Замена прокладки корпуса масляного фильтра ситроен с4
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Citroen C3 , замена масла Citroen C3 , давление масла Citroen C3 , масло для Citroen C3 , как проверить уровень масла Citroen C3
Масло и масляный фильтр в бензиновом двигателе 1,6 л
Примечание:
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.
Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению двигателя.
3. Открываем капот.
4. Откручиваем крышку маслозаливной горловины и извлекаем маслоизмерительный щуп.
5. Залезаем под автомобиль, снимаем нижнюю защиту двигателя и затем ключом с головкой на 19 (или шестигранником на 8) ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).
Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
6. Располагаем под сливное отверстие в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, пальцами отворачиваем пробку…
Примечание:
При отворачивании старайтесь прижимать пробку к поддону, особенно на последних оборотах резьбы.
… и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 4 л).
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
7. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем сверху.
Примечание:
На данном двигателе масляный фильтр находится на передней части блока цилиндров справа (если смотреть против движения), возле выпускного коллектора.
8. Очищаем крышку масляного фильтра от пыли и грязи, чтобы в дальнейшем эти частички не попали в систему смазки автомобиля.
9. По возможности подкладываем вокруг крышки масляного фильтра ветошь, которая соберет в дальнейшем масло. Затем, ключом с головкой на 27 ослабляем затяжку крышки масляного фильтра.
Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, отворачивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.
10. Подготавливаем пустую емкость. Окончательно откручиваем крышку масляного фильтра и аккуратно снимаем ее с корпуса в сборе с фильтрующим элементом. Сразу подводим под фильтрующий элемент емкость, в которую будет стекать остатки масла.
Примечание:
- При извлечении фильтрующего элемента масло из корпуса масляного фильтра автоматически стекает в картер двигателя.
- В некоторых случаях фильтрующий элемент может остаться в корпусе масляного фильтра. После снятия крышки, извлекаем фильтрующий элемент из корпуса и сразу удаляем его в отходы.
11. Снимаем старый фильтрующий элемент с крышки масляного фильтра. Удаляем его в отходы.
12. Снимаем с крышки масляного фильтра старое уплотнительное кольцо. Также удаляем это кольцо в отходы.
13. Чистой ветошью очищаем от старого масла посадочные поверхности на крышке (особенно канавку уплотнительного кольца) …
… и корпусе масляного фильтра (при необходимости, остатки масла в корпусе откачать шприцом).
14. Берем новое уплотнительное кольцо, идущее в комплекте с масляным фильтром, смазываем его свежим моторным маслом и аккуратно, чтобы не повредить, устанавливаем на крышку.
15. Устанавливаем новый фильтрующий элемент в крышку до упора. При установке фильтра должен быть слышен отчетливый щелчок.
16. Устанавливаем крышку масляного фильтра в сборе с фильтрующим элементом на корпус.
17. Закручиваем крышку масляного фильтра с моментом затяжки, выштампованном на самой крышке. Момент затяжки должен составлять 25±5 Н·м.
Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, затягивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.
18. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-15 минут).
19. Берем пробку сливного отверстия и протираем ее ветошью, чтобы очистить от старого масла или металлических и инородных частиц.
20. Снимаем с пробки старое уплотнительное кольцо и удаляем его в отходы.
21. Берем новое уплотнительное кольцо и устанавливаем его на пробку.
22. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла и заворачиваем пробку. Момент затяжки: 30 Н·м.
23. Заливаем свежее масло в двигатель через воронку и маслозаливную горловину.
24. Объем заливаемого масла должен составлять примерно 3,5 л, но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:
- Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
- Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
- Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.
25. Закручиваем крышку маслозаливной горловины и устанавливаем нижнюю защиту двигателя.
Утечка масла по опоре масляного фильтра
В процессе замены масла АКП была обнаружена утечка по опоре масляного фильтра (деталь А):
Так это выглядит в живую:
Изучив дружественные форумы, было принято решение приобрести набор прокладок и заняться устранением утечки.
Сливаем антифриз, снимаем патрубки с радиатора и теплообменника АКП, откручиваем кронштейн - опору патрубков и все это убираем в сторону.
В результате получаем неплохой доступ снизу.
Для снятия опоры необходимо открутить четыре болта.
Без снятия катализатора, это сделать можно, но вытащить саму опору и отсоединить шланги от нее у меня не получилось:
Поэтому не мучайтесь, а сразу снимайте катализатор и не забудьте купить прокладку:
А вот и он, больной зуб:
Место установки очищаем и обезжириваем:
Саму опору разбираем, вымываем, обезжириваем и меняем прокладки. На опоре есть теплообменник, там тоже необходимо заменит прокладки, но ситроен их не продает, зато продает их BMW. также при сборке использовал фланцевый герметик LOCTITE 510:
Сборку производим в обратной последовательности.
После сборки выдерживаем 24 часа перед заполнением системы антифризом и запуском двигателя.
Использовал материалы:
Комплект прокладок опоры м. фильтра - PSA 16 135 719 80;
Комплект прокладок теплообменника опоры м. фильтра - BMW 11 42 8 643 747;
Прокладка катализатора - CITROEN 1709 45;
Опора: V8 643 745 80
Герметик.
Спасибо за внимание.
Аналогично предстоит замена этой прокладки при ближайшем ТО по той же причине, что и у топик стартера.
Мастер сказал, что нужны след. комлектующие:
Трубка смазки турбины - V8 617 069 80 (порекомендовали заменить эту трубку, т.к. крайне возможно ее повреждение при демонтаже, после этого последовал рассказ про "микротрещины" и т.д.)
Прокладки масляного фильтра - 16 135 719 80
Прокладка, труба выхлопного газа - 1709 45
Хомут выпускной системы - 1713 69
Про трубку мне ничего не сказали.про хомут тоже.Вот цена герметика конечно напрягла.50мл 2500 руб. ппц
А нафига тут герметик? Они не уверены в своих силах?
Сколько раз менял эти прокладки без герметика - проблем не было.
dol
Герметик по желанию, он нужен для того, чтобы усилить это соединение.
Течь опоры, это довольно распространенное явление, а лишний раз туда лезть, это время и деньги.
Если бы я зарабатывал деньги на ремонте, я бы не мазал, а для себя, буду делать на века.
Решайте сами, быть или не быть.
Герметики получили распространение в 90-е, при отсутствии нормальных з/ч, когда одну прокладку использовали по 7 раз, либо привалочные плоскости были изрядно испорчены-деформированы.
Анаэробные герметики широко применяются при БЕСПРОКЛАДОЧНОМ соединении деталей - постели распредвалов и подобные, имеющие, как правило, проходные каналы эксплуатационных жидкостей. Так что я, действительно, искренне не понимаю, зачем пихать герметики всюду, где достаточно заменить задубевшие прокладки на новые.
dol
Если хотите идти этим путем, идите. я не кого не принуждаю.
У меня нет времени менять задубевшие прокладки каждые 40 т.км.
Я поделился своим опытом ремонта, и с учетом моего пробега, считаю успешным.
Мне пришлось весь этот узел заменить. Сначала тоже прокладку и трубку смазки турбины решили менять, но при разборе оказалось что надо корпус масленого фильтра менять, собрали обратно и отправили искать ее. Когда привез ее то заменили ее, трубку турбины, трубку возврата масла турбины (она тоже текла в районе турбины)
ser11
Респектую что сам поменял, присутствовал при замене этой детали у себя когда еще гарантия была. Не быстро это все снимается, если еще нет ямы или подъемника вообще печаль. Мне еще нарезали на горячей части турбины резьбу то ли прикипело то ли сорвало. Мастеру сказал, что проще то прокладку поменять же, сказал уже пробывали, потом опять бежать начинает.
Mirexon
Вот и я начитавшись отзывов о том, что ОД меняет узел, т.к. замена прокладки помогает не надолго, яко-бы узел ведется, решил использовать герметик.
Но, я вот что подумал, я оставлял (не эксплуатировал) машину на 24 часа после сборки для полимеризации герметика, а в условиях сервиса, вряд ли кто-то так будет делать.
И еще, от турбины, кроме катализатора, я ничего не откручивал. Патрубок я отсоединил на опоре фильтра.
ser11
по мне так - верное решение с герметиком, я бы только окружности изнутри им не смазывал, только по диаметру и с внешней стороны.
а так - тоже считаю, что он по любому продлит срок эксплуатации узла, если его не перелить сильно )
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла Citroen C4 , замена масла Citroen C4 , давление масла Citroen C4 , масло для Citroen C4 , как проверить уровень масла Citroen C4
Масло и масляный фильтр в бензиновом двигателе 1,6 л
Примечание:
Рекомендуется заливать масло той же марки, что и было в двигателе. Если масло будет заливаться другой марки, то промойте систему смазки двигателя специальным средством. Для этого после слива старого масла залейте промывочную жидкость до нижней отметки маслоизмерительного щупа. Запустите двигатель и дайте ему поработать 10 минут на холостых оборотах. Слейте это средство и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можно залить новое масло.
1. Если двигатель холодный, запускаем и прогреваем его до рабочей температуры.
2. Устанавливаем автомобиль над ямой или эстакаду, или поднимаем автомобиль на подъемнике.
Примечание:
Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, в противном случае моторное масло будет слито не полностью, что может привести к неправильной заправке масла и последующему повреждению двигателя.
3. Открываем капот.
4. Откручиваем крышку маслозаливной горловины и извлекаем маслоизмерительный щуп.
5. Залезаем под автомобиль, снимаем нижнюю защиту двигателя (при наличии) и затем ключом с головкой на 24 ослабляем затяжку пробки сливного отверстия (примерно на пол-оборота).
Примечание:
Перед отворачиванием, при помощи щетки по металлу, очищаем пробку и область вокруг нее от пыли и грязи и наносим на пробку, при необходимости, проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).
6. Располагаем под сливным отверстием в масляном поддоне емкость для сбора моторного масла, пальцами отворачиваем пробку…
Примечание:
При отворачивании старайтесь прижимать пробку к поддону, особенно на последних оборотах резьбы.
… и сливаем масло в емкость (объем емкости – не менее 4 л).
Внимание:
- Соблюдаем осторожность, чтобы не обжечься маслом.
- Используйте перчатки, чтобы защитить руки, также рекомендуется всегда использовать защитные очки.
7. Пока масло стекает в емкость меняем масляный фильтр. Фильтр меняем сверху.
Примечание:
На данном двигателе масляный фильтр находится на передней части блока цилиндров справа (если смотреть против движения), возле выпускного коллектора.
8. Очищаем крышку масляного фильтра от пыли и грязи, чтобы в дальнейшем эти частички не попали в систему смазки автомобиля.
9. По возможности подкладываем вокруг крышки масляного фильтра ветошь, которая соберет в дальнейшем масло. Затем, ключом с головкой на 27 ослабляем затяжку крышки масляного фильтра.
Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, отворачивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.
10. Подготавливаем пустую емкость. Окончательно откручиваем крышку масляного фильтра и аккуратно снимаем ее с корпуса в сборе с фильтрующим элементом. Сразу подводим под фильтрующий элемент емкость, в которую будет стекать остатки масла.
Примечание:
- При извлечении фильтрующего элемента масло из корпуса масляного фильтра автоматически стекает в картер двигателя.
- В некоторых случаях фильтрующий элемент может остаться в корпусе масляного фильтра. После снятия крышки, извлекаем фильтрующий элемент из корпуса и сразу удаляем его в отходы.
11. Снимаем старый фильтрующий элемент с крышки масляного фильтра. Удаляем его в отходы.
12. Снимаем с крышки масляного фильтра старое уплотнительное кольцо. Также удаляем это кольцо в отходы.
13. Чистой ветошью очищаем от старого масла посадочные поверхности на крышке (особенно канавку уплотнительного кольца) …
… и корпусе масляного фильтра (при необходимости, остатки масла в корпусе откачать шприцом).
14. Берем новое уплотнительное кольцо, идущее в комплекте с масляным фильтром, смазываем его свежим моторным маслом и аккуратно, чтобы не повредить, устанавливаем на крышку.
15. Устанавливаем новый фильтрующий элемент в крышку до упора. При установке фильтра должен быть слышен отчетливый щелчок.
16. Устанавливаем крышку масляного фильтра в сборе с фильтрующим элементом на корпус.
17. Закручиваем крышку масляного фильтра с моментом затяжки, выштампованном на самой крышке. Момент затяжки должен составлять 25±5 Н·м.
Внимание:
Не допускайте повреждения крышки масляного фильтра, затягивайте ее только торцовым ключом со сменной головкой.
18. Пока мы меняли масляный фильтр, масло из блока цилиндров должно было стечь в емкость (должно пройти не менее 10-15 минут).
19. Берем пробку сливного отверстия и снимаем с нее старое уплотнительное кольцо. Удаляем кольцо в отходы.
20. Затем протираем пробку ветошью, чтобы очистить от старого масла или металлических и инородных частиц, и устанавливаем на нее новое уплотнительное кольцо.
21. По окончании слива масла (масло будет капать редкими каплями) убираем ветошью с масляного поддона остатки масла…
… и заворачиваем пробку. Момент затяжки: 30 Н·м.
22. Заливаем свежее масло в двигатель через воронку и маслозаливную горловину.
23. Объем заливаемого масла должен составлять примерно 3,5 л, но в любом случае уровень масла контролируем при помощи щупа:
- Ждем несколько минут, чтобы масло успело полностью стечь в двигатель.
- Извлекаем маслоизмерительный щуп, протираем его чистой ветошью и снова вставляем щуп на место до упора. Извлекаем щуп, уровень масляной пленки на щупе должен находиться между отметками “MIN” и “MAX”. Если уровень масла приближается к отметке “MIN” или ниже ее, доливаем масло.
- Затем запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу несколько минут. Сигнализатор аварийного давления масла должен погаснуть через 2-3 секунды после пуска двигателя. Во время работы двигателя проверяем, нет ли подтеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Глушим двигатель, проверяем уровень масла и при необходимости доливаем масло.
24. Закручиваем крышку маслозаливной горловины и устанавливаем нижнюю защиту двигателя (при наличии).
Читайте также: