Замена прокладки гбц ниссан блюберд силфи

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

У меня случилась беда. Дело в том, что печка стала дуть холодным воздухом, при этом двигатель перегревается.
Судя по всему в систему охлаждения попадает воздух/газы, так как жидкость уходит в бачок. Как только начала проявляться проблема поменял антифриз, затем крышку на радиаторе, затем термостат, однако это не помогло.
Похоже что пробило прокладку ГБЦ. Больше причин не могу придумать.

Вопрос: Есть ли ребята гаражники(в сервисах озвучивают плачевные цифры), которые возьмутся поменять прокладку, и восстановить более-менее нормальную работу двигателя?
Посоветуйте пути решения проблемы.

был тут вроде путевый спец по ниссаномоторам, ник Tovarih или как то так
ищи темы по капиталке qr20 или как там его на трейле зовут

был тут вроде путевый спец по ниссаномоторам, ник Tovarih или как то так
ищи темы по капиталке qr20 или как там его на трейле зовут

Описанные вами синдромы- стандартный пробой прокладки ГБЦ.
Для двигателей серии QG довольно редкая поломка. Обычно этому способствует человеческий фактор, а именно перегрев(загаженный радиатор, неисправный термостат, одеяло летом ..итд).
В данный момент нужно - непосредственно демонтаж ГБЦ, чистка привалочных плоскостей, проверка на коробление плоскостей ГБЦ и непосредственно самого блока цилиндров, проверка/замеры болтов ГБЦ "на вытянутость".
Главное не перегревайте сейчас двигатель(а лучше вообще не ездить), и всё обойдётся малой кровью.

В общем началось всё банально — в один прекрасный момент при первых минусовых температурах заметил с утра что печка-то совсем холодненьким дует. Не придал особо значения, отвёз дочь в школу, доехал до работы и решил заглянуть под капот. Сразу заметил-в расширительном антифриза выше нормы, открутил пробку — а там пузырики идут… Открутил на холодную пробку радиатора, помял шланги, перелил фриз обратно в радиатор, погазовал на горке со скрепкой в пробке радиатора — пузырит и всё тут… Пошёл гуглить по проблеме… Итоги не очень подняли настроение… Самый печальный вариант-пробой прокладки ГБЦ, ещё хуже трещина в головке или блоке, знающие люди писали, что нужно отбросить сомнения и сразу лезть в блок, и были очень правы, но надежда умирает последней, а в благополучном случае виновниками могли быть негерметичность системы, пробка радиатора, термостат или убитый антифриз. Последние два пункта итак собирался к зиме менять, т.к. неизвестно что было от прежнего владельца, поэтому быстренько заказал термостат Tama на 88, прокладку к нему, пробку радиатора HKT C10, зарекомендовавшую себя ещё по sunny, купил 7 литров антифриза Felix G12 и 10 литров дистиллированной воды. За то время пока ждал расходники при езде начало выкидывать антифриз в расширительный и далее из него через клапан, печка дула холодным, а стрелка температуры ОЖ начинала ползти вверх, поэтому во избежание перегрева эксплуатацию птицы на время приостановил. Фоток замены расходников не делал, все процедуры уже много раз обжёваны в статьях. После промывки системы охлаждения, замены термостата, антифриза, пробки радиатора и выгона воздуха из системы пузыри в расширительном не пропали, а также при тестовой поездке до шиномонтажки для переобувки на зиму повторились выплеск антифриза и перегрев. Ещё момент…Как пишут на умных сайтах, основная причина пробоя прокладки ГБЦ — перегрев двигателя, но ничего подобного не наблюдал даже летом в пробках. После проявления проблемы при мойке машины обнаружил между радиаторами слой бумаги от картонки, видимо забытый после зимы бывшим хозяином. Неужели из-за неё перегрелся и проворонил ? В общем заказал прокладку ГБЦ и болты ГБЦ, а также на всякий случай распечатал страницу с моментами затяжки болтов из мурзилки. Сам в движок лезть не решился, хорошо, что вовремя подвернулись знакомые ребята с правильными руками, которые за день работы всё сделали по уму за сравнительно небольшую сумму дензнаков. Отмечу, сопровождающие признаки данной неисправности: антифриз в масле(белая эмульсия, мелкие пузырьки на щупе), масло в антифризе, ярко выраженный белый выхлоп, отмытые свечи или поршня — ничего такого не было, только вхлам завоздушенная печка, ну и при бульканье в расширительном бачке был немного запах выхлопа. Вскрытие показало, ну то есть наоборот не показало видимых прогаров прокладки ГБЦ, по замерам мотористов привалочные поверхности были в идеале, шлифовка не требовалась. От этого факта я ещё больше загрустил — не дай бог трещина в башке, а тем более в блоке это ж всё, пипец, проще сразу контрактный двиг ставить. Но тщательный осмотр прокладки выявил её расслоение в районе воздушной рубашки у первого цилиндра и я немного успокоился. Фото прокладки выложил, но там не видать ничего. Опрессовать голову, чтобы проверить на трещины на тот момент было негде и некогда, поэтому отдал мануал с моментами затяжки мотористам и на свой страх и риск дал команду всё собирать обратно. Они кстати поржали сначала над листочком, мол мы ж профи — и без мурзилок всё знаем, но в итоге всё сделали как прописано в инструкции. Общий итог — машинка едет, печка жарит, температура ОЖ в норме, потери динамики и увеличения жора чего-нибудь не обнаружено, а хозяин очень рад ))) Отдельная благодарность Дмитрию с напарником за золотые руки — моторист отменный(ИМХО), ценник вообще демократичный. Всем бобра!

P.S. Расходники:
WV48B88 Tama — термостат
P102 Tama — резиновая прокладка термостата
C10 HKT — пробка радиатора
290.330 Elring — комплект болтов головки блока цилиндров(без шайб)
11044-4M700 Nissan — прокладка головки блока цилиндров
антифриз Felix carbox G12+ & дистиллированная вода
общий итог: 4000 р.
+ работа : 4000 р.

Потом зимой поставил внешний котел и вроде бы все нормально, но печка стала греть все хуже и хуже и однажды поехал в мороз (примерно -25) и когда включил печку (включал не сразу, а когда машина прогревалась) услышаль бульканье, т.е. в печку попал воздух. Я решил проехать прогазовать на большой скорости и оборотах. В результате ничего не улучшилось - из печки дул ледяной воздух. Решил тормознуть и поставить картонку на радиатор, открываю капот, а там - весь расширительный бачок до пробки заполнен антифризом, т.е. выгнало газами видимо. И тут еще включаются вентиляторы. Я сначала не понял, потом посмотрел на приборы и точно - стрелка на максимуме. Сразу двиг заглушил, давай переливать антифриз обратно в радиатор. И самое интересное - нижний патрубок холодный. Доехал я домой, потом снял котел, чтобы исключить завоздушивание, но ничего не изменилось. Так и ездил пару дней, переливая периодически. Несколько раз потом пытался развоздушить систему, поставив машину передом вверх, и газуя, периодически приоткрывал пробку и доливал антифриз. Помогало, но через пять минут опять тоже самое. В сервисе еще посоветовали поменять крышку радиатора, но тоже не помогло. Остался один вариант - прокладка ГБЦ. Предложили сразу поменять цепь с натяжителем и я, чтобы сэкономить, заказал. Потом решил сэкономить 13 тыр и сделать все сам :)

набор головок, ключей, динамометрический ключ, шпатели, длинный шестигранник, герметик, чистящие средства

Снимаем все мешающие разборке разъемы, клипсы и шланги, откручиваем болты клапанной крышки, и потом надо поддеть двумя небольшими шпателями края крышки справа, там они держатся на направляющих.

Потом снимаем форсунки (они держатся специальными металлическими скобками) с рампой (перед этим открыли бензобак и сняли шланги), далее впускной и выпускной коллекторы.

Самый сложный в разборке оказался впускной коллектор, там есть уголки и тяги для придания жесткости (видимо) и хрен подлезешь к ним. Со стороны дроссельной заслонки открутил хомут и отвел в сторону резиновый гофр.

Когда сняли впускной коллектор, то стала видна заливная горловина раздатки. Раньше я думал, что заливать надо сбоку, причем два отверстия распологались очень близко друг другу и низко, и залить много масла не получалось, эти два отверстия сбоку только вводят в заблуждение.

Затем откручиваем крышку спереди двигателя, там где цепь. Она сидит на герметике и на направляющих, поэтому тоже в нее шпатели пихали и деревянную палку.

Потом надо выставить в первом цилиндре ВМТ, прокручивая шкив коленвала, устанавливая на метки. Мы совали в первый цилиндр ключ в отверстие для свечи. Поймали ВМТ если не ошибаюсь на третьей метке (как оказалось там их всего шесть (идут подряд через примерно 5 мм) и когда собирали всё нам подсказали, что кулачки на первом цилиндре должны смотреть вертикально в разные стороны (и это как потом оказалось выполнялось на шестой метке), а у нас были на впускном чуть пиподняты, но не критично, все собрали нормально)

снимаем натяжитель и откручиваем звезды распредвалов. Звезды оказались совсем не изношенные, только чуть потертые. Натяжитель выдвинут уже прилично.

Далее снимаем держатели распредвалов в определенном порядке и втыкаем в картонку, чтобы не перепутать.

Потом откручиваем болты, которые держат ГБЦ. Они сильно затянуты. Купил переходник специальный в виде наконечника с шестигранником, но он не подошел т.к. там там очень узко, а он короткий. Пришлось взять Г-образный шестигранник для откручивания колес и отпилили до изгиба, получился переходник примерно 8 см.

Открутили, сняли головку, там оказались шайбы под этими болтами для шестигранника и потом они выпали.

Вытаскиваем толкатели с шайбами, чтобы можно было перевернуть головку. Шайбы на толкателях везде, кроме одной сидели прочно и не отделялись от толкателя почему-то. Завернул каждый в листок и надписал. Потом осматриваем все. Странно, но ни на прокладке, ни на головке не было видно отчетливых следов разрушения или прорывания газов. Поверхность самого двигателя под прокладкой тоже основательно загажена. А внутри ржавый, особенно перед выпускным коллектором. Все поверхности канцелярским ножом отскребал, смачивал специальной жидкостью.

Ну и потом все собираем в обратном порядке. Болты под шестигранник затягиваем в два этапа динамометрическим ключом, а потом на 50 градусов.

Зачищаем все поверхности от герметика, меняем прокладки у впускного одна и выпускного две. Еще проверили зазоры толкателей клапанов, тоже в пределах нормы.

Когда все собрали то не могли завести, оказалось надо чуть на педаль газа нажать. Сначала думали что стрясли какую-нибудь пружинку в дроссельной заслонке, когда мыли впускной коллектор, но потом почитал и нашел, что надо обучать ХХ. Хотя в тех статьях говорилось, что обучение при завышенных оборотах, а у меня наоборот заниженные, даже не заводилась. Обучил с третьего раза, но на холодном двигателе (пришлось таймер на сотике запускать) хотя иногда появляется какая-то нестабильность на ХХ. Машину поставили передом вверх, воздух стравили, пока все в порядке - печка греет, в расширительный бачек не газует. Для первого раза думаю неплохо. Потом поменял масло и фильтр.

набор головок, ключей, динамометрический ключ, шпатели, длинный шестигранник, герметик, чистящие средства

Далее снимаем держатели распредвалов в определенном порядке и втыкаем в картонку, чтобы не перепутать.

Открутили, сняли головку, там оказались шайбы под этими болтами для шестигранника и потом они выпали.

Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.

Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.

Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.

Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили.

Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место.

Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10.

Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами.

Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.

Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой.

Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник).

Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла.

Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!!

Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.

Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.

Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.

Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра).

Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность

Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.

В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально.

Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.

Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).

Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой.

Снимаем звезды.

Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.

Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала.

Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.

Труднодоступные болты на фотках.

Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.

Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.

Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.

Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.

А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.

Читайте также: