Замена прокладки головки блока цилиндров мерседес 202
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Примечание. Для этой процедуры потребуется подъемник с грузозахватным приспособлением. При установке могут потребоваться новые болты головки блока.
1 Перед снятием головки блока убедитесь в том, что двигатель остыл. Имейте в виду, что головка блока снимается вместе с выпускным коллектором.
2 Затяните стояночный тормоз, поднимите передок автомобиля и установите его на опорах.
3 Отсоедините отрицательный провод аккумулятора. Аккумулятор находится в багажном отделении.
4 Поднимите капот вверх до упора.
5 Слейте из двигателя масло и охлаждающую жидкость.
6 Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов, затем снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов, выполняя следующие указания.:
а) Снимите пластмассовую крышку, отверните болт крепления и снимите паразитный шкив ремня привода вспомогательных агрегатов
б) Отверните болты и снимите стойку демпфера натяжителя. Выньте все шайбы и прокладки, запомнив их положение.
в) Отцепите пассатижами и снимите пружину устройства натяжения, обращая внимание на ее расположение для последующей правильной установки.
г) Снимите пластмассовую крышку (при наличии), отверните крепежный болт натяжителя и снимите дистанционную втулку (при наличии).
д) Извлеките натяжитель и снимите прокладку (при наличии).
7 Снимите крышку распределительных валов.
8 Снимите впускной коллектор.
9 Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините шланг системы охлаждения на передней стороне головки цилиндров.
10 Найдите вакуумные шланги, крепящиеся к головке цилиндров, и отсоедините их.
11 Отсоедините от коллектора приемную трубу выхлопной системы. Выньте прокладку.
12 Снимите натяжитель цепи привода распределительных валов. Перед этим установите коленчатый вал в положение ВМТ.
13 Снимите распределительные валы и их опору.
14 Временно снимите крышку с топливного бака, чтобы устранить в нем возможное разрежение, затем заверните ее обратно. Найдите топливопроводы, ведущие к предварительным подогревателям, и отсоедините их. Заткните концы топливопроводов пробками для предотвращения попадания в них пыли и грязи.
15 Отсоедините жгут проводов от задней левой стороны головки цилиндров.
16 На моделях с масляным теплообменником, расположенным в корпусе масляного фильтра, отверните болты крепления и снимите корпус фильтра и теплообменник с левой стороны блока цилиндров. Выньте уплотнения.
17 Снимите с левой стороны головки цилиндров топливный фильтр, не отсоединяя от него топливопроводы. Сдвиньте фильтр в сторону и закрепите его.
18 Извлеките из головки цилиндров палец верхнего успокоителя цепи. Фирма Мерседес рекомендует использовать для этой цели специальный съемник, однако, аналогичное приспособление можно изготовить из длинного болта, шайб, гайки и отрезка трубы. Наденьте трубу на палец, наверните гайку на болт, наденьте шайбы и вверните болт в палец. После этого вращайте гайку до полного извлечения пальца.
19 Аналогичным образом выньте палец нижнего успокоителя и выньте башмак успокоителя через проем в головке цилиндров. Запомните положение успокоителя для облегчения последующей установки.
20 При помощи торцевого ключа отверните два болта крепления крышки привода распределительных валов к головке цилиндров. Выньте шайбы.
21 На моделях с турбонаддувом отверните гайку штуцера и отсоедините трубку подвода масла от компрессора турбонаддува. Отверните также болты фланцевого соединения и отсоедините возвратный трубопровод. Выньте прокладку и уплотнения. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините воздуховоды от турбокомпрессора.
22 Еще раз убедитесь, что от головки цилиндров отсоединены все шланги и провода.
23 Постепенно ослабьте затяжку болтов крепления головки цилиндров в последовательности, обратной той, что показана на рис. 43.
24 Выньте болты крепления головки цилиндров, запомнив их положение, поскольку эти болты имеют различную длину (рис. 24).
1 Болты крепления такелажных проушин; 2 Болты крепления головки цилиндров М10х102; 3 Болты крепления головки цилиндров М10х115; 4 Болты крепления такелажных проушин; 5 Прокладка головки цилиндров; 6 Установочные штифты головки цилиндров; 7 Головка цилиндров
Рис. 24. Снятие головки цилиндров
25 Прицепите стропы подъемного устройства к проушинам головки цилиндров и вывесите головку цилиндров (не поднимая ее). Специалисты фирмы Мерседес крепят такелажные проушины, используя отверстия для болтов крышек переднего и заднего подшипников вала выпускных клапанов.
26 Потрясите головку, чтобы отсоединить ее от блока цилиндров и от штифтов. Не вставляйте никаких инструментов между головкой и блоком цилиндров, чтобы не повредить поверхности.
27 Осторожно поднимите головку цилиндров вместе с выпускным коллектором и вынесите ее из моторного отсека.
28 Снимите прокладку головки цилиндров.
29 При необходимости снимите с головки выпускной коллектор.
30 Разборка и сборка головки цилиндров более подробно описана в главе "Снятие и ремонт двигателя вне автомобиля".
31 Перед установкой тщательно очистите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Удалите все следы нагара и остатки прокладки и очистите днища поршней. При очистке головки цилиндров будьте особенно аккуратны, поскольку она изготовлена из мягкого металла. Не допускайте попадания грязи в масло- и водоподводящие каналы блока и головки цилиндров. Перед очисткой закройте эти каналы бумагой и ветошью. Для предотвращения попадания грязи в зазор между цилиндром и поршнем, смажьте края поршней консистентной смазкой. После очистки каждого поршня вращайте коленчатый вал так, чтобы соответствующий поршень опустился вниз и удалите смазку вместе с грязью с зеркала цилиндра.
32 Осмотрите блок и головку цилиндров и убедитесь в отсутствии трещин, сколов и других повреждений. Мелкие царапины можно удалить при помощи напильника. Более серьезные повреждения требуют полной разборки и обработки блока и головки цилиндров в специализированной мастерской.
33 Если возникло подозрение в короблении головки цилиндров, поставьте на ее поверхность ребро стальной линейки и промерьте зазоры между поверхностью и линейкой.
34 Тщательно очистите отверстия для болтов в блоке цилиндров. Тряпкой, навернутой на отвертку, удалите из них всю воду и масло. Помните, что наличие воды или масла в этих отверстиях может привести к повреждению блока цилиндров гидравлическим давлением при затяжке болтов.
35 Осмотрите резьбу в блоке цилиндров. При необходимости прогоните резьбу метчиком.
36 Фирма-производитель рекомендует измерить длину болтов, чтобы узнать, нуждаются ли они в замене, однако, большинство специалистов меняют эти болты при каждой установке головки цилиндров.
37 Измерьте длину каждого болта от основания головки до конца (рис. 37). Если длина болта больше допускаемой, болт необходимо заменить.
Рис. 37. Измерение длины (L) болтов крепления головки цилиндров Максимальная длина указана в Технических данных
38 Установите на головку выпускной коллектор с новой прокладкой (если он был снят).
39 Убедитесь, что коленчатый вал находится в положении ВМТ.
40 Установите на блок цилиндров новую прокладку, убедитесь, что она заняла правильное положение.
41 Поднимите талью головку цилиндров и осторожно опустите ее на блок.
42 Смажьте резьбу болтов крепления головки цилиндров и заверните их от руки. Убедитесь, что Вы не перепутали болты: 4 длинных болта (115.0 мм) должны быть расположены с левой стороны головки цилиндров (со стороны впускного коллектора).
43 Затяните болты в порядке, указанном на рис. 43, в несколько приемов (см. Технические данные], т.е. затяните все болты моментом, указанным для Ступени 1, затем затяните все болты моментом, указанным для Ступени 2, и т.д.
А - Болты Ml0x115; В - Болты M10x102; а - Болты и шайбы М8х50 (крепление крышки цепи привода распределительных валов); b - Болты и шайбы М8х80 (крепление топливного фильтра).
Рис. 43. Порядок затяжки болтов крепления головки цилиндров
44 На моделях с турбонаддувом подсоедините маслоподводящую магистраль и затяните гайку штуцера. Кроме того, подсоедините возвратную магистраль, установив новую прокладку и уплотнительное кольцо, и затяните болты крепления фланца. Подсоедините воздуховод к турбокомпрессору и затяните хомут.
45 Вставьте в головку цилиндров два болта крепления крышки цепи привода распределительных валов с шайбами и затяните их требуемым моментом.
46 Вставьте успокоитель в крышку цепи и совместите ее с отверстиями для пальцев. Убедитесь, что успокоитель установлен правильно. Нанесите герметик на нижний и верхний пальцы успокоителя и вставьте их в соответствующие отверстия.
47 Установите топливный фильтр на левой стороне головки цилиндров и затяните болты крепления.
48 На моделях с масляным теплообменником, расположенным на основании масляного фильтра, установите теплообменник, затем масляный фильтр и затяните болты крепления.
49 Подсоедините жгут проводов к левой задней части головки цилиндров.
50 Подсоедините топливопроводы к форсункам предварительного подогрева и затяните хомуты.
51 Установите опору распределительных валов и сами валы.
52 Установите натяжитель цепи привода распределительных валов с новым уплотнением.
53 Подсоедините к выпускному коллектору приемную трубу глушителя с новой прокладкой.
54 Подсоедините вакуумный шланг к передней части головки цилиндров.
55 Установите впускной коллектор.
56 Установите крышку распределительных валов.
57 Установите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию, затем установите ремень.
Как то давно надо было менять прокладку гбц ) вот и решил менять большая Спасибо Александр Буракову (Stig-944) что согласилась помочь в этом деле…
Итак купил Прокладку гбц. Viktor Reinz 2375 Руб.
Маслосъемные колпачки Ajusa12022300 16 шт. 1424 Руб.
Цепь привода грм. SWAG (Iwis) 3200 Руб.
Зап.Винт с колпаком Ориг. Номер A 120 990 02 04 3 Шт. 474 Руб.
Зап.Болт крепежный Ориг. Номер A 120 990 02 21 2 Шт. 374 Руб.
Болт Гбц. SWAG10 90 9127 10 Шт. 1100 Руб.
Заменили прокладку головки блока цилиндров. А также решили притирать клапана поскольку клапана били ужасном состоянии…
Parts
Mercedes-Benz C-class 2000, engine Gasoline 2.3 liter., 230 h. p., Rear drive, Automatic — DIY
Comments 13
Приветствую. Как маслосъемные колпачки этой фирмы ходят? расход масла уменьшился?
в общем пока я чистил и проверял форсунки, а на это ушло почти 2 часа… на обед я выделил 15 минут и то 10 минут ушли на дорогу)))
Приехал а там уже Юрий с Александром сальники клапанов без меня меняют)))) успел только на два последних клапана, так что толком не увидел и сфоткать тем более не дали ни процесс, ни инструмент((
вот пару фоток, где ни чё не видно)))
Поставили выпускной распред с гидрокомпенсаторами на место
Вычистили место для прокладки на блоке цилиндров и положили новую прокладку
Поставили головку на место
между делом я отмыл ДЗ, ну как отмыл, два раза брызнул карбом, да чистой тряпкой протер.
Короче они уже вдвоем стали собирать и я только успевал давать новые запчасти, не то что сфоткать, посмотреть не успевал! При чём я еще совсем забыл сделать фото новых запчастей, а там уже и не до этого было.
Зажигание выставили за 5 секунд, я моргнуть не успел и не понял чё там они и как крутили, всё же в конце понял, хорошо, что сам не полез)))) к стати, зажигание на метке 20, без сдвигов, что говорит о нормальной системе ГРМ.
Что заменили:
Прокладка клапанной крышки
Сальники свечных колодцев
Кольцо передней крышки двигателя 2 шт.
Маслосъёмные колпачки 16 шт.
Прокладка впускного коллектора 2 шт.
Прокладка выпускного коллектора
Прокладка ГБЦ
Болты ГБЦ 10 шт.
Болты на звезду выпуск. распредвала 3 шт.
Тройник вентиляции картера
Шланги вентиляции картера
Кольцо уплотнительное на форсунки 8 шт.
Прокладка крышки маслозаливной
Кольцо уплотнительное на щуп ДВС
Пробка масляного поддона
Прокладка сливной пробки
Фильтр воздушный двигателя
Фильтр масляный двигателя
Масло в двигателе 5 л.
Свечи зажигания 4 шт.
Катушка зажигания 1 шт.
Свечной наконечник 1 шт
Магнитный датчик опережения зажигания
Всё собрали, заменили масло и сфоткать удалось уже в таком виде
Завел машину, завелась раза с 4-го, пока бензу накачало в рампу.
Заглушил, залил воду и промывочную жидкость, отдал денюжку, поблагодарил мастеров, пожал руку и в 18:45 уехал довольный как слон.)
Покатался так с пару часов, потом на холостых прогрел, что бы термостат открылся и большой круг тоже промыло, слил всё на горячую через нижний патрубок, что бы напором всё вылетело, опасная вещь, можно обвариться. Ну и потом залил процеженный антифриз, который слили на СТО. Далее ожидает еще ни одна промывка системы охлаждения.
Приговорили менять прокладку ГБЦ,так вот хотелось бы узнать, что еще поменять за одно, раз уж голову снимать будут.
Маслосъемные, притирка клапанов, а прежде всего, после снятия клапанной крышки, проверить вытяжку цепи. И если что не так - менять вместе с натяжителем.
сочуствую! У меня так полезли прокладку менять,а пришлось голову покупать. Вот жду машину с ремонта. Как заберу с ремонта отпишусь чего там махнули кроме головы
Месяц назад мне тоже меняли. Поменяны, насколько помню, прокладка ГБЦ, мослосъёмные колпачки, притирка клапанов, у/з чистка форсунок, передний сальник коленвала, перебрали генератор и т.д. (остальное не помню ) Удачи в ремонте.
Маслосъемные, притирка клапанов, а прежде всего, после снятия клапанной крышки, проверить вытяжку цепи. И если что не так - менять вместе с натяжителем.
+1 плюс ко всему пускай глянут кольца и выработку в цилиндрах и как там себя чувствуют гидрокомпенсаторы
У меня с прокладкой ГБЦ меняли маслосъемные колпачки и цепь с натяжителем.
картина ясна спасибо всем за ответы.
Sky
ух. и повезло же. (
А как определили?
Мне вместе с прокладкой ГБЦ меняли цепь. Прокладки впускного и выпускного коллекторов и клапанной крышки
А мне когда меняли прокладку вообще не снимали впускной и выпускной коллекторы. Сказали что их лучше не трогать если все нормально..
У меня с прокладкой ГБЦ меняли маслосъемные колпачки и цепь с натяжителем.
Привет и во сколько тебе все обошлось только опиши в долларах!
у меня когда меняли прокладку ГБЦ, торцанули головку вышло 4макрометра или 0,4милиметра
на диагностике увидели подтеки антифриза небольшие на двигателе(((
я тоже пошел менять прокладку ГБЦ. что вышло - притирка клапанов, замена ВСЕХ прокладок, замена цепи и успокоителя, ну и конечно же. коллллечки))))) плюс какая то шестерня почти 100 баков - вроде успокоитель маховика. короче говоря - 1100 дол.
вот так вот.
А какие именно прокладки понадобятся При замене прокладки ГБЦ.
мой конь стал жрать масло и антифриз тоже исчезает, как вы думаете стоит ремонтировать или новый купить? как я вижу ремонт обходится дороже чем замена на б/у, который вполне реально достать за 150$.
кого или что ты хочешь достать за 150$
если антифриз линяет, а снаружи под двигателем, через патрубки он не уходит, значит менять прокладку надо, не вижу ничего сложного. Покупаешь прокладку и все. Если руки есть и есть где отремонтировать самому конечно.
Антифриз может бежать через уставшую от работы помпу, сначала разберись по нему. А чтобы колпачки поменять голову не обязательно снимать.
Vovan 005
подтеков нет, а на крышке маслозаливного пена присутствует. прокладку поменять не проблема и руки тоже растут там где положенно , но цена вопроса и пожырание масла меня беспокоят, тем более что мотору уже 300 000. моторы привезенные с японии стоят 150$, с пробегом в 70 000. вот и подумал не лучше ли сразу поменять.
P.S. на разборке даже за 50$ предлагали но .
150 баксов!? та ну нах
perunov31
могу даже линк дать но там по грузински пишут.
чтоб за off не сочли тут же спрошу: как уже писал антифриз уходит и масло тоже исчезает, в то же время в антифризе масляные пятна появились. является ли это признаком кончины прокладки гбц?
Да, это является признаком пробитой прокладки под головкой. Либо поведенная голова у тебя. Тогда придется шлифовать ее. Обычно головку "приподнимает" в правом заднем углу. Это болезнь 111 и 104 моторов
Обычно головку "приподнимает" в правом заднем углу. Это болезнь 111 и 104 моторов
не факт, такого ниразу не слышал, из-за чего ее так может взъерошить.
Я купил своего мурзика с течью из-под головки. Когда покопил денег на замену прокладки и еще некоторых деталей, поехал к человеку, который лет 20 занимается Мерседесами и БМВ. Говорю ему: "У меня из-под головки антифриз течет". Он сразу посмотрел на правую сторону мотора около моторной перегородки. Говорит: как обычно - задний правый угол башки приподнимает, болезнь рядных четверок и шестерок. Обычно в этом месте ведет голову.
Итак, продолжаем банкет начатый РАНЕЕ. Писать через три месяца тяжеловато, склероз мучает, но надо продолжать начатый труд.
Перед тем как произвести шлифовку плоскости ГБЦ решено было осуществить притирку клапанов.
В принципе, этого можно было не делать, но надо было прочувствовать все до конца. Почитал там-сям, послушал умных людей и купил два рассухаривателя клапанов. Один ВАЗ 2110, другой ВАЗ 2108. Рассухариватель от ВАЗ 2110 не подошел, это я помню точно, так как шрам от него на пальце виден до сих пор. Потом приехал добрый одноклубник AlexSK и показал, как извлекать клапана.
В результате три часа подготовки и полтора часа сизифова труда извлекли клапана из посадочных мест. Клапана обязательно нужно пронумеровать, чтобы впоследствии вставить на родные места. Я изготовил вот такую экибану.
Такого же правила рекомендуют придерживаться с гидрокомпенсаторами и коромыслами. Купил притирочную пасту и приблуду для ручной притирки клапанов.
Притирал в ручную, ничего трудного в этом нет.
Притерев клапана, загрузил ГБЦ в сумку и пешком отправился в контору на шлифовку плоскости ГБЦ.
Контора располагалась на территории знаменитого на весь Союз Кировского завода, а идти до проходной от гаража предстояло аж целых 400 метров! Сдал в работу, часа через два-три забрал. Шлифанули на 0.075 мм.
Расходы на процедуру в квитанции на фото.
Ну что же, экватор пройден, можно приступать к сборке.
На удивление вставить клапана обратно удалось буквально за час.
Установил новые маслосъемные колпачки. Далее дошла очередь до Вити Рейнца из Германии.
Положили паренька и сверху трамбанули ГБЦ, закрутили. Болты установил новые. Много времени потратил на то, чтобы найти инструкцию в какой последовательности затягивать болты ГБЦ.
Перерыв весь интернет, именно на этот двигатель схема последовательности затяжки болтов так и не была найдена. Затягивал руководствуясь здравым смыслом и схемой по другому двигателю. Для затяжки использовал динамометрический ключ. Процедура и моменты затяжки описана даже на упаковки прокладки, описывать не буду.
Заменил верхние трубки вентиляции картера, одну нижнюю оставил старую.
Лайфхак- шланг A0020940182 ШЛАНГ MERCEDES-BENZ 259 р. разрезается пополам и получается два шланга 1110940082 Трубка SSANG YONG 120 р.
Можно применять если чего то нет в наличии. Заменил прокладки впускного, выпускного коллектора.
Болты крепящие звездочку на выпускном распредвалу рекомендуют менять и ставить на фиксатор резьбы. По не знанию купил только один болт, его же и поменял, остальные два старые, при этом устанавливал без фиксатора резьбы ( со временем не отвалились).
Далее перешел к установке распредвалов, долго разбирался, но потом понял как их прижимать чтобы закрутить.
Настал черед установки цепи ГРМ. Изначально планировал, что сию процедуру попрошу выполнить кого-то из спецов, но звезды сошлись так, что пришлось делать самому. Самое интересное, что на это ушел максимум один час, я думал будет хуже.
Выставил по меткам, но цепь провисала.
Довернуть удалось с помощью ключа, под него есть специальные грани на распредвалу.
Перезарядил как положено натяжитель цепи, установил.
Установил новое колечко на передней крышке.
Поставил новую прокладку клапанной крышки и уплотнительные кольца свечных каналов.
В общем хватит писанины. Собрал, скрутил, залил. Настал момент истины-запуск двигателя. Немножко очковал, но ключ на старт и о чудо, движок завелся с пол оборота, как будто ничего с ним и не происходило. Звезда в шоке — двигатель работал ровно и стабильно!
Поехал на обед. Перекусив, подхожу к машине, и вижу на асфальте лужицу масла. Масло капало, сытый, но расстроенный поехал в гараж. Что за хрень? Масло продолжало капать.
Не долго музыка играла, недолго фраер танцевал.
Но также быстро нашел и причину, масло сочилось из-под натяжителя цепи.
Дело в том, что на натяжителе цепи стоит тоненькая уплотнительная металлическая шайба. При закручивании натяжителя надо следить за ней иначе ее перекашивает и деформирует. Надо сказать, что зафигачил эту шайбочку не только я один.
Подогнали мне шайбочку, установил – все в норме.
Ну все, больше проблем не было. Надо ездить, тестировать-обкатывать, ведь через неделю планируется дальнобойная поездка в отпуск.
Благодарю всех причастных к этому мероприятию!
TagAZ Tager 3D 2010, engine Gasoline 2.3 liter., 150 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Recommendations
Comments 15
по этому коду ELRING 413470 комплект маслосъемных колпачков 16 штук?
так на фото в коробке видно, что их 16
лучше уточнить)
просто смотрел по ориг. кодам, мерс комплект из 4х штук, санг енг где четыре указано, где 1 шт.
элринг где 16 пишут, где 8
С коробкой проблема тоже присутствует как у всех. Проблема лечилась Хадо, и два года ее не было, пока я не заменил масло на новое с тем же Хадо, но что-то не пошло. Или масло с хадо или износ увеличился, а так идеально было почти. А Соллерс — у меня СХ-5 оттуда родом, 50 т.км. проблем нет пока. Движки 2.3 скорее всего с одного завода.
Вообще кстати говоря, на тагазе вообще песня — они там на этом бывшем судоремонтном заводе собирали только крупными деталями чуть ли не отверткой.)
То есть как я понимаю, движки, рамы, раздатки, коробки, и другие крупные узлы, приходили уже готовыми в упаковке… Причем если что то вроде двигателей 2.3 приходило вроде как из кореи, то например самопальный дизель 2.6 — сборная солянка из двух разных моделей двигателей, приходил от китайцев, толи из фотона толи фау )))
Коробки механические, где не соблюдались номинальные посадочные размеры подшипников, да и вообще всего что можно, с которыми жили и мучались абсолютно все горемычные владельцы тагаза, вообще поставлял российский тракторный завод…))
Поэтому можно только гадать откуда точно есть пошла российская сборка кайронов Соллерс Дальний Восток.)
Ибо пока их собирали в Елабуге, то я хотя бы знал, что там когда то давно была полноценная сборка автомобилей — были такие интересные моменты, которые одинаково канули в лета, вместе с руководством и кредитными деньгами на руках — вспомним те же елабужские шевроле блейзер, донинвест Пежо и ситроены каблуки, потом тагаз ))
Замечательно что все сошлось и получилось !
Вот кто бы еще сказал нам, вот блеать почему на корейцах эти движки бегают сцуко по 500-550 тыс, минимум без проблем с головкой, а на российских поголовно мы меняем ее прокладки каждые 100 тыс как расходник…(((
Вот где истина зарыта ? Многое бы отдал, только чтоб понять почему это происходит.неужели банально анальное качество прокладки ?
Точно, ты прав, я же говорю через три месяца писать трудно. Вспомнил, искал я не эту схему, а схему в какой последовательности затягивать коромысла на распредвалах! Исправлю в тексте.
Спасибо! Рассухаривателем клапанов от ВАЗ 2108, изображен на фото, надо только приноровиться.
Читайте также: