Замена прокладки гбц москвич 412

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Хочу поменять прокладку ГБЦ. На улице тепло, каких то -12 градусов) Т.к. с такими вещами никогда не сталкивался прошу кинуть ссылку на букварь в котором будет более менее понятно растолковано как это сделать. Так же хотелось бы узнать может есть хитрости, рекомендации. Ну и самый главный вопрос, можно ли это сделать без динамометрического ключа?

Пол: Мужчина
Место жительства: Благовещенск РБ,40 км от Уфы
Машина: В поисках

cделать то можно все..но вот долго ли проходит обжатая по разному прокладка

ссылко,только не цветная книга вроде

dimanizz , Благодарю

Т.к. с такими вещами никогда не сталкивался прошу кинуть ссылку на букварь в котором будет более менее понятно растолковано как это сделать.

С гуглом и мануалами ты тоже не сталкивался, вероятно.

На пальцах - 9-10 кгс*м. Как быть, если на ключе будет шкала в Н*м? "Битва экстрасенсов" подскажет.

Порядок затяжки, опять же грубо, от центра в шахматном порядке.

Хотя гугл и мануалы знают этот секрет подробнее.

Протянуть с тем же усилием через 1-2 ткм.

Можно. Но для этого надо иметь опыт, которого у тебя нет.

Ключ стоит недорого, но некоторым нравится сам процесс повторного снятия ГБЦ.

Val , спасибо

Возможно ли снять выпускной коллектор не отсоединяя его от выхлопной? Т.к. ямы нет, делать это буду перед подъездом.

K90 , это не составит труда. Открути коллектор от ГБЦ, открути болт крепления правой подушки к балке и на несколько сантиметров (пробно) приподними домкратом двигатель. Коллектор снимется без проблем.

Если ничего не путаю, приходилось откручивать маятник, что бы стянуть коллектор со шпилек.

Сейчас когда открутил коллектор столкнулся с этой проблемой.

Открути коллектор от ГБЦ, открути болт крепления правой подушки к балке и на несколько сантиметров (пробно) приподними домкратом двигатель. Коллектор снимется без проблем.

Хорошо что про подушку напомнили. А я уж хотел просто попробовать приподнять

Ох как не хотелось бы.

Что то сегодня замёрз быстро, хоть и -11 у нас. А ещё когда открутил все кроме 1 гайки с впускного коллектора так и не понял зачем его снимать. Та гайка получается была закручена на снятой ГБЦ. Соответственно и открутить её полностью не сняв головку тоже не получиться.

А ещё когда открутил все кроме 1 гайки с впускного коллектора так и не понял зачем его снимать. Та гайка получается была закручена на снятой ГБЦ. Соответственно и открутить её полностью не сняв головку тоже не получиться.

Вообще то коллектора можно не снимать. Если можно открутить штаны от коллектора (Если это возможно), то и подушку не надо откручивать.

А впускной коллектор снимается прямо так, просто вороток нужен соответствующий, чтоб достать все гайки.

А впускной коллектор снимается прямо так, просто вороток нужен соответствующий, чтоб достать все гайки.

Не, там никак. Постараюсь фото сделать. Ну в общем впускной я могу смело назад затягивать?)

не снимется впуск,а выпуск просто от гбц открутить и сдернуть,у кого не получается значит имеет место быть смещение двс в целом из-за уставших подушек к примеру.

Пол: Мужчина
Место жительства: Деревня близ Сочи
Машина: ИЖ2717

Что то сегодня замёрз быстро, хоть и -11 у нас.

+20, приходите, и ключ дам, и руками помогу, и с земляками пообщаетесь!

Ладно, шутки это, в которых есть доля шутки.

Я вот думаю, зачем подушку откручивать, у меня коллектор аж в припрыжку выскакивает.

не снимется впуск,а выпуск просто от гбц открутить и сдернуть,у кого не получается значит имеет место быть смещение двс в целом из-за уставших подушек к примеру.

Den1.8 , в том то и дело, что и с целыми подушками не сдернешь. Надо приподнять мотор. Из-за шпилек коллектор упирается в маятник.

я лично раз 30 не меньше снимал гбц на 412х никуда выпуск не упирается,вплотную да,но снимается и ставится.

Den1.8 , спорить не буду, может мне и правда уставшие подушки попадались. А может и кронштейны загнутые. У кума вообще коллектором гайку на маятнике сточило. Просто я к тому, что есть варианты.

Да тут кажется, никто не понимает, зачем ты его пытался снять

Если маятник старого образца, на трёх болтах, то да, коллектор в него упирается. Если маятник нового образца - на подшипниках, и на двух болтах - то коллектор снимается отлично. У меня на двух Москвичах было именно так.

При условии, что он откручивается нормально. А это бывает далеко не всегда.

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Шоб долезть до маховика умудрялся сливать ОЖ, жидкость со сцепления, выдергивать шланги и вспоминать много нехороших слов. Тоже без ямы. Хотя у людей процесс проходит боле менее нормально.

По теме. Голову скидывал и ставил в теми же косяками об маятник, ослаблял кронштейн штанов, чтоб выпуск болтался, вбивал шпильку маятника вроде заподлицо с её корпусом, так не мешала. Радовался, что гайки у меня латунные на коллекторе к голове.

Динам. ключа нету, вроде так получалось закрутить равномерно, главное свобода рукам, чтоб усилие ощущалось.

Не ведаю уровень знаний, мож полезно будет, цепь ГРМ на звезде четко закрутить проволкой, чтоб не сдвинулась и не упала. В мануале на это счет даже рисунки рисовали. Ну и с передачи снять, а то горшки может поднять.

Вспомнил еще один прикол - у меня голова не вылазила, пока коробку от поперечины не освободишь и не поддомкратишь - упирается в кузов

Пол года назад на Москвиче 412 уже производилась замена прокладки ГБЦ. Причина пробитой прокладки была из-за некачественной охлаждающей жидкости. Дешевый кислотный антифриз разъел прокладку и алюминий головки. Головку двигателя восстановили (поварили, отшлифовали) и установили на блок.

Владелец авто приехал после пробега 3 000 км опять с той же проблемой. И опять слили с двигателя очень вонючий антифриз. Последствия использования некачественного антифриза будет показано в нашем фотоотчете. В этот раз уже залили качественный антифриз фирмы HEPU (объем системы охлаждения 10,3 л), а также снова поменяли прокладку головки блока, а заодно и клапанной крышки Москвича 412.

Прокладки под ГБЦ и клапанную крышку

Прокладка под ГБЦ

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003020	528
Аналоги
TRIALLI	GZ1012020	434

Прокладка клапанной крышки

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
MOSKVICH	412-1003270	107
Аналоги
TRIALLI	GZ1017021	1217
MASTER SPORT	412100327001PCSMS	312

Необходимые для работы инструменты

Ключи на 8мм, 10мм, 12мм, 13мм и 19мм;
Домкрат;
Отвертки "+" и "-";
Шестигранник на 12мм;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Герметик REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Корректор канцелярский;
Щупы регулировочные FORCE 61802.

Процесс замены прокладки ГБЦ

Отсоединяем все провода, тяги, тросики.
Сливаем охлаждающую жидкость.
Отсоединяем патрубки системы охлаждения.
Снимаем клапанную крышку.
Выставляем двигатель по меткам.
Снимаем звезду распредвала.
Откручиваем гайки крепления ГБЦ.
Снимаем ГБЦ.
Очищаем посадочные поверхности.
Устанавливаем новую прокладку.
Устанавливаем ГБЦ.
Регулируем клапана.
Подключаем все отключенное ранее.
Заливаем охлаждающую жидкость.
Заводим и прогреваем двигатель.

Начинаем процесс замены прокладки ГБЦ на автомобиле Москвич-412.

Первым делом ключом на 10мм откручиваем минусовую клемму АКБ.

Откручиваем три гайки верхней крышки корпуса воздушного фильтра.

Ключом на 8мм откручиваем четыре гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору.

Снимаем корпус фильтра отсоединив две шлангочки.

Теперь отсоединяем от карбюратора шланг вакуумного корректора, трос подсоса и тягу акселератора. Отсоединяем от впускного коллектора шланг вакуумного насоса и провод массы двигателя.

С другой стороны карбюратора отсоединяем шланг подачи топлива и две шланги подачи газа с редуктора.

На тройнике водяного охлаждения отсоединяем провод с датчика температуры двигателя.

Откручиваем пробку радиатора чтобы развакуумировать систему охлаждения.

Откручиваем нижний патрубок радиатора.

И сливаем с радиатора охлаждающую жидкость подставив снизу емкость.

Теперь можем отсоединять патрубки системы охлаждения от ГБЦ.

Отсоединяем патрубок охлаждения впускного коллектора.

Газовый редуктор находится под капотом справа и шланги идут поверх двигателя в левую часть подкапотного пространства. Поэтому отсоединяем шланги от редуктора и отводим их в сторону, чтобы не мешали нам.

Снимаем со свечей высоковольтные провода. Поддержки проводов прикручиваются гайками к клапанной крышке. Поэтому сразу же откручиваем и все остальные гайки крепления клапанной крышки. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 13мм откручиваем гайки крепления выпускного коллектора.

Также нам необходимо слить охлаждающую жидкость с блока двигателя, чтобы при снятии ГБЦ она не попала в масло. Для этого на блоке установлен кран. У нас вместо крана одета шланга с заглушкой. Снимаем шланг и сливаем охлаждающую жидкость в подставленную снизу емкость.

Прокручиваем двигатель за вентилятор охлаждения по часовой стрелке до совпадения меток.

На шкиве коленвала есть небольшая насечка, которая должна совпасть со штырьком на блоке двигателя.

На распредвале метка совпадает с выступом на головке двигателя.

Нам теперь необходимо корректором нарисовать свою метку на звезде распредвала и цепи. Чтобы при снятии звезды вернуть ее на свое место.

Ключом на 10мм откручиваем семь болтов крепления передней крышки ГБЦ.

Теперь отверткой нужно отогнуть уголки фиксирующих пластин и открутить четыре болта крепления звезды распредвала. Используем ключ на 10мм.

Ключом на 19мм откручиваем 10 гаек крепления ГБЦ.

Также перед снятием ГБЦ нам понадобилось открутить сирену сигнализации. Она прикручена двумя болтами к замку капота.

И еще мы сняли и отвели в сторону бачок омывателя и рядом был прикручен топливный насос.

Теперь чтобы снять головку двигателя нам необходимо подставить домкрат под коробку передач и приподнять вверх двигатель с коробкой. Двигатель немного выровняется и мы с легкостью сможем снять ГБЦ.

Снимаем головку блока цилиндров.

На фото видим состояние головки. Алюминий разъело некачественным антифризом. Если присмотреться то видно довольно глубокие прогнившие дыры.

При осмотре головы было обнаружено, что прокладку пробило в четвертый цилиндр. Цилиндр был весь мокрый, а место пропуска темное, указано на фото.

Вот состояние прокладки от некачественной охлаждающей жидкости. Прокладки хватило на пробег в 3 000км.

Очищаем ГБЦ. Осматриваем на предмет кривизны головки. Осматриваем прогнивания вокруг цилиндров. По кругу цилиндров прогнивших мест не было, поэтому было принято решение ГБЦ устанавливать так, без сварки и шлифовки.

Очищаем и обезжириваем блок двигателя.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ. Так как крышка цепи прикручивается всего двумя болтами к блоку мы рекомендуем промазать герметиком прокладку ГБЦ снизу в указанном на фото месте.

Затягиваем гайки крепления ГБЦ. Порядок затяжки и моменты затяжки гаек будут указаны на следующем рисунке.

Затягиваем гайки в такой последовательности как указано на рисунке. В книге указано что необходимо окончательную затяжку гаек крепления ГБЦ производить с усилием 90-100 Н•м. Мы же рекомендуем обтягивать ГБЦ в три захода: 1. Тянем гайки ГБЦ с усилием 50 Н•м. Ждем минут 20-30. 2.Тянем гайки ГБЦ с усилием 75 Н•м. Ждем минут 40-60. 3.Тянем гайки ГБЦ с усилием 100 Н•м.

Устанавливаем на место звезду распредвала с одетой на нее цепью.

Далее, пока передняя крышка ГБЦ снята, нам необходимо зарядить натяжитель цепи. Для этого шестиграником на 12мм откручиваем пробку натяжной пружины.

Ключом на 12мм приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя.

Снизу вдавливаем натяжитель и зажимаем фиксирующий болт. Обращаем внимание, что болт должен упираться в специальную пластину, указанную стрелкой. Если сильно выкрутить болт, то пластина сместиться и зафиксировать натяжитель не получиться. После фиксации натяжителя в заряженном состоянии закручиваем снятую пробку пружины.

Очищаем, обезжириваем и промазываем герметиком переднюю крышку ГБЦ.

Устанавливаем её на место. Затягиваем все болты крепления.

Далее немного приоткручиваем фиксирующий болт натяжителя цепи. Натяжитель за счет пружины выскочит и натянет цепь. Нужно немного прокрутить двигатель(за вентилятор) по часовой стрелке для смещения ослабления цепи к натяжителю. И зажать фиксирующий болт натяжителя цепи.

Устанавливаем и прикручиваем выпускной коллектор.

Проверяем зазоры клапанов и при необходимости их подрегулирываем.

Перед установкой прокладки клапанной крышки необходимо промазать герметиком стык гбц и передней крышки.

Устанавливаем клапанную крышку. Собираем все открученное ранее в обратном порядке.

Заливаем охлаждающую жидкость. Запускаем двигатель. Прогреваем его и проверяем его.

Случилось неприятное — пробило прокладку ГБЦ. Симптомы недуга: Избыточное давление в охлаждающей системе, переполнение и выливание антифриза через расширительный бачок, образование воздушных пробок, серый выхлоп с характерным запахом охлаждающей жидкости, неадекватная работа системы охлаждения в целом. Также возможно попадание антифриза в масло и превращение его в эмульсию, но тут нам повезло, антифриз в масло не попал. При замене прокладки было принято решение заодно фрезернуть поверхность ГБЦ сняв 2 мм для повышения степени сжатия, так как поршневая у нас стоит под 76 бензин которого уже нет, тем более переходим на газ

Снимаем ГБЦ и вот что мы видим: самая дешёвая прокладка посаженная на высокотемпературный герметик (другой не было на тот момент в магазине, пришлось ставить эту) спустя два года эксплуатации находится в ужасном состоянии, видим ОЖ в четвёртом цилиндре, кстати от этого машина ещё и троила, что не удивительно. Извлекаем её и первым делом убираем антифриз из цилиндра

На поверхности ГБЦ образовались раковины что в принципе не есть критично для УЗАМа, но фрезеровка их уберёт, так что тут вообще нечего париться

Поверхность головы фрезерована вполне качественно, нет глубоких шероховатостей что отменяет необходимость её дополнительной шлифовки

После чистки и обезжиривания прилегающей поверхности блока цилиндров примеряем прокладку LSA и замечаем что диаметр её колец больше внутреннего диаметра гильзы, это отчётливо видно на четвёртом цилиндре. Такая прокладка нам не подходит, размеры должны совпадать

Меняем прокладку на ВСМ (Беларусь) и параметры уже совпали. Стоит отметить что эта прокладка ещё и сделана более грамотно по герметику, в частности дополнительное его наличие на масляном канале

Обезжириваем прилегающую поверхность ГБЦ и устанавливаем её на сухую, без всяких там герметиков или смазок. Ставим шайбы так же как они и стояли во избежание ихней деформации или излома, обтягиваем по схеме из книги сначала пальчиками, потом динамометрическим ключом в три этапа: первый 46 НМ, проверяем по второму кругу после небольшой паузы, второй 70 НМ, так же чуть позже перепроверяем, и чтобы прокладка немного уселась оставляем заключительный этап обтяжки 86 НМ на потом, а пока устанавливаем на место навесное оборудование, естественно все прокладки меняем на новые, на впуск я всё-таки поставил со смазкой. Выставляем шкив коленвала и звезду распредвала по меткам, делаем полный проворот двигателя, и при необходимости корректируем положение пока не получим совпадение меток после очередного проворота ДВС. Кстати не рекомендуется крутить коленвал со снятой головой, так как гильзы мокрые и могут выйти из своего посадочного места. В заключении обтягиваем болты звезды, керним пластины (при их отсутствии можно посадить болты на фиксатор резьбы) ставим крышку цепи на герметик, натягиваем цепь, регулируем клапана щупом 0.15, на выпуск зазор был сделан чуть больше в связи с установкой ГБО. Ставим новые свечи, прикручиваем всё что осталось прикрутить, проверяем, заливаем антифриз и запускаем мотор. Запустился не с разу, по началу сильно троил и дымил, после прогрева перестал дымить, при езде реально почувствовалось небольшое повышение мощности что очень обрадовало, связано это с повышением степени сжатия. Осталось только подкорректировать настройки карбюратора с зажиганием, и через 400-500 км спокойной езды сделать контрольную обтяжку ГБЦ с усилием 95 НМ

Пол: Мужчина
Место жительства: Благовещенск РБ,40 км от Уфы
Машина: В поисках

cделать то можно все..но вот долго ли проходит обжатая по разному прокладка

ссылко,только не цветная книга вроде

dimanizz , Благодарю

Т.к. с такими вещами никогда не сталкивался прошу кинуть ссылку на букварь в котором будет более менее понятно растолковано как это сделать.

С гуглом и мануалами ты тоже не сталкивался, вероятно.

На пальцах - 9-10 кгс*м. Как быть, если на ключе будет шкала в Н*м? "Битва экстрасенсов" подскажет.

Порядок затяжки, опять же грубо, от центра в шахматном порядке.

Хотя гугл и мануалы знают этот секрет подробнее.

Протянуть с тем же усилием через 1-2 ткм.

Можно. Но для этого надо иметь опыт, которого у тебя нет.

Ключ стоит недорого, но некоторым нравится сам процесс повторного снятия ГБЦ.

Val , спасибо

Если ничего не путаю, приходилось откручивать маятник, что бы стянуть коллектор со шпилек.

Сейчас когда открутил коллектор столкнулся с этой проблемой.

Открути коллектор от ГБЦ, открути болт крепления правой подушки к балке и на несколько сантиметров (пробно) приподними домкратом двигатель. Коллектор снимется без проблем.

Хорошо что про подушку напомнили. А я уж хотел просто попробовать приподнять

Ох как не хотелось бы.

А ещё когда открутил все кроме 1 гайки с впускного коллектора так и не понял зачем его снимать. Та гайка получается была закручена на снятой ГБЦ. Соответственно и открутить её полностью не сняв головку тоже не получиться.

А впускной коллектор снимается прямо так, просто вороток нужен соответствующий, чтоб достать все гайки.

А впускной коллектор снимается прямо так, просто вороток нужен соответствующий, чтоб достать все гайки.

Не, там никак. Постараюсь фото сделать. Ну в общем впускной я могу смело назад затягивать?)

Пол: Мужчина
Место жительства: Деревня близ Сочи
Машина: ИЖ2717

Что то сегодня замёрз быстро, хоть и -11 у нас.

+20, приходите, и ключ дам, и руками помогу, и с земляками пообщаетесь!

Ладно, шутки это, в которых есть доля шутки.

Я вот думаю, зачем подушку откручивать, у меня коллектор аж в припрыжку выскакивает.

не снимется впуск,а выпуск просто от гбц открутить и сдернуть,у кого не получается значит имеет место быть смещение двс в целом из-за уставших подушек к примеру.

я лично раз 30 не меньше снимал гбц на 412х никуда выпуск не упирается,вплотную да,но снимается и ставится.

Да тут кажется, никто не понимает, зачем ты его пытался снять

При условии, что он откручивается нормально. А это бывает далеко не всегда.

Пол: Мужчина
Место жительства: Калуга
Машина: Был Москвич-412, 1977 г.в. УЗАМ1.5

Динам. ключа нету, вроде так получалось закрутить равномерно, главное свобода рукам, чтоб усилие ощущалось.

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Если необходимо заменить прокладку или демонтировать шатунно-поршневую группу на автомобиле, то головку снимаем в сборе с выпускным коллектором, впускной трубой, топливным насосом и карбюратором, как показано ниже.

Сливаем охлаждающую жидкость.

Отсоединяем кронштейн крепления приемной трубы к коробке передач и, отвернув гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору, сдвигаем фланец приемной трубы со шпилек выпускного коллектора .

Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости .

Ослабляем хомут крепления верхнего (подводящего) шланга радиатора к патрубку головки блока цилиндров.

Снимаем шланг с патрубка.

Ослабляем хомут крепления байпасного шланга системы охлаждения к патрубку головки блока цилиндров.

Снимаем шланг с патрубка.

Ослабив хомут, отсоединяем гибкий топливный шланг от подводящей топливной трубки.

Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускной трубой и выпускным коллектором.

При снятой головке блока цилиндров нельзя проворачивать коленчатый вал двигателя, так как гильзы цилиндров могут подняться со своих мест за счет трения поршневых колец. Это может привести к тому, что под упорный нижний торец гильзы попадут посторонние частицы, и рубашка охлаждения блока цилиндров разгерметизируется.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

. снимаем наконечники стержней клапанов.

Выворачиваем регулировочные винты из коромысел.

Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления упорного фланца распределительного вала.

. и снимаем упорный фланец.

Если снимать коромысла и их оси нет необходимости, распределительный вал можно извлечь из постелей головки блока цилиндров, проворачивая и сдвигая вал вперед.

Если при этом шейка или кулачок вала упирается в коромысло, сдвигаем коромысло по оси, преодолевая усилие поджимной пружины.

. или, упираясь отверткой, сжимаем пружины клапана, приподнимая носок коромысла.

Если необходимо демонтировать коромысла и их оси, то помечаем коромысла и распорные втулки, чтобы при сборке установить их на свои места.

Оправкой из мягкого металла выбиваем оси коромысел из посадочных отверстий в головке блока цилиндров.

. и снимаем коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.

На осях коромысел впускных и выпускных клапанов нанесены метки ВП и ВЫП и стрелки, направленные к задней части головки блока цилиндров.

Оси коромысел, коромысла, поджимные пружины и распорные втулки.

Вынимаем распределительный вал из постелей головки блока цилиндров.

Для рассухаривания клапана подкладываем под него деревянную проставку.

Вставляем в крепежное отверстие головки блока цилиндров болт подходящего размера и навинчиваем на него гайку. Заводим за гайку зацепной рычаг рассухаривателя клапанов, а подпятник рассухари-вателя упираем в тарелку пружин клапана.

Нажимая на рычаг рассухарива-теля, сжимаем пружины клапана и извлекаем пинцетом сухари.

Снимаем тарелку, защитный колпак клапана, наружную и внутреннюю пружины.

Снимаем опорную шайбу пружин.

Снимаем резиновую уплотнительную шайбу тарелки пружин со стержня клапана.

Вынимаем клапан.

Аналогично демонтируем остальные клапаны.

Удаляем нагар и проверяем состояние и износ стержней клапанов и их направляющих втулок, рабочих фасок тарелок клапанов, их седел и клапанных пружин. Тарелки клапанов не должны иметь трещин, прогаров и деформации (коробления). Поврежденные и изношенные клапаны, сломанные и ослабленные пружины заменяем новыми. Изношенные и поврежденные седла клапанов и направляющие их стержней рекомендуется заменять на СТО.

Собираем и устанавливаем головку блока цилиндров в обратной последовательности. Перед установкой клапанов смазываем их стержни моторным маслом. Устанавливаем новые уплотнительные резиновые шайбы тарелок пружин клапанов. Рабочие поверхности распределительного вала, коромысел и их осей смазываем моторным маслом.

Очищаем приваленные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, масла, нагара. Устанавливаем новую прокладку головки блока цилиндров. Гайки шпилек крепления головки блока цилиндров затягиваем предписанным моментом в порядке, показанном на рис. 2.

Рис.2. Порядок затяжки гаек шпилек крепления головки блока цилиндров

Читайте также: