Замена прокладки гбц ниссан примера р12
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Я болты не менял. Внешне никаких повреждений на них не нашел. В мануале есть допуски на болты. Корпус термостата не снимается при снятии головы. Герметик не надо - он есть на новой прокладке.
спасибо. буду ждать удобного момента.до сих пор не могу понять куда девается антифриз. везде всё чисто. бывает за ночь исчезнет 1.5 см, а бывает и вообще 3 см.пробег уже приближается к 130-вроде по мануалу уже прокладка на очереди под замену. Нашёл старый подтёк на радиаторе внизу,в него приходит шланг от вариатора(видимо подогрев),грешу на радиатор. его проще поменять,чем прокладку. Пока что положил салфетку под штуцер шланга . но она сухая. В сервисе на данный момент замена прокладки у нас стоит 15 штук.
У меня тоже никаких признаков не было. Подтек у тебя - наверняка при доливе в радиатор сам и пролил. Антифриз очень долго испаряется. 15 штук это очень дох-я. Я больше 5 не дал бы.
решился все же на замену прокладки. первый раз не получилось из-за быстросъёмного разъёма на топливной трубке,что идет к топливной рампе. на нем и тормознулся. провозившись с ним битые часы (((. пришлось собирать всё что успел открутить и заливать обратно антифриз. проблема вышла - антифриз не полностью вошел в радиатор. осталось около литра.пришлось сливать обратно и заливал уже пластиковым стаканчиком . растягивая этот процесс. и всё равно полностью не вошел. не влезло столько же как и впервый раз. видимо воздух в блоке не полностью выходит. пришлось остатки залить в расширитель. на следующий день из бачка немного поубавилось и к вечеру встало на прежний уровень как и в былые времена. оно и ясно. антифриз куда то все же уходит. единственное что успел поменять за этот первый неудавшийся разбор-ремень генератора.меняется очень легко.главное менять с ямы.
[QUOTE=аэропорт-челябинск;1159586832]решился все же на замену прокладки. первый раз не получилось из-за быстросъёмного разъёма на топливной трубке,что идет к топливной рампе. на нем и тормознулся. провозившись с ним битые часы (((. пришлось собирать всё что успел открутить и заливать обратно антифриз. проблема вышла - антифриз не полностью вошел в радиатор. осталось около литра.пришлось сливать обратно и заливал уже пластиковым стаканчиком . растягивая этот процесс. и всё равно полностью не вошел. не влезло столько же как и впервый раз. видимо воздух в блоке не полностью выходит. пришлось остатки залить в расширитель. на следующий день из бачка немного поубавилось и к вечеру встало на прежний уровень как и в былые времена. оно и ясно. антифриз куда то все же уходит. единственное что успел поменять за этот первый неудавшийся разбор-ремень генератора.меняется очень легко.главное менять с ямы. вопрос возник по верхней подушке двигателя,со стороны ремня, нужно ли ее откручивать? и поддомкрачивать снизу двигатель.
Разъем я не снимал с рампы. Просто прямо на шланге рампу в сторону отвел.
сегодня удалось сдёрнуть голову.занятие не из легких. всюду потайные болтики на 10,про которые в книге не очень то хорошо указаны. пытался всё же разъединить топливный штуцер, как показано на Как я менял форсунки. ,но видимо шприц у меня не той системы попался,слишком тонкий. как не пытался его туда загнать -ничего не вышло. в итоге восползовался советом. просто отвести его в сторону с впускным рессивером,топливной рампой. только для комфорта пришлось снять жабо (вроде так именуют) под ветровым стеклом вместе с приводом стеклоподъёмников.
голова со стороны выпускного коллектора. видны белые подтёки неясного происхождения
сама прокладка. резиновые уплотнения местами съедены или мне так кажется
поршня : 1 и 2 с нагаром,3 абсолютно блестит(когда сдернул голову в нем был антифриз). или он успел стечь туда. когда я откручивал болты? но не мог же он так быстро до блеска отъесть поршень.4 поршень тоже был слабоватый нагар,но слегка протер тряпкой и он без особых усилий сошёл на нет. кто что думает по этому поводу.пишите.буду рад советам. к сожалению не удалось сделать полный фотоотчет,руки постоянно грязные,для отчета нужен шрайбикус,чтоб вести протокол. к сожалению его под рукой не оказалось.
завтра планирую осмотреть голову досконально и начну обратный процесс сборки.
Антифриз натекает в 3 и 4 цилиндры при снятии башки. А чистота поршней не показатель, возможно в 1 и 2 больше масла попадает вот и всё. Смотри клапана, у меня не оказалось нужного держателя, поэтому притирать не стал, хотя все выпускные этого просили. Ну и само-собой заодно поменяй масло-съемные колпачки, чтобы потом не лазить. Рассухариватель от 16кл ВАЗ подходит.
Прошло 17 тыс км и 3 замены масла Shell Helix HX8. Предлагаю сравнить фото до и после:
После
В Новосибирске посоветуйте мастера, кто бы нормально поменял прокладку ГБЦ, на QR20 ? И сколько примерно денег надо за замену?
Спасибо!
В Новосибирске посоветуйте мастера, кто бы нормально поменял прокладку ГБЦ, на QR20 ? И сколько примерно денег надо за замену?
Спасибо!
Так пробило прокладку ГБЦ QR20DE (видно при расслоении прокладки. БЕЗ расслоения не было видно места пробоя) . Пузыри в расширительный бачок(не сильно много,мелкие). Антифриз почти не уходил. Завоздушивало печку на холостых оборотах (при-10 через 5 минут холодный воздух, при добавлении оборотов до 1500 воздух тёплый).Протяжка ГБЦ не помогла.Помогла замена прокладки ГБЦ без шлифовки.Печка стала работать хорошо.Головка снялась и встала без снятия лобовины.
Собираюсь сам менять прокладку.
Можно ли это сделать как то по проще, не снимая гепь грм?
или хотя бы частично?
Еще странная схема затяжки болтов. сначала до 98Нм потом в ноль, потом 35-44Нм, может у меня мануал кривой, не понятно почему сразу не крутить на 40 и потом на углы докручивать?
Подскажите какой специнструмент понадобится помимо динамометрического ключа?
Какой герметик лучше использовать? Герметик промазывать только в тех местах где обозначено в инструкции?
На сколько сложно это делать без нормального доступа с низу, масло и антифриз то по любому сливать.
принимаю любые советы, сегодня-завтра начну
на мопеде карпаты помоему ваще нет прокладки под ГБЦ
что за машина, какой двигатель? или заполняем профиль и пользуемся поиском или будут применены меры
вот к стати тема похожая, где уже расписано кое что.
Читал я тему и эту и все остальные.
Там между делом предлагается голову затягивать сразу, не отпуская что противоречит инструкции что и есть одна из основных проблем, кстати больше ни где я такого совета не видел
Собираюсь сам менять прокладку.
Можно ли это сделать как то по проще, не снимая гепь грм?
или хотя бы частично?
Еще странная схема затяжки болтов. сначала до 98Нм потом в ноль, потом 35-44Нм, может у меня мануал кривой, не понятно почему сразу не крутить на 40 и потом на углы докручивать?
Подскажите какой специнструмент понадобится помимо динамометрического ключа?
Какой герметик лучше использовать? Герметик промазывать только в тех местах где обозначено в инструкции?
На сколько сложно это делать без нормального доступа с низу, масло и антифриз то по любому сливать.
принимаю любые советы, сегодня-завтра начну
Работа по замене головки блока очень не простая и требует определенных навыков , аккуратности и терпения. Если сомневаешся в своих силах,то лучше не браться.
Подводных камней много. Если меняешь только прокладку, то цепь полностью можно не снимать. Сними верхние звезды, натяни цепь и привяжи к трубке кондея (на правом руле к чему нибудь другому), главное чтобы она была натянута. Предварительно поставь цепь на метки. Низ после этого не трогаем.Аккуратно сними проводку, вакуумные шланги, бензотрубку, антифризные патрубки.Очень внимательно с резиновыми колечками на передней крышке(где подача масла в клапан Ваноса ) Если они потеряются машина будет тупить. Головку можно протягивать не по инструкции , а общепринятым методом в 3 приема. Результат будет лучше ,чем по инструкции.Запоминай все болтики с передней крышки. Очень внимательно с прикручиванием крышек распредвалов. Их надо прикручивать только в положении ВЕРХНЕЙ МЕРТВОЙ ТОЧКИ, иначе есть вероятность поломать распредвал- он хрупкий. Внимательно с натяжителем, плунжер может упасть внутрь мотора и тогда вскрытие низа уже 100%.
Машина Nissan primera p12 двиг QR20DE. Пробег 130ткм. Сначала начал уходить антифриз, проблемы с заводом (пару раз заливало свечи), потом частенько начал троить двигатель при холодном старте (минуту максимум потом норма). Пару раз в неделю подливал антифриз, контролировал уровень и качетство масла, были в норме. Недавно заводился после троения загорелась лампа масла, но вскоре погасла, (проехал 10 км) уже дома обнаружил что масла на щупе нет и до нормального уровня пришлось долить 1,5 л. Жидкость на щупе после долива показалась слишком прозрачной. Следов вытекания масла не обнаружил.
Это скорей всего прокладка гбц? могло ли через нее и масло уходить? Что могло произойти из-за того что проехался с таким уровнем масла? Что еще и могло сломаться что масло ушло? И главный вопрос где можно починить любимую "нюсю"?
Поменял недавно, собственноручно, прокладку ГБЦ. В общем ничего страшного нету, кроме как небольшая запарка с моментом затяга и углом затяга. Все получилось идеально. Правда соскочила цепь со звездочек, пришлось переднюю крышку снимать и выставлять цепь. Результат превзошел все ожидания. Антифриз на месте, машина запускается четко, расход снизился. Так что, вперед ребята. Если с умом делать, то за 6 часов можно самому легко поменять прокладку ГБЦ.
двиг QR20DE уходил антифриз, как писал выше, дымила, зимой плохо заводилась.
Итог моего ремонта: 33 тыр, 2 недели без машины, беготни с запчастями и сервис мануалами (где, кстати, весь процесс довольно неплохо описан).
Проехал 2 ткм - ездит.
ГБЦ отвозили на шлифовку, опресовку. обошлось в 5 тыр.
Меняли прокладку ГБЦ + все прокладки + маслосъемные колпачки.
Работал мастер которого нашел через знакомых, на мой взгляд не очень професионально и аккуратно но тем не менее результат есть.
Лучше покупайте ремкомплект всех прокладок.
Из отличий заметил что на холодную заводится не с пол оборота как раньше а где-то после сек кручения.
Иногда возникают толчки/замедления с интервалом где-то сек при среднем разгоне (педаль посередине) после сброса газа пропадают.
по поводу ключей: на сколько я разобрался, нужен не только динамометрический но и угломерный ключ, см. процесс затяжки. имхо это очень важный момент так как на глаз получится большая погрешность и разбежка.
gabba, без углового делал и все норм. Главное соблюдать момент.
shah1, Покупать нет смысла т.к. их нужно 2 с разными моментами или 1 но с большим диапозоном! Ищи у знакомых!
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
При замене прокладки головки блока цилиндров необходимо снимать двигатель с автомобиля, потому что с установленного на автомобиль двигателя невозможно снять детали привода газораспределительного механизма.
2. Снимите впускной коллектор.
3. Снимите катколлектор.
4. Снимите распределительные валы.
5. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров к блоку цилиндров в последовательности, показанной на фото.
Болты крепления головки блока цилиндров можно выворачивать только на холодном двигателе.
6. Извлеките болты.
7. Снимите с двигателя головку блока цилиндров.
Снимайте головку блока цилиндров с помощником, так как она довольно тяжелая
8. Снимите прокладку головки.
9. Очистите привалочные поверхности головки и блока цилиндров.
10. Проверьте болты крепления головки блока цилиндров. Если разность измеренных диаметров d1 и d2 более 0,23 мм, замените болты новыми.
11. Установите головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Удалите из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки;
Обязательно установите новую прокладку головки блока, повторное ее использование не допускается;
Смажьте болты моторным маслом;
Затягивайте болты на холодном двигателе в порядке, показанном на фото, в четыре этапа:
1 — затяните все болты моментом 98,1 Н · м;
2 — полностью ослабьте затяжку всех болтов в обратном порядке (см. п. 5);
3 — затяните все болты моментом 34,3-44,1 Н · м;
4 — доверните все болты по часовой стрелке на угол 75 — 30.
12. Установите двигатель на автомобиль . Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Читайте также: