Замена прокладки крышки гбц ваз 2107

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Выявить проблему удалось после разовой длительной поездки на расстояние более 600 км. Но в чем же причина неисправности? Сначала появилась версия, что всему виной может быть некорректная работа недавно установленной крышки радиатора (Gates RC130). Было предположение что в системе создается избыточное давление.

Стало абсолютно ясно, что замены прокладки ГБЦ не избежать. К слову сказать последний раз менял прокладку ГБЦ 6 лет назад (по причине её пробития и попадания О.Ж. в масло).

Снял головку блоков и решил проверить герметичность прилегания клапанов.

Тест показал, что клапана не пропускают керосин и по этому решил не заниматься их рассухариванием и дальнейшей притиркой.

Но почему же просочился антифриз? Этот вопрос мне не давал покоя. Вариант перегрева ГБЦ (или двигателя) отмел с ходу, поскольку не припоминаю такого случая. Больше склонялся к версии непротянутой ГБЦ. Шесть лет назад я менял прокладку ГБЦ зимой при низких температурах и не смотря на использование динаметрического ключа при проведении этих работ, производил затяжку за один подход, без последующего протягивания (спустя 1000 км. пробега).

Как бы там не было я проверил привалочную плоскость ГБЦ спец. линейкой. (фото не мое, но делал промер точно таким же инструментом, правда без использования щупа)

В результате была обнаружена небольшая неровность. Чтобы устранить этот дефект, пришлось слегка шлифануть привалочную поверхность. Дальше настала очередь клапанной крышки. Вид она имела непрезентабельный и давно нуждалась в перекрасе, что и было сделано.

Дальше дошло дело до мотора. Еще в августе заметил подтекающий коренной сальник коленвала. Рано или поздно его все равно пришлось бы менять. Недолго думая решил снять мотор и заменить этот сальник в нормальных условиях, а не из ямы. Приступил к демонтажу навесного оборудования. Снял стартер и обратил внимание на начавшуюся коррозию металлических элементов корпуса.

Далее открутил верхние и нижние болты крепления КПП к блоку двигателя, а так же рабочий цилиндр сцепления и подушки двигателя.

С заменой сальника проблем не возникло. Пока чистил и отмывал блок цилиндров, обратил внимание на уставшее лкп поддона (картера). И я подумал: когда еще предоставится возможность привести поддон картера в порядок? После чего поддон был снят, зачищен до металла, отгрунтован и окрашен.

Далее установил двигатель в моторный отсек и приступил к обратной сборке.

Перед установкой ГБЦ нужно особо тщательно продуть (промыть) посадочные места крепежных болтов ГБЦ, поскольку любая грязь или неудаленная жидкость может повлиять на качество затяжки ГБЦ и её последующее прилегание.

Прокладку ГБЦ ничем дополнительно не смазывал, ибо считаю это ненужным и даже вредным.

Родные болты крепления ГБЦ решил поменять, поскольку со временем резьба может растягиваться, что не позволяет качественно притянуть ГБЦ.

На замену взял болты старого образца с шайбами, поскольку болты нового образца иногда подкидывают сюрпризы при их отворачивании (известны случаи когда шляпки болтов просто ломались).

Так же считаю, что отсутствие шайб в болтах нового образца не позволяет избежать ненужного сопротивления металла (очевидно алюминия) из которого изготовлена ГБЦ, что так же влияет на момент и качество затяжки. Дальше протянул болты крепления ГБЦ по общепринятой схеме в три подхода с обязательными перерывами.

Установил трамблер по 4-му цилиндру и выставил зажигание.

Мотор собран. Дальше запуск, но что- то опять пошло не по плану. Мотор завелся не как обычно и с неприятным грохотом от цепи. По каким- то причинам новый автонатяжитель (Пилот) от Русмаш не сработал! Не долго думая вернул назад старый проверенный временем заводской натяжитель. Но запуск и работа двигателя все равно казалась не идеальной. Опять снял клапанную крышку и проверил все метки, все вроде бы выставлено правильно, а толку никакого. И тут меня осенило, при обратной сборке двигателя я не стал вновь регулировать клапана, наивно предполагая что настройки зазоров вряд- ли изменились (ведь я же не трогал клапана), но в реальности оказалось не все так просто. В общем вооружился нелюбимым мной щупом на 0,15 (который я столько раз критиковал за неточность получаемого результата) и принялся проверять и выставлять зазоры в клапанах. По завершении вновь выставил зажигание, но уже при помощи стробоскопа и о чудо! Двигатель завелся и заработал как положено! Короче вот такая замена прокладки ГБЦ получилась.Чуть позже я осознал что был в шаге от того, чтобы подкинуть новые кольца и вкладыши. Остановило только визуально оцененное как нормальное состояние ЦПГ и неодобрение (или скрытое недовольство) происходящего хозяином гаража и дома в котором я сейчас гощу.

Прокладку заменяем при подтекании масла из под прокладки или при ремонте головки блока цилиндров.

Пассатижами ослабляем затяжку хомута крепления шланга вакуумного усилителя тормозов на патрубке ресивера

Снимаем шланг с патрубка ресивера.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга вентиляции картера на патрубке рукава подвода воздуха к корпусу дроссельной заслонки и снимаем шланг с патрубка рукава.

Отгибаем лепестки держателя жгута проводов на щитке передка.

Аналогично отгибаем лепестки еще двух держателей и вынимаем из них жгут проводов.

С левой стороны крышки снимаем со шпильки головки блока цилиндров кронштейн держателя шланга вакуумного усилителя тормозов и троса привода дроссельной заслонки

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров восемь специальных прижимных шайб крышки.

С левой передней шпильки снимаем кронштейн держателя жгута проводов.

Снимаем крышку головки блока цилиндров и прокладку крышки.

Очистив привалочные поверхности крышки и головки блока цилиндров от масла и грязи, устанавливаем новую прокладку.

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) устанавливается, чтобы улучшить герметизацию между головкой и блоком цилиндров. При затяжке соединений прокладка равномерно спрессовывается, чем обеспечивает полную герметичность. Это одноразовая деталь, которую приходится периодически менять. Замену прокладки ГБЦ на ВАЗ 2107 можно выполнить своими руками в гаражных условиях, руководствуясь пошаговой инструкцией.

Что учесть при выборе нового изделия

Чтобы прокладка выполняла свои функции, она должна быть устойчивой к воздействию повышенных температур и иметь свойство сжиматься. Эти свойства зависят от материала изготовления. Существует несколько вариантов изготовления прокладок: из асбеста, паронита, металла и их комбинаций.

Комбинированные варианты, слои которых сделаны из различных материалов, сочетают в себе несколько свойств. Прокладки из асбеста и металлических сплавов обладают повышенной устойчивостью к воздействию высоких температур, но не усиливают уплотнения между головкой и блоком цилиндров. Изделия из паронита и резины, обеспечивают качественную герметизацию, но предел для высоких температур у них ниже. Выбирая прокладку, предпочтение следует отдавать изделиям комбинированного типа.

Чтобы не ошибиться с выбором уплотнителя, необходимо
учитывать характеристики силового агрегата, который установлен на автомобиле.
На ВАЗ 2107 может быть установлен один из трех типов двигателей. Они отличаются
диаметром цилиндров. У силового агрегата 2103 диаметр 76 мм, у 2105 и 2106 – 79
мм. Если поставить прокладку несоответствующего диаметра, испортятся кромки
уплотнителя. Естественно, будет нарушена герметизация.

Когда необходима замена уплотнителя ГБЦ

При прогорании прокладки повреждения существенные:
утрачивается целостность, деталь теряет форму. При пробое повреждения
незначительные, порой даже незаметные невооруженным глазом.

Прокладка становится непригодной по следующим причинам:

перегрев;
крепежные элементы при установке затянуты с
отступлением от норм момента затяжки;
некачественный хладагент;
нарушения в работе двигателя;
бракованное, некачественное изделие.

Силовой агрегат перегревается из-за неисправностей элементов
охладительной системы: радиатора, вентилятора и др. Для прогорания прокладки
достаточно проехать буквально 500 метров. При установке уплотнителя ГБЦ важно
соблюдать порядок закручивания креплений и момент с каким они затянуты. Если
будут нарушены эти правила, уплотнитель деформируется и в дальнейшем будет пробита.
ОЖ низкого качества может стать причиной коррозии, что вызовет повреждение
материала уплотнителя и даже головки цилиндра.

Пришедшую в негодность прокладку ГБЦ можно определить по
следующим признакам:

перебои в работе силового агрегата;
потеки рабочих жидкостей из-под ГБЦ;
быстрый нагрев и перегрев мотора;
следы ОЖ в смазывающих веществах;
пар в выхлопных газах;
конденсат на свечах зажигания;
повышенное давление в охлаждающей системе,
появляется дым в расширительном бачке.

Симптомы проявляются по-разному в зависимости от места
повреждения прокладки. Если испорчены края отверстий цилиндров возможен
перегрев двигателя и повышенное давление в системе охлаждения.

Если ОЖ попадет в камеры сгорания двигатель начнет троить, так как в ТВС будет разбавлена хладагентом, не сможет до конца сгорать. Из выхлопной трубы будет выходить белый дым со специфическим запахом.

Если повреждения на краю уплотнителя, в месте соприкасания блока цилиндров и головки возможны подтеки рабочих жидкостей.

Признаки прогара прокладки ГБЦ.

При появлении признаков прогорания уплотнителя, нужно
подойти к диагностике комплексно. Прежде чем приступать к замене уплотнителя,
нужно убедиться, что причина именно в нем. Для этого необходимо выполнить
следующий ряд действий:

Обнаружив потеки жидкостей на блоке цилиндров,
нужно убедиться, что течет точно из-под головки.
Заводим мотор и анализируем цвет и запах выхлопов.
Если они выглядят в виде белого дыма, имеют запах антифриза, глушим двигатель и
аккуратно откручиваем крышку с расширительного бачка. О наличии в системе
охлаждения выхлопных газов говорит запах сгоревшего топлива.
Запускаем двигатель без крышки на расширительном
бачке, внутри него не должно быть масляных следов масла и пузырьков газа.
Глушим мотор, даем ему остыть. Достаем щуп для
измерения уровня масла и смотрим на ее цвет. Если ее уровень слишком повысился
без особых причин или есть следы жидкости бело-коричневого цвета, это говорит о
смешивании масла и хладагента.
Даем поработать силовому агрегату 5 минут,
глушим его. Достаем свечи, осматриваем электроды. Если они влажные, то большая
вероятность, что в цилиндры попала ОЖ.

Замена уплотнителя ГБЦ: пошаговая инструкция

Для проведения работ по замене прокладки на ВАЗ 2107
необходимо приготовить:

набор ключей;
головка с воротком;
отвертку;
динамометрический ключ;
емкость объемом около 5 литров для слива рабочей
жидкости.

Сначала нужно демонтировать головку блока цилиндров.
Процедура проходит по следующему алгоритму:

Сначала желательно снять с авто аккумулятор. Это даст возможность избежать короткого замыкания и обеспечит доступ к ГБЦ.
Откручиваем крепежные гайки на крышке корпуса воздухофильтра. Демонтируем крышку и вынимаем фильтрующий элемент.
Откручиваем на нижней пластине корпуса воздухофильтра гайки крепления. Ослабив хомуты, снимаем шланги с патрубков фильтра и демонтируем корпус.

Ослабив хомуты, отсоединяем от узла топливные
шланги.
Теперь снимаем карбюратор, выкрутив гайки на
шпильках, фиксирующих его.

Далее снимаем провода системы зажигания и
распределитель.

Далее, ослабив хомуты, отсоединяем две трубки
охлаждающей системы, которые идут к ГБЦ.

Ключом отпускаем фиксирующую гайку на натяжителе
цепи ГРМ. Снимаем цепь с шестерни и подвязываем ее.
Взяв молоток и большую отвертку поддеваем и отгибаем
края у фиксирующей шайбы, откручиваем и вынимаем болт.

Демонтируем шестерню.
Откручиваем крепежные гайки распредвала и
демонтируем вал.

Выкручиваем четыре крепежные гайки приемной
трубы и снимаем ее. Одновременно с ней демонтируем прокладку.
Откручиваем 10 крепежных болтов ГБЦ, а также
один небольшой болт, расположенный на отливе головки.
Чтобы демонтировать головку блока цилиндров,
желательно позвать помощника Она очень тяжелая, поэтому есть вероятность
поцарапать машину.

Далее осматриваем снятый уплотнитель и оцениваем повреждения.
Устанавливаем причины дефектов и устраняем их.

Новый уплотнитель монтируем на ГБЦ. Монтируем ее не на
головку, а на блок. Перед установкой качественно очищаем поверхность, где прилегает
прокладка от остатков предыдущей, чтобы обеспечить качественную герметизацию.
Укладываем новую деталь и выполняем ее центровку с помощью двух направляющих.

Очистив также ГБЦ от остатков поврежденного уплотнителя,
устанавливаем ее на блок поверх прокладки.

Далее закручиваем динамометрическим ключом крепления. Нужно учесть, что затягивать их нужно в установленном производителем порядке.

Начинаем затягивать крепеж от центра передвигаясь постепенно
к краю, согласно схеме. Затяжка проходит в два этапа. Сначала болты затягиваются
моментом 4 кгс/м, следующую затяжку выполняем усилием 11,5 кгс/м. Максимальное
усилие для одиннадцатого болта – 3,8 кгс/м.

Далее проводим обратную сборку. На этом процесс замены прокладки можно считать законченным.

Прокладку клапанной крышки производим при ремонте двигателя, ремонте головки блока цилиндров и при наличие подтеканий масла из под крышки.

Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра.

Тонкой отверткой поддеваем и снимаем пружинную скобу

Отсоединяем тягу от валика привода дроссельной заслонки.

Отверткой поддеваем и отсоединяем тягу привода дроссельной заслонки от карбюратора.

Отверткой поддеваем и снимаем стопорную пружинную шайбу рычага.

Снимаем с оси рычаг вместе с тягами.

Снимаем с кронштейна топливный шланг карбюратора.

Снимаем со шпилек специальные шайбы

Разжимаем, держатель и освобождаем шланг вакуумного усилителя тормозов и жгут проводов

Снимаем крышку головки блока.

Снимаем прокладку крышки

Порядок затягивания гаек крепления крышки головки блока двигателей ВАЗ-2103, -2106.

Заменив прокладку, устанавливаем крышку в обратной последовательности, затягивая болты в порядке, указанном на рисунке

Читайте также: