капот.
2. Открыть крышку модуля зажигания.
3. Открутить 2 болта модуля зажигания.
4. Отсоединить фишку от модуля.
5. Вытащить модуль.
6. Выкручиваем старые свечи. Закручиваем новые.
7. Собираем все в обратной последовательности, курим и наслаждаемся проделанной работой))).
Немного порадовались и в сервис.)))
Как всегда внимательно смотрел как проделывается работа, фотографировал и впитывал как губка все что комментирует мастер в ходе работы по замене масла в коробке КПП.
Порядок работ:
1. Снимаем защиту картера и КПП.
2. Откручиваем 10 болтов поддона картера КПП.
3. Подносим канистру куда будет сливаться отработанное масло (чтобы не облиться).
4. Поддеваем отверткой и вуаля, масло потекло. (масло было чистым, красноватого цвета, без стружки металлической и прочего).
5. Старая прокладка снялась легко, ноготочком поддели и она отпала.
6. При осмотре мастером внутренностей КПП, заключение что все выглядит "а…" (в общем прекрасно)))).
7. Чистим и промываем поддон КПП и сам картер, от грязи и мусора и всего прочего.
8. Ставим новую прокладку на поддон предварительно просунув в поддон пару болтов.
9. Прикручиваем поддон на место. Болты закручиваются крест на крест. Затягивать без сильных усилий.
10. Опускаем машину.
11. Под капотом находим датчик коробки, откручиваем его.
12. Вставляем в отверстие под датчик, воронку с трубкой.
13. Заливаем новое масло. 2 литра залили.
14. Закручиваем датчик на место.
15. Заводим машину, прогреваем, глушим. Поднимаем и смотрим на поддон картера в поисках поддеков. Не обнаружили)))
16. Ставим защиту на место.
Итого за работу 1500 руб.
Довольный проделанной работой, поблагодарил мастера своего и помчался на озера, на шашлыки, а в воскресенье ездил на MAXIDROM а именно на RAMMSTEIN. Зрелище не описуемое!)))
На заметке замена тормозных дисков по кругу и колодок. Замена задних пружин и стоек!
Спасибо за прочтение!
Ни гвоздя ни жезла на дорогах!
Всем удачи!
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля, следующие: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; – затрудненное переключение передач; – самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; – утечка масла через уплотнения и прокладки.
Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.
Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач.
Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач.
Полезные советы.
Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).
Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.
5. Пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение тяг и наконечника рычага переключения передач, чтобы сохранить регулировку привода при обратной установке коробки. Ослабьте затяжку болта клеммового зажима привода управления механизмом переключения передач, разъедините тягу и наконечник рычага переключения передач.
6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.
7. Отсоедините от датчика скорости и датчика включения заднего хода колодки жгутов проводов.
8. Отсоедините колодки жгутов проводов от кронштейнов коробки передач.
9. Выпрямите пассатижами шплинт…
10….извлеките ось промежуточной тяги привода управления коробкой передач…
11….и отсоедините тягу от механизма переключения передач.
12. Извлеките два пружинных фиксатора крепления системы рычагов и тяг управления коробкой передач…
13….и снимите систему рычагов и тяг с кронштейнов коробки передач.
14. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.
16. Выверните болты крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя (для наглядности фотография сделана на снятом силовом агрегате).
17. Выверните два болта крепления поддона масляного картера к картеру сцепления (см. Замена уплотнения масляного картера).
18. Установите опору под картер коробки передач.
19. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку с автомобиля.
Предупреждение.
При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
20. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.
Полезные советы.
Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.
Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления Опель Астра h).
Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.
21. Залейте масло в коробку передач (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
22. При необходимости отрегулируйте привод переключения передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).
23. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).
Для замены сальников внутренних шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) слейте масло из механической коробки передач или рабочую жидкость из автоматической коробки (см. Проверка уровня, доливка и замена масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматической коробке передач).
Примечания
Сальники внутренних ШРУСов можно заменить, не снимая коробку передач с автомобиля.
Порядок замены сальников внутренних ШРУСов механической и автоматической коробок передач одинаков и показан на примере механической коробки передач.
Вам потребуются: монтажная лопатка, большая отвертка, молоток, оправка.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Для замены сальника внутреннего шарнира снимите привод колеса со стороны заменяемого сальника (см. Снятие и установка приводов передних колес Опель Астра h).
3. Извлеките сальник отверткой.
4. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионной смазкой и запрессуйте его оправкой подходящего диаметра рабочей кромкой внутрь коробки.
5. Аналогично замените второй сальник.
6. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.
Причиной замасливания диска сцепления автомобиля с механической коробкой передач может быть течь сальника первичного вала коробки передач либо заднего сальника коленчатого вала.
У моторного и трансмиссионного масел разный запах. Поэтому, имея определенный навык, можно по нему определить, какой сальник дефектный: сальник первичного вала либо задний сальник коленчатого вала.
Полезный совет.
Есть еще один способ определения типа масла. Капните масло в воду, налитую в сосуд тонким слоем (можно в лужу). Трансмиссионное масло растечется по всей поверхности воды в виде радужной пленки, а моторное масло останется в виде капли, похожей на зерно чечевицы.
1. Снимите рабочий цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления Опель Астра h).
2. Извлеките отверткой сальник из корпуса рабочего цилиндра.
3. Смажьте рабочую кромку сальника трансмиссионным маслом и запрессуйте его в корпус рабочего цилиндра оправкой подходящего диаметра, сориентировав так, чтобы при установке цилиндра рабочая кромка сальника была направлена внутрь коробки передач.
4. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Примечание.
Для замены сальника вала переключения передач необходимо снять и разобрать механизм переключения передач.
Еще при покупке авто был обнаружен потек и запотевание МКПП в районе штока — почитав статьи в инете пришел к выводу — надо менять шток коробки + сальник + можно сменить масло … пока думал что да как, пока сошлись звезды … вообщем утекло много воды … тьфу, километров из жизни автомобиля … и вот, перед очередной дальней поездкой в отпуске решаюсь — надо сделать, тем более запчасти больше года лежат в гараже …
Что я прикупил в 2016 году:
Шток GM 94580787 за 564 рубля
Масло две литрушки в МКПП GM 93 165 290 за 1336 рубля
Прокладка мех.выбора передач мкпп (верхняя) — Dello 011007550160A — идет в оригинале, за 54 рубля
Прокладка поддона МКПП (нижняя) — Dello 011003700034A — идет в оригинале GM — за 127 рубля
Сальник кулисы Hans Pries 201536755 за 25 рубля
Два штифта крепления штока МКПП Dello 011007580915A за 176 рубля — мне не очень понравились, один так и не смог установить даже с "доработай напильником"
Фиксатор резьбы, синий Abro TL342 за 154 рубля.
Очиститель карбюратора синтетический Abro CC200R за 226 рубля.
Теперь необходимо добраться до этого "засранца"
Для этого снимаем аккумулятор, его поддон, дальше расшплинтовываем механизм кулисы КПП и отводим его в сторону. Для этого смотрим новый шплинт и разбираемся как он работает — там все просто.
После этого, откручиваем болты крепления крышки и аккуратно, немного пошатывая извлекаем механизм из МКПП. Незабываем, что коробка должна находится в нейтральном положении.
Теперь самое время слить масло с коробки, для этого лезем в яму — снимаем защиту, откручиваем болты поддона коробки и подставляем тазик под стекающее масло. я ослабил одну сторону и оставил масло стекать потихоньку — было желание остаться чистым :-) пусть его стекает — времени навалом …
Лезем на верх и занимаемся штоком и сальником, для этого отмываем все от грязи — незабываем про сапун, очищаем прилипшую прокладку и аккуратненько выбиваем вот этот штифт — там есть место для его хода.
Прежде чем извлечь шток — запомните положение его вилки — в ней отверстия разного диаметра — если перепутаете — не получится зашплинтовать карданчик в самом конце работы — будет очень обидно.
Теперь остается извлечь шток, заменить сальник — виновник всех проблем, на новый, все установить на место и зашплинтовать обратно.
Пока меняли шток и сальник — поддомкратили левую часть машины, чтобы масло все стекло. я это сделал после того как капать перестало — после поддомкрачивания еще вытекло масло, причем не мало.
Теперь откручиваем окончательно поддон коробки и видим вот такую прелесть:
Немного пошатав валы вверх-вниз приводов я обнаружил довольно большой люфт в районе шестерен, там где валы заходят в коробку и сам шестеренки на валах довольно свободно ходили. Вопрос — так и должно быть ? никаких подтеков в районе сальников коробки я не обнаружил, износ шестерен — да нет его вроде… Я заснял видео, но на нем ничего не видно, однако визуально ход большой … вообщем я хз, должно быть так или нет …
Необходимо также удалить старую прокладку, все отмыть до блеска… ставим новую прокладку на свое законное место …
и устанавливаем на место, затягиваем болтики смазав их синим фиксатором резьбы (старые были посажены на него) … теперь можно залить масло в коробку … я залил все два литра до последней капли — ведь верхние валы в нашей коробочке постоянно голодают без маслица … ну и как показала практика подобных решение — все вполне работает — масло нигде не давит … вообщем я за 2 литра:-)
Залив масло — устанавливаем прокладку и заводим механизм выбора передач на свое место — у меня как то это получилось практически сразу… все внимательно проверяем, чтоб прокладку не перекосило … и затягиваем болтики… осталось завести карданчик на место, вставить и зафиксировать штифты … вот на последней простой операции я потерял почти два часа, изодрал все что можно и отбил все кисти рук… новые штоки НИКАК не хотели фиксироваться … проблема заключалась еще в том, что места очень мало — стукнуть по ним молотком не представляется возможным, да и я один был … вообщем промучившись больше часа я выбил новые и установил старые на место… новые были чуть чуть другого размера и фиксирующее устройство никак не хотело защелкнутся … ну бог с ними решил я, и отбитыми руками полез прикручивать защиту на место …
затем проверил нормальных ход коробки, — все ли включаются передачи и тут касяк, я неправильно установил карданчик — пришлось все опять разбирать и переделывать — это частая ошибка … ну да ладно — надо быть внимательнее )))
Теперь все проверяем — все нормально работает… устанавливаем поддон аккумулятра на место и сам аккумулятор, подключаем клеммы, заводим авто — и проверяем как работает коробка — все передачи включаются и нормально работают… цель выполнена, все привели в порядок, … а старое масло, оно было таким:
Совсем не как новое, . за 100 то тысяч пробега …
Теперь передачи стали более четко и плавно включаться… и я сплю спокойнее :-)
Зимой посмотрим как будет заводиться и трогаться в минус 35…
После замены авто пробежало больше пяти тысяч километров — следов потеков нет, отмытая керхером коробка больше не покрывается слоем маслянистой грязи …
Всем Удачи на дорогах !
П.С. Самое забавное, что из за 25 рублевой деталюхи (сальника) пришлось столько делать …
Читайте также: