Замена приводного ремня volvo xc90 v8

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Сегодня закончил замену ремня и роликов всего навесного оборудования 3.2. Прикольный движок! Предварительно изучил все, что можно было найти.
Конечно, сейчас заменил бы все за пол-дня. Ну а так хитростей очень много.
Все их опишу. Фотки ниже.
Главное.
Ведущий шкиф — обгонная муфта проверяется очень просто! На заглушенном двигателе толкаете шкиф ГУРа (к нему наиболее просто подлезть) в одну сторону он крутится (по часовой), а в другую нет. Если не крутиться ни в какую сторону — срочно меняйте, , так как он начнет растягивать и рвать ремень. У меня был заклинивший. Поменял вовремя.

Коротко, что нужно снять:
1. Клемму корпуса АКБ.
2. Воздухозаборник, воздушный фильтр, отсоединить трубу от датчика воздуха к дроссельной заслонке.
при этом блок управления отвинтил, не отсоединял от разъемов. Просто переносил с одного места на другое, благо жгуты позволяют.
Отстегнуть шнурки от коллектора питания 1 шт. и от датчика массового расхода воздуха.
3. Компрессор кондиционера от ложе, в котором он устроился — куча болтиков и тяг. при этом ключем на 19 ослабляем натяжной ролик, (в фиксирующую дырочку ничего не совал, фиксировал ключем. (компрессор я подвесил на поперечной балке, чтобы не мешал).
4. Выкачиваем жидкость ГУРА из бачка и снимаем бачек ГУРа, он опять же не такой как у всех — кругленький трубки выход и вход внизу. Выход под зажим, обратка под быстросъем. сразу откручиваем с ГУРа шланг на рулевую рейку, смотрим, чтобы не потерялась резиновая прокладочка.

5. Снимаем натяжной ролик (1 болт). Снимаем ролик с механизма натяжения для замены (1 торекс).
6. Снимаем паразитный (1 торекс).
7. Снимаем Ложе кондиционера все болтики видны, за исключением переднего нижнего, Он спрятался за пучком проводов, его снимаем в последнюю очередь, предварительно сняв болтик на 8, крепящий этот жгут.
Есть особенность. болт фиксирующий ложе к коробке крепит ложе через прокладку (по-моему, регулировочную). При обратном соединении (сборке) необходимо сначала наживить на несколько оборотов передний нижний болт, затем установив прокладку наживить нижний болт, и по-очереди стягивать их.

8. Снимаем ведущий шкиф. с использованием приспособы. Я брал FORCE-678 для Mersedes A Class/ ( Торекс Е50 *110 мм и 33 зубчатый Ф19-мм фиксатор на ключ 17

Здесь я думаю все понятно. Пришлось немного подточить фаски 33 зубьев дремелем с тонкой отрезной насадкой.

8. Рассупониваем ГУР. Правильно было замечено, что количество болтов и распорок зашкаливает. Но самый интересный болтик сзади…

9. Снимаем, отсоединяем ГУР от Помпы. Помпа подключена к Шкиву ГУРа через демпферную пружинную резиновую прокладку — сцепление. (Помпа тоже своя Стальная на 6 болтов. Посмотрел — реально нагрузки от ремня на шкив помпы нет. Вращение передаются от ГУРа. По отзывам многих — Помпа долгоиграющая. Во всяком случае новую я приобрел. давно уже).

Снять ГУР, вернее его отодвинуть в сторону крыла, для расцепления это поиск комбинаций с заклятьями и присказками. Мешает АБС. Но все выходит нормально. далее снимаем старый ремень, все чистим, моем, убираем, и собираем назад.
Как уже сказал, менял не спеша, чтобы не забыть, клал болтики в отдельные мешочки с деталюшками и подписывал их. (Пока не получается поставить ВИДУ).
По использованию и замене деталюшек.
Обгонная муфта, лучше брать родную.

Паразитный ролик (такой же ролик на натяжителе. Брал от фрилендера (двигатель 3.2 один в один) стоит 700 р в отличии от родного 1850 р. В натяжителе заменил сам ролик. Натяжитель вечный.

Бачек ГУРа когда снимите — увидите, что легко моется не требуется менять. Конструкция-стакан с трубочкой сеткой внутри просто как гвоздь.

Да небольшое наблюдение.
Сопливило из под крышки ГРМ. Мне много чего приговорили по деталюшкам около 20 тыров и работам около 30 т. р. Деталюшки конечно купил с испугу (в основном сальники и прокладки их там много). Пригодятся когда буду менять цепь. Надеюсь тысяч через 70 не ранее.
Сейчас вылечил "сопли" обычной аккуратной подтяжкой торекс-болтов крышки на 1/4 оборота, и ВСЕ.
Два раза смотрел после длительной поездки — сухо.
Бюджет использованных деталей
Помпа — 6600
Ремень — 800
Обгонная муфта — 5000
Ролики 2 шт. 1400
Расходники -очистители, масло ГУР, 500
ИТОГО около — 14500
Над душой не стоял, делал сам на совесть.

Третьего дня меняли ролики на вэ8. Регламентно.
Феерии не будет, просто пост наблюдения.

Известно, что при замене роликов можно неплохо сэкономить, купив не оригинальные ролики в сборе, а всего лишь подшипники в них, которые легко перепрессовываются.
На просторах интернета встречал комментарии типа "в новые подшипники вообще не положили смазку".
Были куплены подши фирмы Koyo размерности 6203 закрытого типа.
Как видно на фото смазка там есть. Жиденькая, неизвестно какого качества, но есть.

Замена прошла штатно.

После замены решил ради интереса вскрыть старые. А там, чеснгря, печалька.

Вообще нормальный ролик в моем представлении должен выглядеть как внешняя и внутренняя обоймы, между ними плотно установлены шарики и набиты консистентной смазкой. Агасчаз.

Как видно на фото копроэкономика берет свое. Производители убирают добрую половину шаров, устанавливают пластиковый сепаратор, а в него уже устанавливают шарики. Нагрузку такой подшипник держит существенно меньшую.

Смотрим на состояние обойм подшипника

Есть ли смысл полировать, набивать смазкой и ставить заново? Я думаю нет.
Выхаживает ли подшипник положенный срок? Да.
Если бы была возможность его обслужить и поставить снова, я бы сделал это? Однозначно да.

А мораль поста такая:
1. К сожалению большинство запчастей стали одноразовыми с низким порогом запаса прочности
2. Не всегда покупая новую запчасть вы уверены в ее качестве
3. В критичных узлах в 100% случаев лучше перестраховаться и купить заведомо качественную з/ч, лучше оригинал

П.С. Не покупайте неоригинальные ремни на V8, их хрен натянешь, они короче оригинала *рукалицо*
П.П.С. Если ремень короче, не пытайтесь его натянуть с помощью трубы и такой-то матери. Сломаете натяжитель, а он дорогой. VIDA не зря пишет не прикладывать усилие более 230нм.

Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и . Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят.

Данный мануал я составил в основном из своих фотографий. Но иногда в тексте я использовал уже когда то кем то сделанные фото.

Тут рассказано как менять:
а). Ремень ГРМ.
б). Отводной (его ещё называют "паразитный") ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: "ремень генератора", хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.

Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта.

б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.

Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.

Кстати, обратите внимание, что натяжитель приводного ремня идёт с фиксирующим, скажем так, заводским штифтом. На рисунке ниже я указал его карандашиком. В таком положении пружина натяжителя натянута !

Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.

Ну-с, начнём менять.

1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате ! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.

2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.

3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.

Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.

4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.

У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания "что нужно снять".

5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно ! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос "а зачем его тогда вообще было трогать ?" - там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.

6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под "торкс" (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.

7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.

Вот такой вид у нас сверху.

8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в спецпаз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)/

9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.

10. Скидываем ремень генератора с самого верхнего шкива. Если я не ошибаюсь – это шкив насоса ГУР.

Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.

11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой).

А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой.

Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.

12. Пришло время открутить шкив, который установлен на валу коленчатого вала.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.

13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.

Расстояние между болтами у меня получилось ровно - 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.

14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.

15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.

С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.

16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены - снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. То есть тут по другому шкив уже не поставить.

17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.

18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.

Метка на распредвале (вернее даже сказать "насечка") должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую "метку", которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.

1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет - поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).

2-й важный момент: в Вида приводят несколько чертежей газораспределительного механизма. А конкретнее: с одним распредвалом и с двумя. На "бензинках" (наверное) стоят два: отдельно вал для впускных и отдельно вал для выпускных клапанов. У меня D5. Стало быть один распредвал. Поэтому я показал как на D5. Как совмещать метки на двухраспредвальной системе ГРМ – смотрите рисунок ниже.

3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких "приколов", я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.

Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.

А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.

Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.

Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).

Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.

19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.

20. Снимаем старый ремень.

21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано "закрутить от руки". Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.

22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10.

Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.

Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).

23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной - ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про "метки" на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.

24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока "указатель" не займет нужное положение !

Теперь немного об "указателе" и о "нужном положении".

Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа.

А указатель на новом ролике имел вид "вилки".

Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции.

Чтобы силовой агрегат работал исправно, состояние приводных ремней должно быть в норме. Как и иные расходники, они с течением времени изнашиваются. Чтобы избежать неожиданных поломок, требуется регулярно осматривать силовой агрегат и, по мере необходимости, осуществлять замену приводных ремней. Автомобиль Вольво xc90 не исключение.

Сроки замены приводного ремня и как его выбрать

Срок замены приводного ремня на Вольве хс90 — один раз в 60 тысяч километров.

Способы определения необходимости в смене приводного ремня:

Наличие трещин поперек ребер;
Выкрашивание;
Задиры;
Абразивный износ;
Отслоение ребра;
Неравномерный износ ребра;
Попадание гравия;
Масляные пятна;
Повреждение боковых ребер;
Порванный расходник;
Расходник шумит.

Наличие хотя бы одного из перечисленных выше признаков говорит о необходимости срочной замены приводного ремня.

При выборе расходника на Вольво хс90 особое внимание следует обратить на оригинальный комплект.

Но существуют аналогичные варианты известных производителей запасных частей:

Meyle 050 006 1200;
Stellox 06-01200-SX;
Hutchinson 1200 K 6;
Dayco 6PK1200.

Чтобы сэкономить денежные средства, можно выбрать один из перечисленных выше производителей ремней по каталогу.

Подготовка к замене и необходимые инструменты

До начала процедуры замены следует подготовить инструменты и изучить правила техники безопасности.

Необходимые инструменты:

Набор гаечных ключей;
Набор головок;
Две отвертки: шлицевая и крестообразная;
Новый расходник;
Чистая ветошь;
Перчатки и специальная одежда.

Правила техники безопасности:

Замену осуществлять на холодном двигателе. Если транспортное средство только приехало в гараж, необходимо подождать, пока силовой агрегат остынет. Примерно 20-30 минут.
Надеть специальную одежду и перчатки. Такая предусмотрительность обезопасит владельца автомобиля от непредвиденных ожогов (в случае, если замена проводится непосредственно сразу после установки транспортного средства в гараж).
Отключить минусовую клемму аккумулятора. Перед началом проведения процедуры замены приводного ремня на Вольво xc90 транспортное средство желательно обесточить.

Процесс замены приводного ремня

Пошаговая инструкция замены:

Установить домкрат под переднее правое колесо. Приподнять правую часть ТС до тех пор, пока колесо не будет в висе. Открутить колесо.
Открутить крепление подкрылка. Откроется вид на защиту приводного ремня.
Демонтировать защиту. Для этого потребуется открутить два винта крепления.
Отогнуть защиту. Таким методом будет легче надевать новый расходник на шкив в самой нижней точке.
Ослабить натяжной ролик для снятия старого приводного ремня. Использовать ключ под звездочку.
Надеть новый расходник на шкивы.
Натянуть до необходимого усилия.
Собрать в обратной последовательности.

Процедура замены приводного ремня завершена!

Чтобы дополнительные агрегаты работали без перебоев, вместе с ремнем желательно поменять ролик. Операция по замене ролика осуществляется раз в 160 тысяч километров пробега на Вольво XC90. Но если при осмотре ролика износ велик, замену следует проводить оперативно и незамедлительно. В противном случае во время езды на таком транспортном средстве могут возникнуть проблемы.

При осуществлении регулярного технического обслуживания требуется обязательно осмотреть состояние приводного ремня и ролика. Технический осмотр проводить раз в 10 тысяч километров пробега.

Всем привет!
Долго откладывал замену ремня и роликов и аккуратно на пробеге 120к, начал появляться посторонний шум из моторного отсека. При изучении вопроса замены, было решено не менять ролики и натяжитель в сборе по оверпрайсу, тем более ролики железные и вечные, купил к ним подшипники SKF 62032RSH, ремень взял оригинал 8653617.
Обшарил весь тырнет и нигде не нашел норм поста о том как поменять ремень с роликами, в виде мануала нету, на ютубах тоже было пусто, только пару видосов на снятых движках. С начало думал что надо снимать подкрылок, чтобы подлезть к ремню, но можно обойтись вообще без снятия колеса и защиты.
Поэтому опишу процесс для себя и может кому-то будет полезным.
Снимаем кожух с двигателя спереди и сзади, после откручивается защита с верхнего шкива.

Для удобства я снял бочёк гидроусилителя и слил всё масло с него(заодно освежил жижку).Из насоса ГУР вынимается магистраль предварительно открутил болт который фиксирует штуцер в насосе. Магистраль отвёл в сторону.

Из бочка антифриза вынул патрубок сверху для большего удобства, места мало и любые пару сантимов маневра помогают.

Ролики и болт с подвеса двигателя, откручиваются против часовой стрелки, сам натяжитель откручивается тоже против часовой стрелки, а вот когда сняли натяжитель, болт ролика имеет обратную резьбу и откручивается по часовой стрелке.

Натяжитель сжимается по часовой стрелке 19 головкой, лучше рычаг подлинней взять, я использовал длинный вороток, после чего снимаем старый ремень.

Для снятия натяжителя нужен 10 шестигранник или торкс 55, болт очень длинный и при выкручивание любая головка или шестигранник упрётся в кузов, поэтому я спилил с головки торкс 55 хвост и 10 ключем выкручивал и закручивал натяжитель, торкс использовать удобнее так как он легче входит в грани.

Выбивать подшипники можно любой головкой, выходят легко.
Для "запресовки" брал 30 головку она аккуратно приходится на грани подшипника и входит идеально.

При снятии натяжителя скорее всего он вылетит из поршня и будет разжат, видно на фото выше, для норм работы и удобного взведения с начало нужно его вставить в поршень, нужен хомут 70-90мм для сжатия пружины.

Как натяжитель будет установлен, при взводе хомут снимется, после его промывки и смазки, он начал нормально функционировать.
Когда установили ремень, следует чуть чуть отжать ролик натяжителя и попробовать прогнать ремень, для того чтобы убедится, что он везде норм встал.

После того как ремень установлен, собираем в обратном порядке заливаем новое масло ГУРа, у меня получалось грамм 700-800.
Заводим машину и радуемся тишине.

Читайте также: