Замена прокладки клапанной крышки фольксваген гольф
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Т.к. я работаю в сервисе, в котором очень любят VAG, буду выкладывать фотоотчёты по ремонту тех или иных агрегатов автомобилей VAG. Сегодня я представляю отчет по замене прокладки клапанной крышки двигателя 1.6 BSE, который очень распространён по всему семейству.
Итак, начинаем.
ВАЖНО! нужно хорошо продуть под коллектором (там где свечи), чтобы грязь не попала во впускные каналы
Для начала нужно снять пароотводящую трубку с расширительного бачка, чтобы антифриз не вытекал, вставляем в него болт на 8мь и зажимаем штатным хомутом
далее нужно снять воздуховод от корпуса фильтра до дросселя. (фотки нет). первым делом снимаем фишку с клапана вентиляции, затем два больших пружинных хомута сдвигаем с места на пару -тройку сантиметров. маленький хомут с вентиляции (на маслозаливной горловине) сжимаем и сдергиваем с дросселя патрубок. убираем в сторону.
далее берем шестигранник на 6ть и откручиваем четыре болта крепления дросселя
получаем это: в резиновой муфте держатель коллектора — саморез с шестигранником на 5ть — выкручиваем
с другой стороны та же картина, через удлинитель выкручиваем держатель
аккуратно отсоединяем трубку на вакуумный усилитель
звездочкой на 4 или 5 (М4 или М5) нужно выкрутить два самореза, которые скрепляют половинки коллектора
отводя отверткой лепестки, сдвигаем верхнюю половинку коллектора в сторону моторного щита
достаем проводку из фиксаторов, снимаем фишки с МАР сенсора, с клапана адсорбера и привода заслонок, хвост убираем в сторону
снимаем шланги и разъём вторички
там три гайки на 10ть, убираем насос
шестигранником на 6ть и головкой на 14 (или 13) освобождаем нижнюю половинку коллектора. можно полностью не откручивать — нужен ход несколько миллиметров, чтобы вызволить верхнюю половинку. обратите внимание — нужно тщательно продуть воздухом это место прежде чем сдвигать коллектор
немного волшебства и…
крышка просто так не вылазит! достаем все болты (это будет не легко). берем плоскую отвертку в левую руку, правой хватаем крышку за горловину. отвертку вставляем между ГБЦ и кожухом ремня грм и давим на него. он будет поддаваться. второй рукой поднимаем крышку (её будет зажимать в районе 1го цилиндра) и ловкими движениями её освобождаем. не бойтесь, ничего не сломается. когда начнете, всё сразу поймёте.
я ещё снял держатель проводки, чтоб не мешался
пока оставил так:
отмытая крышка и новая прокладка, теперь вам видно, что мешало её достать.
тем же макаром внедряем её назад
ставим держатели проводов
ну и собираем всё назад
вот видите — всё легко и просто. стоимость работ составила около 2800 рублей (2.6 нормочаса по 1100р)
Решил приложить свою руку к ремонту вишенки, наладить, так сказать, с ней контакт.
1. Сделать сход\развал
2. Прокачать и заменить тормозную жидкость на ATE SL 6
3. Заменить прокладку клапанной крышки. Я решил ставить всё-таки Reinz потому что при примерке она была как-то ровнее обрезана, ровнее села как-то.
4. Заменить свечи.
Прежде чем поехать на сервис к Якову за неделю до этого я заехал на Shell, залил полный бак 95 V-power и залил жидкость для очистки инжектора, кто бы что ни говорил, а профилактику я предпочитаю хоть такую но делать:
Развал поехал делать недалеко от дома в zet-avto, поскольку я так и не нашёл недалеко от дома\работы места где гарантированно делают качественно развал, езжу туда.
Попутно для себя открыл что у меня форсунки с подогревом О_о
Интересно, он вообще работает?)))
Потом поехал в Сам себе механик, там я уже не в первый раз, на mk6 я туда заезжал так же для замены свечей))
И так сначала прокачали тормоза и сменили тормозуху:
Воздух оказался в трёх колесах из четырёх. Если до прокачки у меня педаль тормоза схватывала на середине, то сейчас она работает почти как на 6м, разве что чувствуется усталость передних тормозных дисков.
На передних суппортах нет колпачков на штуцера, записал себе в списочек прикупить в ближайшем будущем.
Потом началась разборка впускного коллектора
Клапана сверху чистенькие:
ВВ провода со свечей еле снялись, пришлось снимать сьёмником, руками не удалось снять, в итоге уплотнительные резинки остались на них. По этому провода под замену. Свечи видно было что давно не меняли, они были в ужасном состоянии с белым налётом, у одной свечи электрод был очень и очень тонкий:
Новые свечи ставил оригинал Long life, он почему-то был дешевле чем NGK которые идут в оригинале))
Вот так выглядит движок внутри, не всё так плохо как я ожидал после Полусинтетики 10w40:
Ну и виновница торжества, клапанная крышка с дубовой потрескавшейся прокладкой:
На крышке изнутри видна эмульсия которая была на маслозаливной горловине:
Бутылочка ABRO Карбклинера и она стала чистой:
Заодно поменял уплотнительные кольца — прокладки между верхней и нижней частью впускного коллектора.
Болты клапанной крышки затягивал динамометрическим ключом, по ELSA момент затяжки 9 Нм:
После сборки оказалось что магическим образом про****ся шланг ВКГ из маслозаливной горловины до обратного клапана, пришлось купить б\у:
ВВ провода на замену я заказал Bremi, о чём в дальнейшем пожалел. Они оказались вообще в натяг и до конца свечу не закрывают, оригинал же до конца её закрывает и чуть длиннее:
Что я могу сказать по поводу разборки части подкапотки?
Вспоминаю со слезой на глазах свой гольф mk4. Почему его?
Потому что я его мог разобрать под окнами своего дома имея под рукой маленький набор инструментов за 600р из OBI из которого мне понадобилась только бита с шестигранником двух размеров и всё, например вот:
Это такой кайф был после моего civic 6 где в некоторых местах даже нужна была шлицевая отвёртка, а в некоторых головка не пролазила и можно было только гаечным ключом крутить.
И что теперь mk5?
Да верх нелогичности:
1. Почему впускной коллектор крепится болтами под шестигранник и двумя гайками. Вот нахрена эти две гайки им нужны были?
2. Почему дроссельная заслонка крепится саморезами к пластиковому коллектору ?
3. Почему у дроссельной заслонки и впускного коллектора болты под шестигранник а у катушки зажигания блин torx?
4. Зачем к этой сборной солянке надо было добавлять многогранник крепления насоса вторичного воздуха?
5. ВКГ идущий от маслозаливной горловины стыкуется с воздуховодом воздушного фильтра через маленький резиновый шланг с изгибом. Сам по себе он тонкий. Через время ему придёт хана. А в каталоге его отдельно нет. Так же как не было шланга который у меня про*****ся. В чём прикол?)
6. Как можно было сделать такую систему при которой для замены свечей нужно снимать верхнюю часть впускного коллектора. А ведь она просто так обратно не одевается, потому что мешает сапун на нижней его части который трётся об клапанную крышку. Сколько я ни старался, без ослабления болтов нижней части впускного коллектора верхнюю было не надеть. На гольф мк4 расположение свечей было вертикальным, доступ был между "трубами" впускного коллектора и проблем вообще не было.
На 120 тысячах пробега назрела необходимость замены прокладки клапанной крышки, т.к. начала сопливить, а подтяжка болтов не решение проблемы из-за металлических втулок на болтах ограничивающих степень прижимания крышки к головке - только замена прокладки.
Дилер озвучил ценник на работы 2400 рублей + стоимость прокладки 900 руб и уплотнительных колец на форсунки 8 шт по 150 руб которые совершенно не нужны как оказалось. Итого вся процедура у них обошлась бы мне в 4500 рублей.
Для самостоятельной замены потребуется: теплый гараж, инструмент, прокладка, G13 (100 гр), очиститель карбюратора для отмывки дросселя, голова, руки и пара пива для облегчения понимания "как же эти фашисты это туда запихнули".
Первым делом откидываем аккумулятор, скидываем с коллектора все трубки, провода, контакты от датчиков. Снимаем воздуховод с дросселя, заливной горловины, корпуса воздушного фильтра и убираем подальше дабы не мешал откидывать от дросселя шлангачки с ОЖ - подобраться к ним тяжеловато.
Дроссель крепится 4 болтами - откручиваем и легко снимаем дроссель:
шланчики с дросселя на месте снять не удалось, поэтому откинул их от магистрали и расширительного бачка и вытаскивал вместе с ними. Как видно снаружи весь засран маслом, внутри более-менее чистый:
Коллектор состоит из 2 частей: нижняя вместе с форсунками крепится к головке и верхняя с дросселем, которую нам и нужно снять что бы добраться до крышки (дилер пытался впарить мне оплату снятия всего коллектора и соответственно оплату уплотнительных колечек форсунок которые меняются при снятии и что делать он соответственно не стал бы).
крепится верхняя часть коллектора к нижней при помощи двух саморезов и защелок по бокам. Сзади внизу крепится к головке через опорный кронштейн на 3-х болтах, доступ к которому открывается после снятия дросселя.
Откручиваем кронштейн, саморезы, скидываем с защелок и вуаля - доступ к крышке открыт:
затыкаем отверстия нижней части коллектора и очищаем сжатым воздухом стык головки с крышкой что бы грязь не попала в головку при снятии, на что дилер бы забил:
хорошо виден масляный срач - причина замены прокладки.
Откручиваем восемь болтов по периметру и снимаем крышку:
внутренний осмотр ничего криминального не выявил. Масло лью 0W40 круглогодично, меняю на 7500 км. Расход 0.3-0.5 л от замены до замены
Очищаем крышку и место стыковки на головке от грязи и укладываем новую прокладку. Старая потеряла эластичность, закаменела и дала течь
видны болты с втулками-ограничителями
Собираем все в обратной последовательности предварительно, в отличии от мастеров СТОшников, очистив и помыв все детали и узлы:
Если не удается при сборке воткнуть верхнюю часть коллектора, то необходимо ослабить 8 болтов крепления нижней части коллектора к головке.
Заводим, доводим до уровня G13 т.к. неизбежны потери при снятии дросселя, хвалим себя за качественно проделаную работу, закрепляем успех поднятием последнего бокала пива и идем удовлетворенные собой спать.
Съэкономленые 3500 рублей помогут понять "как же эти фашисты это туда запихнули" при следующем техническом обслуживании своего автомобиля)))
Начало подтравливать маслицо из под клапанной крышки. Появилось время, решил сделать.
Сначало неплохо помыть двигатель.
Отстегнул крепежи крышки ремня грм,
стянул ее вверх, снял.
Ослабил хомуты, отсоединил резиновые патрубки отвода картерных газов.
На задней части клапанной крышки прикреплен пластиковый короб для проводки, он также является держателем бензиновых шлангов, внутри него есть две гайки, которые держат клапанную крышку. Для того, чтоб получить к ним доступ снял крышку, достал провода.(аккуратно защелки на крышке очень хрупкие)
Можно сразу отсоединить от короба топливные шланги, они вытягиваются из зажимов короба (от двигателя).
Вот так они выглядят:
Для удобства отсоединил тросик педали газа от крепления возле инж. (потянуть вверх).
Открутил гайки клапанной крышки,снял пластиковую планку,
снял короб и стальные прокладки клапанной крышки.
Снял крышку, выбросил резиновые уплотнители, всю плоскость прилегания прокладки хорошо протер чистой ветошъю.
С клапанной крышки тоже нужно удалить остатки прокладки.
Т.К.одной из причин протекания масла может быть засорение патрубков отвода картерных газов, их тоже надо прочистить.
металлический патрубок крепится в трех местах:
фланец с фиксирующей шпилькой на блоке,
болтовое соединение возле маслянного фильтра,
крепеж на клапанной крышке.
Чтобы снять: шпильку вытянул вверх, болты открутил, акуратно достал.
Когда снял трубку, с края, который возле блока нужно снять вот такую резинку (при установке ее неплохо заменить на новую)
На другом краю внутри трубки есть вот такой фильтрик, его тоже надо достать и покупать в бензине иле еще в чем моющем.
(при установке не забыть поставить все на место!!)
Крышку и патрубок вымыл на мойке, с химией, большим давлением воды, затем хорошо продул воздухом, пока все не высохло.
Особенно хорошо надо промыть сетку и выход на клапанной крышке.
Устанавливал все в таком порядке:
- установить прокладку и резиновые уплотнители (Имеет значение какой стороной ставить прокладку)
- клапанную крышку
- стальные прокладки
- установить пластиковый короб, пластиковый планку
- установить верхнее крепление патрубка отвода картерных газов
- затянуть гайки
- уложить провод в короб, закрыть крышкой
- закрепить топливные шланги на коробе
- установить на место трос педали газа
- одеть на место резиновые патрубки отвода картерных газов, затянуть хомуты
- одеть пластиковый кожух ремня грм.
Вроде все, все перепроверить!
Во время устаеновки сталкнулся с такой проблемой: прокладка с номером 051 103 483 А на мой двигатель не подошла.
Причина вот в чем:
На моем ABS шпильки имеют такую фому:
А в прокладке отверстие такого же диаметра как и кольцо в основании шпильки и поэтому прокладка плотно не прилегает к голове.
Дело в конструкции шпилек - для установки прокладки с выше указанным номером, требуется замена шпилек
В результате мне купил вот такую прокладку:
Еще при сборке нужно хорошо протереть все шпильки и гайки, несмотря на мойку двигателя у меня на них остался песок - может закусить резьбу.
Результат:
Полет нормальный, сколько отходит прокладка напишу, когда потечет.
После промывки патрубков (субъективно) двигатель стал чуть тише, мягче, немного лучше тяга, легче обороты набирает.
Ilich
_Freeman_
Я здесь живу
Отличный отчет!
ИМХО, фотки о чистке вентиляции каретрных газов надо выделить в отдельную тему. Все элементы вентиляции картерных газов прекрасно и наглядно показаны.
2 Ilich По моим наблюдениям течь прокладки клапанной крышки (и кстати и давить масло в моновпрыск, как следствие, замасливается фишка) начинается как раз из-за забитой вентиляции картерных газов.
Чем чистил ее (мателлическую трубку и сеточку в крышке клапанов). Ибо спасает только выжигание, т.е. газовая горелка или строительный фен. Но после этого краска облезает. Смотрю, краска не облезла - значит чистил химией значит какой-то. Она не помогает. Т.е. чистит только чуток.
Я также сначала чистил химией, потом все-таки выжигал. После этого, очень много кокса вылетело из металлической трубки.
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Ilich
Мастер советчик
Отличный отчет!
ИМХО, фотки о чистке вентиляции каретрных газов надо выделить в отдельную тему. Все элементы вентиляции картерных газов прекрасно и наглядно показаны.
2 Ilich По моим наблюдениям течь прокладки клапанной крышки (и кстати и давить масло в моновпрыск, как следствие, замасливается фишка) начинается как раз из-за забитой вентиляции картерных газов.
Чем чистил ее (мателлическую трубку и сеточку в крышке клапанов). Ибо спасает только выжигание, т.е. газовая горелка или строительный фен. Но после этого краска облезает. Смотрю, краска не облезла - значит чистил химией значит какой-то. Она не помогает. Т.е. чистит только чуток.
Я также сначала чистил химией, потом все-таки выжигал. После этого, очень много кокса вылетело из металлической трубки.
С качеством нашего бензина - чистка трубок отвода картерных газов - регулярная процедура, поериодичность - думаю раз в год, хотя можно и чаще.
Свои трубки сначала проливал бензином и растворителем, а затем на мойке продувал горячей водой под давлением (заодно и отстаки растворителя смыл). Тоже вылетало всякой черни. Не уверен, что очистил на 100 % тк. проврить можно только "на продув", в следующий раз попробую ваш способ с строительным феном.
Начало подтравливать маслицо из под клапанной крышки. Появилось время, решил сделать.
Сначало неплохо помыть двигатель.
Отстегнул крепежи крышки ремня грм,
стянул ее вверх, снял.
Ослабил хомуты, отсоединил резиновые патрубки отвода картерных газов.
На задней части клапанной крышки прикреплен пластиковый короб для проводки, он также является держателем бензиновых шлангов, внутри него есть две гайки, которые держат клапанную крышку. Для того, чтоб получить к ним доступ снял крышку, достал провода.(аккуратно защелки на крышке очень хрупкие)
Можно сразу отсоединить от короба топливные шланги, они вытягиваются из зажимов короба (от двигателя).
Вот так они выглядят:
Для удобства отсоединил тросик педали газа от крепления возле инж. (потянуть вверх).
Открутил гайки клапанной крышки,снял пластиковую планку,
снял короб и стальные прокладки клапанной крышки.
Снял крышку, выбросил резиновые уплотнители, всю плоскость прилегания прокладки хорошо протер чистой ветошъю.
С клапанной крышки тоже нужно удалить остатки прокладки.
Т.К.одной из причин протекания масла может быть засорение патрубков отвода картерных газов, их тоже надо прочистить.
металлический патрубок крепится в трех местах:
фланец с фиксирующей шпилькой на блоке,
болтовое соединение возле маслянного фильтра,
крепеж на клапанной крышке.
Чтобы снять: шпильку вытянул вверх, болты открутил, акуратно достал.
Когда снял трубку, с края, который возле блока нужно снять вот такую резинку (при установке ее неплохо заменить на новую)
На другом краю внутри трубки есть вот такой фильтрик, его тоже надо достать и покупать в бензине иле еще в чем моющем.
(при установке не забыть поставить все на место!!)
Крышку и патрубок вымыл на мойке, с химией, большим давлением воды, затем хорошо продул воздухом, пока все не высохло.
Особенно хорошо надо промыть сетку и выход на клапанной крышке.
Устанавливал все в таком порядке:
- установить прокладку и резиновые уплотнители (Имеет значение какой стороной ставить прокладку)
- клапанную крышку
- стальные прокладки
- установить пластиковый короб, пластиковый планку
- установить верхнее крепление патрубка отвода картерных газов
- затянуть гайки
- уложить провод в короб, закрыть крышкой
- закрепить топливные шланги на коробе
- установить на место трос педали газа
- одеть на место резиновые патрубки отвода картерных газов, затянуть хомуты
- одеть пластиковый кожух ремня грм.
Вроде все, все перепроверить!
Во время устаеновки сталкнулся с такой проблемой: прокладка с номером 051 103 483 А на мой двигатель не подошла.
Причина вот в чем:
На моем ABS шпильки имеют такую фому:
А в прокладке отверстие такого же диаметра как и кольцо в основании шпильки и поэтому прокладка плотно не прилегает к голове.
Дело в конструкции шпилек - для установки прокладки с выше указанным номером, требуется замена шпилек
В результате мне купил вот такую прокладку:
Еще при сборке нужно хорошо протереть все шпильки и гайки, несмотря на мойку двигателя у меня на них остался песок - может закусить резьбу.
Результат:
Полет нормальный, сколько отходит прокладка напишу, когда потечет.
После промывки патрубков (субъективно) двигатель стал чуть тише, мягче, немного лучше тяга, легче обороты набирает.
Ilich
Я здесь живу
Тыкните пальцем,а то я голову поломаю
vladal
Мастер советчик
Автору отчета вероятно повезло - гайки от шпилек легко открутились, крышка снялась без проблем - поэтому он не указал несколько важных моментов.
При снятии клапанной крышки очень важно не искривить ее, сохранить плоскость поверхности прилегания. Перед откручиванием гаек необходимо убедиться в том, что они открутятся все без проблем и постараться сделать все что положено для этого. Затем без задержек отпустить и в дальнейшем открутить все гайки. Если крышка прикипела нельзя ее отрывать за край (так любят делать в горе-сервисах для ускорения работы). Необходимо по торцам обстучать киянкой, сдернуть "прикипание" и затем двумя руками за края снять. Прикручивать гайки тоже без задержек, равномерно, с одинаковым, указанным в документации усилием. Усилие (по памяти) 10 Нм. На ощущение это довольно слабо. Вероятно для пробковых прокладок можно немного и посильнее, но важно чтобы все гайки были прикручены с одинаковым усилием.
Прокладка с номером 051 103 483А работает лучше и есть смысл подсуетиться и заменить шпильки под эту прокладку (шпильки должны быть 101 863 01).
Zjama
Завсегдатай
WRH2E
Деспот форума, лепший сябр Феи
Тыкните пальцем,а то я голову поломаю
Ilich
Мастер советчик
Ставил такую прокладку-Г..ВНО на долго не хватит.Надо ставить резиновую ЦЕЛЬНУЮ как была родная.И будет Вам СЧАСТЬЕ.
Да, действительно, пробковая прокладка не очень. До года не дохаживает, лучше брать резиновую с номером 051 103 483А
Ilich
Мастер советчик
Автору отчета вероятно повезло - гайки от шпилек легко открутились, крышка снялась без проблем - поэтому он не указал несколько важных моментов.
При снятии клапанной крышки очень важно не искривить ее, сохранить плоскость поверхности прилегания. Перед откручиванием гаек необходимо убедиться в том, что они открутятся все без проблем и постараться сделать все что положено для этого. Затем без задержек отпустить и в дальнейшем открутить все гайки. Если крышка прикипела нельзя ее отрывать за край (так любят делать в горе-сервисах для ускорения работы). Необходимо по торцам обстучать киянкой, сдернуть "прикипание" и затем двумя руками за края снять. Прикручивать гайки тоже без задержек, равномерно, с одинаковым, указанным в документации усилием. Усилие (по памяти) 10 Нм. На ощущение это довольно слабо. Вероятно для пробковых прокладок можно немного и посильнее, но важно чтобы все гайки были прикручены с одинаковым усилием.
Прокладка с номером 051 103 483А работает лучше и есть смысл подсуетиться и заменить шпильки под эту прокладку (шпильки должны быть 101 863 01).
Несколько раз делал эту операцию, ни разу не столкнулся с прикипанием крышк, или неоткручиванием гаек, возможно мне действительно везло.
большое спасибо за номер шпилек, в следующий раз будут именно они.
Northen
Мастер советчик
А мне кажется, что если имело место давление картерных газов, то возможно придется менять сальники распредвала, коленвала, промвала, прокладка крышки картера. Блин, знал бы я про эту трубку раньше, не пришлось бы всё это повторно менять.
Постоянный участник
Начал разбираться у себя и обнаружил, что пружинная защелка ( поз.14) у меня напрочь отсутствует и непонятно когда она ичезла или ее не было с рождения. Просьба ,у кого движок ААМ, посмотреть стоит ли эта защелка у них или немцы ее не ставили в 1993.
_Freeman_
Я здесь живу
Постоянный участник
Спасибо. Будем искать эту защелку. Еще прошу уточнить как ее устанавливать - сверху или снизу? Судя по рисунку ЭТКИ- снизу и она при этом имеет шанс слететь.
_Freeman_
Я здесь живу
Сверху она устанавливается.
Защелка сидит плотно и сама не слетает, даже если ее снизу установить.
Ее скорее всего потеряли, когда там лазили.
Постоянный участник
racer VW
Вентовод
Я конечно не спец по прокладкам и движкам, но нельзя было рассверлить отверстия в прокладке побольше и она бы села.
И ещё один вопросик. ОЧЕНЬ ВАЖНО для меня. Расскажите по подробнее про чистку клапанной крышки. Как выжигать и какой химией чистить
vladal
Мастер советчик
В отверстиях такой прокладки под нужный диаметр расклепаны шайбы. Рассверливание таких шайб просто сорвет их. Лучше сделать как рекомендует VW.
_Freeman_
Я здесь живу
И ещё один вопросик. ОЧЕНЬ ВАЖНО для меня. Расскажите по подробнее про чистку клапанной крышки. Как выжигать и какой химией чистить
Процедура была на форуме описана разными участниками и не раз.
Для начала крышку снять нужно. С обратной стороны увидишь сеточку. Она впаяна в крышку. Причем, она многослойная. Сеточку и на фотках тут видно.
Как писали на форуме, да и по моим наблюдениям, химия не берет ту дрянь, что скапливается на сеточке и в металлической трубке. Дрянь эта из себя представляет что-то, типа смолы.
Самый радикальный способ - выжигание. Или газовой горелкой или строительным феном.
Я выжигал строительным феном.
Трубку положил плашмя. Сначала прогрел ее с двух сторон по всей длине. Скорость фена 2-ая была - это 550 градусов.
А потом поднял трубку и ствол фена приставил к отверстию трубки. С другого конца сначала дыма валило, как от Камаза. Потом начала течь дрянь. А потом буквально трубка начала просираться. Из нее начал вылетать раскаленный кокс и мелкими, и крупными частичками. Ну и по концовке пошло пламя как с реактивного движка.
Потом с другого конца также феном дунул. И так пару раз повторил.
С крышкой - аналогично действовал. Но тут поаккуратнее нужно действовать. Тоже прогревал. Прогревать нужно, чтоб плоскость крышки не ушла. Потом дул феном на сеточку. Тоже дыма сначала было. Потом начал гореть кокс. Периодически акккуратно постукивал крышку, чтоб стряхнуть кокс.
Ну и также с двух сторон дул в крышку.
Потом дал остыть. Далее, если нужно, продуть-промыть. Ну и обратно все собирать.
Недостаток - обгорает краска на крышке клапанов и на металлической трубке.
Читайте также: