Замена прокладки корпуса масляного фильтра ситроен с4 ep6

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Замена прокладки корпуса масляного фильтра EP6 ТУРБО

Ребята, в связи с многочисленными случаями течи прокладки корпуса масляного фильтра EP6, решил создать данную тему. По замене прокладки на атмосфернике информации полно, но ничего нет по ТУРБО моторам.
Очень прошу поделиться своим опытом. Самому предстоит заняться этим через пару недель, хочется быть готовым ко всему.
Визуально отличия в замене это:
1. Не надо откручивать выпускной коллектор от ГБЦ, нужно открутить от турбины+ замена прокладки
2. По другому снимается термоэкраны (гемор со снятием патрубков турбины)
3. Сам корпус фильтра у нас радиатором охлаждения масла, он толще, может упереться в патрубки охлаждения турбины.

Наверно вы будете первым кто это сделает самостоятельно.Мне менял ОД по гарантии,говорили что прокладка меняется вместе со стаканом фильтра и замена по отдельности невозможна.Саму прокладку уже нашли?

Аndre78, предварительно отложенный список на замену:
CITROEN-PEUGEOT 1613571980 (BMW 11428643758) комплект прокладок корпус фильтра-ГБЦ
По необходимости буду искать комплект прокладок корпус фильтра-теплообменник фильтра (они есть только на турбо) BMW 11428643747 (11427557010). На схемах пежо их нет. типа в сборе.
CITROEN-PEUGEOT 170945 уплотнитель катализатор-турбина
CITROEN-PEUGEOT 171369 хомут нижний катализатора (как правило не откручивается)

Просто протянуть не пробовал? Как-то не понятно почему началась течь масла. Если покоробило какую-то деталь, то заменой прокладок проблему не решишь, точнее решишь на время. Качество резины прокладок не вызывает сомнения.Если все таки разберешь, проверь плоскость прилегания. одну из деталей намажь краской, либо графитовой смазкой и прижми к ответной части посмотри что получиться.

turbinf, посмотри темы на драйве, прокладки просто в пластик превращаются, а опять текут через условно 3000км, то это из за того что сервисы остатки старых прокладок плохо вычищают.

Делал данную процедуру самостоятельно, но результат не очень, зимой масло сикает на холодную, летом не сикает. Поэтому второй раз пока не хочу менять. Пришел к выводу что надо помимо прокладки немного герметика чпокнуть.
Работа весьма трудоёмкая, я совместил с заменой антифриза и поэтому не боясь снял радиатор, чтобы быть хоть какой-то доступ. Снятие катализатора помогает не сильно но и без этого не обойтись, вот если снять турбину, то по-моему будет более менее. Все что написал понадобится (у меня хомут открутился норм), а вот корпус фильтра по-моему не разборный (точно не скажу), по крайней мере я не разбирал, менял только прокладку корпус-гбц.

Всем привет, я вернулся. на днях занялся проблемой течи прокладки. Забегу вперед и скажу, что течет у меня не прокладка, а хз что.
бампер я не снимал.
если вкратце, то для доступа к корпусу фильтра нужно:
0. могу напутать с размерами головок
1. взять напарника (нужен всего пару раз).
2. снять патрубок турбина-интеркуллер (пластик+резиновые шланги) головка 7 и 10
3.снять верхний кислородный датчик. ключ 22 вроде. разьем просто тянется вверх
4. снять кронштейн -держатель кислородного датчика.
5.снять планку термоэкрана (которая с "фольгой" по бокам) 2 болта на 10
6 снять верхний термоэкран 3 болта сверху и 3 ниже головка на 10
7 снять нижний термоэкран, 3 болта слева и 2 или 3 справа, очень не удобно. просто так его не снять. снимать вдвоем. тащить вниз, слегка погнется верхняя левая часть.
8 открутить или срезать нижний хомут катализатора головка на 14 вроде или разводной ключ (хомут купить новый)
9 открутить 2 болта на 13 крепления катализатора снизу и отключить разъем кислородного датчика (нижний датчик снимать не надо)
10 открутить 3 болта катализатор турбина на 13. тут шпильки, с высокой вероятностью выкрутите их. не страшно. обратите внимание при обратной сборке.
11 вытащить катализатор вдвоем вниз ( при обратной сборке заменить прокладку катализатор-тубина).
12. снятие внутреннего термоэкрана. 2 болта на 10 сверху. 1 болт кажется на 13 по центру (держит рычаг на турбину, от турбины не откручивать и просто отвести его в сторону). 2 гайки на шпильках внизу(кронштейны для катализатора.
вот и получили доступ к корпусу масляного фильтра. дальше не разбирал. там еще кучу шлангов масло антифриз надо снять.

Всем привет, я вернулся. на днях занялся проблемой течи прокладки. Забегу вперед и скажу, что течет у меня не прокладка, а хз что.
бампер я не снимал.
если вкратце, то для доступа к корпусу фильтра нужно:
0. могу напутать с размерами головок
1. взять напарника (нужен всего пару раз).
2. снять патрубок турбина-интеркуллер (пластик+резиновые шланги) головка 7 и 10
3.снять верхний кислородный датчик. ключ 22 вроде. разьем просто тянется вверх
4. снять кронштейн -держатель кислородного датчика.
5.снять планку термоэкрана (которая с "фольгой" по бокам) 2 болта на 10
6 снять верхний термоэкран 3 болта сверху и 3 ниже головка на 10
7 снять нижний термоэкран, 3 болта слева и 2 или 3 справа, очень не удобно. просто так его не снять. снимать вдвоем. тащить вниз, слегка погнется верхняя левая часть.
8 открутить или срезать нижний хомут катализатора головка на 14 вроде или разводной ключ (хомут купить новый)
9 открутить 2 болта на 13 крепления катализатора снизу и отключить разъем кислородного датчика (нижний датчик снимать не надо)
10 открутить 3 болта катализатор турбина на 13. тут шпильки, с высокой вероятностью выкрутите их. не страшно. обратите внимание при обратной сборке.
11 вытащить катализатор вдвоем вниз ( при обратной сборке заменить прокладку катализатор-тубина).
12. снятие внутреннего термоэкрана. 2 болта на 10 сверху. 1 болт кажется на 13 по центру (держит рычаг на турбину, от турбины не откручивать и просто отвести его в сторону). 2 гайки на шпильках внизу(кронштейны для катализатора.
вот и получили доступ к корпусу масляного фильтра. дальше не разбирал. там еще кучу шлангов масло антифриз надо снять.

Посмотри трубку подачи масла на турбину, она как раз крепится около фильтра к блоку, скорей всего она и бежит.

Утечка масла по опоре масляного фильтра

В процессе замены масла АКП была обнаружена утечка по опоре масляного фильтра (деталь А):

Так это выглядит в живую:

Изучив дружественные форумы, было принято решение приобрести набор прокладок и заняться устранением утечки.
Сливаем антифриз, снимаем патрубки с радиатора и теплообменника АКП, откручиваем кронштейн - опору патрубков и все это убираем в сторону.
В результате получаем неплохой доступ снизу.
Для снятия опоры необходимо открутить четыре болта.
Без снятия катализатора, это сделать можно, но вытащить саму опору и отсоединить шланги от нее у меня не получилось:

Поэтому не мучайтесь, а сразу снимайте катализатор и не забудьте купить прокладку:

А вот и он, больной зуб:

Место установки очищаем и обезжириваем:

Саму опору разбираем, вымываем, обезжириваем и меняем прокладки. На опоре есть теплообменник, там тоже необходимо заменит прокладки, но ситроен их не продает, зато продает их BMW. также при сборке использовал фланцевый герметик LOCTITE 510:

Сборку производим в обратной последовательности.
После сборки выдерживаем 24 часа перед заполнением системы антифризом и запуском двигателя.
Использовал материалы:
Комплект прокладок опоры м. фильтра - PSA 16 135 719 80;
Комплект прокладок теплообменника опоры м. фильтра - BMW 11 42 8 643 747;
Прокладка катализатора - CITROEN 1709 45;
Опора: V8 643 745 80
Герметик.

Спасибо за внимание.

Аналогично предстоит замена этой прокладки при ближайшем ТО по той же причине, что и у топик стартера.
Мастер сказал, что нужны след. комлектующие:
Трубка смазки турбины - V8 617 069 80 (порекомендовали заменить эту трубку, т.к. крайне возможно ее повреждение при демонтаже, после этого последовал рассказ про "микротрещины" и т.д.)
Прокладки масляного фильтра - 16 135 719 80
Прокладка, труба выхлопного газа - 1709 45
Хомут выпускной системы - 1713 69

Про трубку мне ничего не сказали.про хомут тоже.Вот цена герметика конечно напрягла.50мл 2500 руб. ппц

А нафига тут герметик? Они не уверены в своих силах?
Сколько раз менял эти прокладки без герметика - проблем не было.

dol
Герметик по желанию, он нужен для того, чтобы усилить это соединение.
Течь опоры, это довольно распространенное явление, а лишний раз туда лезть, это время и деньги.
Если бы я зарабатывал деньги на ремонте, я бы не мазал, а для себя, буду делать на века.
Решайте сами, быть или не быть.

Герметики получили распространение в 90-е, при отсутствии нормальных з/ч, когда одну прокладку использовали по 7 раз, либо привалочные плоскости были изрядно испорчены-деформированы.
Анаэробные герметики широко применяются при БЕСПРОКЛАДОЧНОМ соединении деталей - постели распредвалов и подобные, имеющие, как правило, проходные каналы эксплуатационных жидкостей. Так что я, действительно, искренне не понимаю, зачем пихать герметики всюду, где достаточно заменить задубевшие прокладки на новые.

dol
Если хотите идти этим путем, идите. я не кого не принуждаю.
У меня нет времени менять задубевшие прокладки каждые 40 т.км.
Я поделился своим опытом ремонта, и с учетом моего пробега, считаю успешным.

Мне пришлось весь этот узел заменить. Сначала тоже прокладку и трубку смазки турбины решили менять, но при разборе оказалось что надо корпус масленого фильтра менять, собрали обратно и отправили искать ее. Когда привез ее то заменили ее, трубку турбины, трубку возврата масла турбины (она тоже текла в районе турбины)

ser11
Респектую что сам поменял, присутствовал при замене этой детали у себя когда еще гарантия была. Не быстро это все снимается, если еще нет ямы или подъемника вообще печаль. Мне еще нарезали на горячей части турбины резьбу то ли прикипело то ли сорвало. Мастеру сказал, что проще то прокладку поменять же, сказал уже пробывали, потом опять бежать начинает.

Mirexon
Вот и я начитавшись отзывов о том, что ОД меняет узел, т.к. замена прокладки помогает не надолго, яко-бы узел ведется, решил использовать герметик.
Но, я вот что подумал, я оставлял (не эксплуатировал) машину на 24 часа после сборки для полимеризации герметика, а в условиях сервиса, вряд ли кто-то так будет делать.
И еще, от турбины, кроме катализатора, я ничего не откручивал. Патрубок я отсоединил на опоре фильтра.

ser11
по мне так - верное решение с герметиком, я бы только окружности изнутри им не смазывал, только по диаметру и с внешней стороны.
а так - тоже считаю, что он по любому продлит срок эксплуатации узла, если его не перелить сильно )

Регламент по замене масла

На двигателях серии EP6 по регламенту рекомендуется менять масло каждые 15 тысяч км. или один раз в год, в случае, если такой пробег автомобиль не прошёл.

Но наш многолетний опыт показывает, что лучше делать это чаще, то есть каждые 7,5-10 тысяч км. Также существует норма расхода масла. В 2011 году производители установили норму в 1 литр на 1000 км, хотя раньше это значение составляло 0,5 литра на 1000 км. При этом, учитывайте, что показатели во многом зависят от стиля вождения, так как при более агрессивной езде расход может составлять и 2 литра.

Но у многих владельцев французских авто с двигателем EP6 расход зачастую превышает 1,5 литра при самом аккуратном вождении и они вынуждены обращаться в сервисные центры для устранения данной проблемы.

Самой частой причиной угара масла является потеря эластичности маслосъёмных колпачков, из-за чего они неплотно облегают клапана, масло попадает в цилиндры и сгорает, а из выхлопной трубы вырывается сизый дым.

Но существует и ряд других причин, которые могут влиять на утечку масла. Оно может уходить через следующие детали:

Прокладку корпуса масляного фильтра;
Прокладку клапанной крышки;
Прокладку вакуумного насоса или сам насос;
Сальник коленвала;
Электромагнитный клапан масляного насоса;
Гидронатяжитель цепи;
Мембрану маслоотделителя в клапанной крышке.

В любом случае, если вы заметили, что расход масла увеличился, а из выхлопной системы периодически идёт темный дым с запахом горелого масла, то следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для устранения данной неисправности.

До 2016 года производители изготавливали их из недостаточно эластичного материала, из-за чего они могли пропускать масло до полного прогревания мотора.

Специалисты наших техцентров делают кропотливую процедуру по замене колпачков без снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) , сокращая при этом затраты клиентов на работу. После замены расход масла значительно уменьшается, мотор работает мягче, исчезает сизый выхлоп и даже уменьшается расход топлива.

Какое масло лучше?

Официальные дилеры, а также наши клиенты используют:

Total Quartz Energy 0W-30;
Total Quartz 5W-30;
Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30;
YACCO FR 5W-40;
MOTUL 8100 Eco Clean 5W-30;
Лукойл Genesis Armortech 5W-30 (API SL).

Моторные масла необходимо выбирать согласно климату и спецификации двигателя, а также, если использовать аналоговые и более дешёвые масла, обращать внимание на состав, в котором обязательно должно быть небольшое количество золы сульфатной (менее 1%) и желательно, чтобы был хороший пакет присадок.

В зимнее время года рекомендуется заливать 0W-30, но можно использовать и круглогодичный вариант 5W-30.

В этой статье мы рассмотрим основные места, через которые на моторе EP6 может происходить утечка масла, перечислим причины и способы ремонта данной неисправности.

История появления двигателя EP6

В 2002 году, концерны PSA и BMW договорились о создании новых компактных бензиновых двигателей. Французскому производителю, был нужен современный силовой агрегат для замены устаревших моторов серии TU, а немцам нужен был двигатель для Mini на замену устаревшему Tritec.

В итоге в 2005 году были созданы двигатели объемом 1.4 и 1.6 литра. Причем старший был доступен в атмосферном и турбированном варианте.

EP6 дебютировал 2005 году на Mini и Peugeot 207. Затем его устанавливали на всех компактных Peugeot и Citroen. А под капотом BMW 1-й и 3-й серий он появился в 2011 году и только в турбированном варианте под индексами N12, N14, N16 и N18.

Базовый 1,4-литровый агрегат EP3 производит от 89 до 95 лошадиных сил. 1,6-литровый атмосферный EP6 развивает 118 лошадиных сил, а версия с турбонаддувом - от 148 до 270 лошадиных сил.

Основная причина неполадок в моторах EP6

Двигатель EP6 считают мечтой автосервиса, потому что без работы он их не оставит. Но не каждому механику это двигатель по зубам.

Из-за большого количества специфичных проблем многие неполадки двигателей EP6 начинались уже в гарантийный период, а всё из-за большого интервала замены масла .

Собственно о замене масла. Много проблем в двигателях EP6 создали отложения закоксовавшегося масла везде, в том числе и в масляных каналах.

Дело в том, что производитель рекомендовал менять масло каждые 15-20 тысяч километров , но масло просто не выдерживало данного срока.

На практике случалось так, что при замене масла после 20 000 километров пробега из поддона двигателя сливалась черная густая жидкость, которая когда-то была моторным маслом.

На сегодняшний день, специалисты, работающие с данными моторами, пришли к выводу, что масло в нём нужно менять каждые 7500 километров. Если вы будете вовремя менять масло в этом двигателе, то сможете продлить ему жизнь на сотни тысяч километров. Больше о популярных неисправностях моторов EP-серии читайте в этой статье .

Течь масла. Источники утечки и способы устранения

Многие двигатели данной серии, легко проезжают 150 000 километров без каких-либо дорогих поломок, главное, не пренебрегать частым обслуживанием .

И, хоть 150 тысяч не настолько уж и выдающийся показатель, но уже при таком пробеге начинается жор масла. Расход масла на угар начинается из-за маслосъемных колпачков. Двигатели с масляным аппетитом при перегазовке выбрасывают сизый дым из выхлопной трубы . Это очень легко проверить на стоянке.

Но сегодня мы постараемся не затрагивать тему масложора, а поговорим о местах, через которые масло обычно протекает наружу.

Основные места протечки

Перечислим основные места протеки:

Через клапанную крышку как наружу, так и в свечные колодцы.
Через прокладку вакуумного насоса.
Через передний сальник коленвала.
По корпусу масляного фильтра.
По болту натяжителя цепи ГРМ.

Чаще всего, причина в выходе из строя резиновых уплотнений . Считается, что их деградация происходит из-за повышения кислотности масла на фоне больших сервисных интервалов.

Моторы, в которых масло меняли каждые 10 000 км либо чаще, очень долго ездят “сухими”.

Также, известны случаи, когда владельцы подливали больше масла, чем вмещает масляная система двигателя. В этом случае первой выходит из строя клапанная крышка, в которой находится воздушный клапан картера. Если он выходит из строя (например, забивается масляным шламом), в двигателе создается избыточное давление, и первыми страдают прокладки клапанной крышки и коленчатого вала.

Замена клапана производителем не предусмотрена, он предписывает только замену клапанной крышки в сборе. Ремонтные комплекты для атмосферных версий могут помочь сэкономить деньги - они есть в продаже.

Кстати, производитель по прежнему работает над совершенствованием мотора, поэтому, с каждой новой модернизацией, источников протечек становится меньше.

Например, часто протечки возникали через крышку головки — со стороны ГРМ . Обращения по поводу этого дефекта прекратились после рестайлинга 2017 года, когда крышка была модернизирована.

Случалась и течь масла через уплотнитель кронштейна масляного фильтра . Неисправность была устранена путем замены материала уплотнения в 2015 году. С тех пор неисправность возникала гораздо реже.

Линия подачи масла к турбокомпрессору также была негерметична . В 2016 году труба была модернизирована путем изменения способа вальцовки фитингов. Чтобы уменьшить вероятность коксования масла в трубке (она находится близко к выходу), она была оснащена теплоизоляцией и дополнительным теплозащитным экраном.

Если масло уходит, но протечек нет

При отсутствии внешних течей у повышенного расхода масла может быть две причины. Первая — маслосъемные колпачки . Вторая причина кроется в конструкции поршневой группы . Но об этих неисправностях мы поговорим в одной из следующих статей.

В целом, можно подытожить следующим образом – если Вы стали замечать масляные капли на тех местах, где стоял Ваш автомобиль, ищите протечку в одном из перечисленных выше мест. При обнаружении источника протечки, сразу выполните замену уплотнителя, из под которого подтекало масло.

Помимо этого, разберитесь в причине, по которой протечка стала возможна, чаще всего она кроется, либо в больших межсервисных интервалах, либо в некачественном обслуживании двигателя.

Обращайтесь и мы выполним диагностику, ремонт и обслуживание двигателя серии EP6 быстро, с гарантией и по доступным ценам.

Читайте также: