Замена поворотного кулака ваз 2110
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Комментарии: 0 22.09.2018 Инструкция подскажет как можно самостоятельно заменить ступицу н вашем автомобиле. Если ходовая часть неисправна, то это может плохо повлиять на безопасность вашего автомобиля, тут главное не спать и сразу взяться за замену детали. Какие причины и признаки поломки ступицы на автомобиле?
На автомобиле ВАЗ 2110 обычно самым первым признаком поломки ступицы является сильный шум во время передвижения. Также признакам является ослабление колёс, он скачет на автомобиле, ехать не ровно и отклоняться в сторонку. Когда вы увидели, что такие симптому появились, то вам нужно срочно заменить.
Ступицу может вывести из строя конечно же и не совсем качественная замена колеса.
Возможно ещё она может поломаться из-з того, что при прикручивании болтов могла повредиться резьба.
Когда вы снимите подшипник ступицу обязательно посмотрите как входит новый подшипник, если ход свободный ТО. вам нужно заменить ступицу на новую.
В противном случае, если вы её оставите, то образуется люфт подшипника. В итоге на новом подшипнике колеса будет болтаться. Проверяем состояние ступицы и устанавливаем новую: Нам нужна наждачная бумага, которая поможет почистить поверхность от смазки и грязи, все заусенцы хорошенько отшлифуйте. Состояние ступицы проверьте, не имеется ли там механических повреждений, а возможно там образовались трещины и другие причин износа. При обнаружении одного из признаков, ступицу нужно в срочном порядке заменить. Порядок действий:
- Первым делом мы на заднюю часть уплотнительного кольца аккуратно наносим очень тоненький слой смазки, лее ступицу нужно установить на цапфу кулака поворотного.
- Следующим действием установите цапфу кулака поворотного.
- Гайку фиксирующую установите и кольцо подшипника аккуратно запрессуйте.
- Когда установите ступицы, обязательно отрегулируйте люфт осевой подшипника тупицы.
- После того, как вы отрегулировали, болт затяжной хорошенько затяните, именно он фиксирует гайку.
- Теперь установите диск тормозной, если есть система антиблокировки, то установите датчик. Ниже мы расскажем как самостоятельно заменить и что нам потребуется ля демонтажа и установки новой детали:
- Пару гаечных ключей на "семнадцать", ключ на "девятнадцать", на "двенадцать".
- Ключ, которым мы будем демонтировать болты на колесе на "тридцать".
- Специальный съёмник ля шаровых.
- Домкрат.
- Провода небольшой кусочек, а также верёвочку.
- Молоток с плоскогубцами.
Автомобиль нужно установить на домкрат. Далее тормоз ручной затяните, автомобиль устанавливаем на первую передачу, под остальные колёса установите колёса противооткатные.
Колпаки со ступицы снимите. Возьмите зубило узенькое, можете расслабить буртик гайки подшипника ступицы. Берем головку на "тридцать", гайку подшипника ослабьте. Гайку затягивали сильно, возьмите головку или вороток они прочные, с их помощью затянем посильнее.
Болты, которые удерживают колесо аккуратно ослабьте.
Берем ключ на "семнадцать", с его помощью мы выкрутим болты, которые удерживают болты суппорт тормозного. Два находятся снизу, один располагается сверху.
Возьмите отвёртку плоскую и с его помощью разведите колодки.
Тормозной суппорт демонтируйте совместно со скобой.
Суппорт повяжите таким образом, чтобы он не был натянут на шланге тормозном.
При помощи ключа на "двенадцать" выкрутите и демонтируйте диск тормозной.
Гайку подшипника выкрутите, шайбу снимите.
При помощи ключа на "семнадцать" нам нужно выкрутить пару болтов, которые удерживают шаровую.
Берем ключ на "девятнадцать" и выкрутим гайку наконечника рулевого.
Съёмник, который будет выпрессовывать наконечник рулевой установим.
Наконечник рулевой достаём.
Крепящие элементы шаровой опоры выкрутите, далее шрус выведите из отверстия.
Начинаем выбивать ступицу при помощи головки на "девятнадцать".
Для того, чтобы не было никаких форс мажором, возьмите пробоец и обезопасте свои пальцы.
Ступицу из кулака нам нужно выбить.
При помощи отвёртки подденьте и кольцо грязезащитное демонтируйте.
Когда вы будете подшипник выпрессовывать вы увидите, что на ступице осталось кольцо, его трудно демонтировать из-за посадки. Тут вам поможет съёмник, лапы установите в проточки, расположенные на ступице.
Выбиваем ступицу из поворотного кулака. Кладем поворотный кулак между двух кирпичей и при помощи головки на "24" выбиваем молотком ступицу.
Снимаем пыльник со ступицы для удобства снятия остатков подшипника.
С помощью съемника снимаем остатки подшипника со ступицы. В моем случае так снять не получилось. Пришлось снимать при помощи отвертки, зубила и молотка.
С поворотного кулака снимаем два стопорных кольца, не дающим подшипнику вылететь. В случае замены поворотного также снимаем два пыльника (можно и новые купить, я решил старые оставить).
При помощи старого ступичного подшипника или съемника выбиваем старый подшипник или его остатки. Устанавливаем одно стопорное кольцо и пыльники в случае установки нового поворотного кулака. Берем паяльную лампу и греем поворотный кулак.
Берем новый подшипник. Когда поворотный кулак прогреется кидаем в него новый подшипник. Если он не до конца залез подзабиваем его старым подшипником.
Устанавливаем второе стопорное кольцо.
Устанавливаем пыльник на ступицу.
Собираем воедино при помощи съемника ступицу и поворотный кулак.
Устанавливаем поворотный кулак на место. Прикручиваем поворотный кулак к стойке и шаровую опору к поворотному кулаку, а также притягиваем НОВУЮ ступичную гайку, не забыв подложить под нее шайбу.
Устанавливаем передние тормоза в порядке, обратном снятию. Устанавливаем тормозной шланг в крепление на стойке.
Устанавливаем колесо, снимаем машину с домкрата и окончательно затягиваем ступичную гайку и болты крепления колеса. контрим с помощью зубила или большой отвертки ступичную гайку. Устанавливаем пыльник.
Вот и все, переборка передней подвески завершена. Осталось сделать сход-развал и радоваться жизни.
НАКОНЕЦ-ТО СИЕ ПРОИЗОШЛО !
НАКОНЕЦ-ТО !
Как же я с батей задолбались … Но обо всё по порядку ))
____________________________
Для начала вновь пару слов о приколюхах сего сайта:
Видимо, я погорячился в прошлый раз, как и многие на сайте. Упадок драйва, у кого-то подъём его, причем не всегда соответствующий, но всё это успокоилось. Драйв у меня был 27,4 до конкретных нововведений. В момент этих нововведений драйв у меня упал до 21,4. Было непонятно сие и обидно. Но на следующий день всё успокоилось и драйв у меня на данный момент стал 30,3 ))))) Так что, всё нормально ))
Но теперь к сути.
Замена подвески вкруг.
Со стандартной подвеской моя машина имеет клиренс в 160 мм при полной нагрузке и 180 мм при отсутствии груза, соответственно. Но эти цифры из инета и усреднены, т.к. смотрел на разных источниках.
Новый комплект подвески в сумме даст -70 мм занижение, т.е. буду иметь клиренс 90 мм при полной нагрузке и 110 мм на пустую.
Теперь к деталям:
Подвеска приоры имеет чуть больше составляющих, нежели подвеска от десятки. И посему приходилось несколько раз дополнительно бегать по автомагазинам. Для тех, кто ещё не в курсе, опишу основные различия между этими подвесками (подвесками ВАЗ 2110 и ВАЗ 2170):
1) Различные по форме опорники;
2) Различные по форме верхние чашки;
3) Различные по форме пружины (у десяток они прямые, у приоры бочкообразные);
4) Нижняя чашка стоек у приоры имеет борт.
И, насколько я понял, то на такие стойки приоровские можно поставить и обычные пружины. Но могу ошибаться, это лишь моё предположение.
День 1.
С задними стойками проблем вообще не было, разве что поперву было немного сложно попадать штоком в дырку стакана. Но усилиями двух людей (меня и бати) задние стойки были установлены довольно быстро. Но, хочу отметить один минус: у задних стоек пришлось подпилить у резинометаллического шарнира металлическую часть, ибо стойка просто не хотела вставать на своё место на балке.
В процессе установки сделал сравнительное фото стоек:
Сначала заменили стоки с левой стороны.
С передней левой стойкой проблем не возникло, разве что рулевой наконечник не хотел расставаться с сошкой, но всё же расстался … и не особо деликатным путём. Во время установки всё встало на свои места тоже без проблем, заодно попробовал установить развальный болт так, чтобы в итоге получить отрицательный развал колёс. Не знаю, что вышло. А узнаю, когда поеду в сервис регулировать сход-развал.
После этого я выехал из гаража, развернулся и заехал задом, чтобы начать меня стоки на правой стороне.
Заднюю правую стойку поменяли с такими же усилиями, как и левую, т.е. всё нормально. Но, с*ка , переднюю правую …
Развальный болт стал единым целым с поворотным кулаком. Сиамские близнецы, не иначе. Хрен друг от друга отцепишь. ВД'шка не помогла. И болгарки нет. Пришлось высверливать этот болт.
Пробовали выбить болт — не помогло. Времени было уже часов девять вечера и пора было закругляться.
Итого времени было потрачено где-то с половины первого дня до половины десятого вечера.
День 2.
Во второй день времени было не так много, ибо это был понедельник: у меня учёба, у бати работа. Всего времени было потрачено часа два-три. Так же, до девяти вечера.
Долго не могли высверлить/выбить болт этот и в итоге решили разобрать всё там и снять стойку вместе с поворотным кулаком.
На земле-то сверлить легче ))
Но, потом решили выпилить кулак из стойки, чтобы та не мешала и вот результат:
Просверлили немного не по центру болта, что не лучшим образом сказалось в дальнейшем.
Но на часах уже было за девять и снова конец работы.
День 3.
С утра пораньше я сходил в магазин за сверлом (Кстати, хочу отметить: во второй день купил два сверла. Но, на третий день к концу работ по высверливанию болта из кулака, получили следующее: два сверла сломаны и ещё 4 затуплены) и начал сверлить. Просверлил сколько смог и вскоре сверло затупилось. А мне уже надо было ехать в универ.
По приезду домой батя уже успел сгонять в магазин и купить нормальное, хорошее, прочное и надёжное сверло. Им-то мы и завершили сверление. И дырка не по центру сказалась на том, что в процессе сверление были сняты мм железа с кулака. Но в итоге всё норм. И вот фото:
Верхняя дырка в кулаке стала слегка овальной, но это не смертельно, т.к. вытянулась она в относительно безопасную сторону. Справа на фото в руке держу остатки болта
Наверно, если бы у этого болта были уши, то они горели бы только так, ибо я материл его не переставая все эти дни. Как так можно сродниться с кулаком, что они вообще же стали, словно, единым целым …
Но эти отрицательные моменты вмиг затмило то, что правую переднюю стойку установили и наконец-то можно было сделать пробный заезд ))))
Оо да ))))
Столько эмоций. И страшновато ехать впервые на заниженном авто, но сколько кайфа ))
Подвеска, чувствуется, стала ниже и жёстче ))
Жёсткая, но всё такая же мягкая. Лежачие проезжаю нормально, не цепляю, специально четыре раза по ним проехал.
Но успел дважды уже цепануть днищем:
1) Напротив дома вставал, а там земля перерытая;
2) Когда разворачивался у автомойки, там съезд с одной стороны неудачный.
Думаю, что пару дней покататься будет достаточно, чтобы привыкнуть ))
Хотел сделать итоговое фото машины, но уже темно было и вспышка не вывезла. Сделаю его завтра и завтра же сюда добавлю фото "До", "ФШ вариант" (в фотошопе прикидывал, как будет смотреться) и "После".
Ну и напоследок: понравилась эта картинка и я сохранил её ))
Ещё хотел бы сказать:
Я установил заниженную подвеску не из-а того, что я фанат БПАНа, СТЕНСа и всего прочего.
Установил потому, что:
1) Вид реально лучше стал. И, по моему мнению, если хотите красивое занижение ВАЗа, то надо делать -50 или -70, но -70 — это край. Ниже уже непрактично. А делать -30 не вижу смысла;
2) Центр тяжести стал ниже, соответственно, прижимная сила больше и устойчивость лучше.
3) Родная подвеска была уже немного уставшая и просилась на пенсию. Но если менять, то уж не на сток )))
Собственно, всё ))
Как и говорил ранее, через пару дней или просто в конце недели напишу ещё одну запись в БЖ, но уже об ощущениях от езды на новой подвеске -70.
Так что, до скорой встречи ))
И если появились какие-либо вопросы, то пиши их в комментарии к записи — отвечу ))
____________________________
Вот и настало завтра и я сделал кривое итоговое фото )
Почему кривое ? Потому что поспешил сфотографировать, а фокусировка не успела сделать свою работу. Увидел это лишь когда просмотрел фото дома на компе. Но, тем не менее, суть видна:
ДО-ФШ-ПОСЛЕ (хотел сфотографировать в том же месте, где до этого фотографировал, но там было занято … )
Перед лёг почти так же, как я прикидывал в фотошопе, даже чуть ниже. А зад лёг ниже, чем я прикидывал в фотошопе. Но это меня не огорчило ))
Ну и ещё одно итоговое фото с конкретными цифрами:
Ещё хотел бы отметить, что поменял реле ЦЗ, нашёл дешевле и оно работает. Установил и всё стало как раньше )))
Такой узел, как поворотный кулак меняется на автомобилях ваз 2109-2115 очень редко. Иногда возникает необходимость его снять — в основном для замены переднего ступичного подшипника. Снятие/замена поворотного кулака ваз 2109-15 занимает 30-60 минут, при условии, что болты крепления не прикипели и откручиваются легко.
Так как мы собрались снимать поворотный кулак с автомобиля своими руками, нам нужно подготовить места его крепления. За пару дней до начала работ, берем проникающую жидкость и брызгаем на болты крепления стойки и кулака (два болта)
и оставляем к примеру на ночь или брызгаем утром по приезду на работу и оставляем, по приезду домой брызгаем на ночь. Эта процедура существенно облегчит дальнейший труд, если болты прикипели.
- Первым делом освобождаем ступичную гайку от пыльника.
2. Далее нужно открутить ступичную гайку. Берем головку на 32 и вороток. Тут нам может потребоваться помощь друга, соседа, жены и т.д. Помощника нужно попросить нажимать на тормоз, а Вы в это время откручиваете ступичную гайку.
3. Теперь можно снять колесо.
4. Далее необходимо снять тормозной суппорт и аккуратно подвесить его на проволоке к пружине амортизатора. Делать это необходимо аккуратно, чтоб не повредить тормозной шланг.
5. Мы уже почти добрались до поворотного кулака. Нам необходимо снять тормозной диск.
6. Следующим этапом снимаем пыльник тормозного диска открутив 3 болта крепления.
7. Следующим этапом мы откручиваем два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
8. Если Вам необходимо снять и затем вернуть поворотный кулак на место, заменив в нем ступичный подшипник берем в руки маркер или корректор и помечаем верхний(развальный) болт и место крепления стойки к поворотному кулаку ваз 2109. Это необходимо для того, чтобы при установке кулака обратно не сбить сход-развал прикрутив поворотный кулак так, как он и был установлен.
9. Откручиваем болты, которые мы перед этим заливали проникающей жидкостью.
10. Осталось только снять поворотный кулак ваз 2109-15 со ступицей.
11. Собираем все в обратном порядке и не забываем совместить риски на развальном болту и стойке.
Как видим Снятие/замена поворотного кулака ваз 2109-15 не такое и сложное дело, если все откручивается хорошо и занимает 30-60 минут.
Устройство передней подвески на ВАЗ-2110 устройство, конструкция
Передняя подвеска ВАЗ-2110: устройство и конструкция
Для чего нужна подвеска и какая на ней лежит ответственность, каждый знает ещё с автошколы, если не со школы
Поэтому заострять внимание на общих сентенциях не станем, а сразу перейдём к делу
ВАЗ-2110 получил в наследство от восьмёрки и девятки подвеску МакФерсон, разработанную ещё в 70-х годах прошлого века и испытанную на опытных ВАЗ-2108.
Конечно, коррективы в конструкцию вносились и сегодня она выглядит так:
Как видно из схемы, ничего сложного в конструкции нет, нет и ничего лишнего. Спартанская подвеска десятого семейства относится к типу независимых подвесок с гидравлическими амортизационными стойками, витыми пружинами 7 на нижних (23) поперечных рычагах. Правый и левый рычаги шарнирно, с помощью сайлентблоков, соединены стабилизатором поперечной устойчивости. Стабилизатор необходим для сохранения устойчивости автомобиля в поворотах и при активном маневрировании. Он представляет собой штангу из пружинистой стали с изгибом для глушителя.
Передняя стойка
Самый важный, дорогой и требующий постоянного ухода узел — передняя амортизаторная стойка (16).
Где-то тут спряталась стойка подвески!
В нижней части стойка крепится к поворотному кулаку 19 с помощью двух болтов, один из которых (18) эксцентриковый. Поворотом этого болта, отпустив гайку 17, регулируют угол развала передних колес. Передняя пружина опирается на опорную чашку 6 снизу и на верхнюю опорную чашку 10. Для предотвращения пробоя подвески на штоке амортизатора установлен демпфер сжатия 9.
Сама же стойка сверху упирается чашку 12, которая выполнена в сборе с поворотным подшипником 11. Верхняя опора — это отдельный узел, она фиксируется к брызговику кузова с помощью трёх самоконтрящихся гаек. Опора имеет некоторую эластичность для того, чтобы поглощать высокочастотные колебания и не передавать их на кузов, а свободный поворот вокруг своей оси стойке и переднему управляемому колесу обеспечивает верхний подшипник 11 и нижняя шаровая опора 1.
Передние стойки масляные, разборные.
Пружины передней подвески.
Опоры передних стоек.
Амортизаторы передних стоек и защитные чехлы.
Рабочий амортизатор установлен в корпусе стойки. При необходимости или при выборе амортизатора другого типа (газовый, газо-масляный), всегда есть возможность вынуть его из корпуса стойки, отремонтировать или заменить. При этом нужно учитывать, что восьмерочный амортизатор не подходит на десятку, поскольку на 2110 корпус стойки короче, хотя конструкция выглядит идентично.
Шаровая опора и нижний рычаг
Именно шаровая опора принимает на себя все нагрузки — тормозные, разгонные, продольные и поперечные, а кроме того, она является нижней точкой опоры поворотного кулака.
Узел крепления шаровой опоры.
Опора 1 фиксируется на нижнем рычаге с помощью трёх глухих болтов. Разбирая этот узел, нужно быть предельно аккуратным, поскольку отверстия в поворотном кулаке для болтов крепления опоры не сквозные и при неаккуратном обращении можно запросто сорвать головки или сломать тело болта. Если это произойдёт, придётся высверливать остатки болта или же менять поворотный кулак. Это трудоёмкая и дорогая работа.
Шаровая опора с чехлом.
Нижний рычаг подвески с сайлентблоками.
Растяжки
Для предотвращения залома нижнего рычага и снятия с него тормозных и разгонных нагрузок, к нему закреплены растяжки, второй конец которых зафиксирован через сайлентблок к балке передней подвески.
Передняя подвеска ВАЗ-2110.
Растяжки выполняют ещё одну важную функцию: с их помощью регулируют угол продольного наклона поворотной оси. Этот угол сильно влияет на устойчивость автомобиля и на его поведение при маневрировании. Регулировка проводится шайбами, установленными на обоих концах растяжки.
Поворотный кулак
Не менее важная деталь — поворотный кулак.
Узел поворотного кулака и ступицы.
Именно он отвечает за сохранность и фиксацию ступичного подшипника. В кулаке подшипник удерживается с помощью двух стопорных колец. Тип подшипника — радиально-упорный, двухрядный. Он не требует регулировки весь период эксплуатации.
Во внутреннюю обойму запрессована сама ступица, а фиксируется она гайкой, причём справа и слева гайки одинаковые, имеют правую резьбу.
Выводы
Вкратце, так устроена подвеска ВАЗ-2110. Мы рассмотрели только основные элементы конструкции, но суть понятна — ремонт и обслуживание передней подвески десятки совсем не сложная процедура, главное, знать её устройство и своевременно выявлять и устранять неисправности. Берегите подвеску и пусть у вас под колёсами будут только ровные дороги!
Задняя подвеска ВАЗ 2107
На приведённом рисунке показано устройство задней подвески ВАЗ-2107. Под цифрой 1 показана упорная пружина между мостом(4) и кузовом автомобиля. Номер 2, телескопический амортизатор гасящий резкие колебания. Поперечная реактивная тяга 3, предотвращает смещение моста в стороны от оси автомобиля. Продольные тяги 5 и 6 фиксируют положение по ходу движения. Такое расположение узлов позволяет компенсировать неровности дороги.
Посторонние стуки в подвеске
Зачастую стук передней подвески ВАЗ 2110 появляется при выходе из строя шаровой опоры
Обратите внимание на то, что стук может пропадать при большой скорости, а появляется при движении на малых скоростях. Также он издается в тот момент, когда в автомобиль кто-нибудь садится или выходит
В том случае, если стук в передней подвеске появился именно по причине выхода из строя шарового шарнира, ремонт вам обойдется примерно в 300 руб.
Именно столько стоит шарнир и пыльник
Обратите внимание, что под пыльник лучше всего набивать небольшое количество смазки, например, Литол-24 или ШРУС. Это способно несколько продлить срок службы шарнира
Конечно же, никакая подвеска не сможет работать без системы рычагов, придающие автомобилю устойчивость.
Нижний рычаг передней подвески, с помощью шарового шарнира крепящийся к колесной ступице, считается, пожалуй, главным элементом конструкции
Обратите внимание на то, что при помощи резинометаллических сайлентблоков произведено крепление рычага к кузову. В том случае, если две стороны автомобиля работают независимо друг от друга, без связи, кузов будет идти вразнос
Независимо от того, какие рычаги будут применяться, устойчивости при движении автомобиля во время прохождения поворотов, либо других маневров, не будет. Именно по этой причине между левым и правым колеса колесами находятся стабилизаторы. С их помощью происходит синхронная работа всех элементов подвески на обеих сторонах.
Передняя подвеска ВАЗ 2110 также состоит из одного очень важного узла, с помощью которого осуществляется подвижное крепление штока амортизатора к кузову
Обратите внимание на то, что в десятках, равно как и в любых переднеприводных автомобилях, стойка имеет функции механизма, осуществляющего поворот колес
Другими словами, она должна без проблем вращаться. Опорный подшипник очень прост по конструкции, ничем не отличается от любого другого механизма с подробной схемой работы. Но передняя подвеска десятки нормально работать без этого элемента не сможет
При проведении ремонта обязательно нужно обращать внимание на состояние опорного подшипника
Если он выходит из строя, то появляется стук, либо иные сторонние звуки. Вполне возможно, что подшипник может попросту заклинить. В этом случае поворот руля окажется невозможным. Заменяйте опорный подшипник, равно как и все остальные элементы подвески, согласно схеме проведения ремонта и обслуживание автомобиля ВАЗ 2110.
К амортизационной стойке подведены наконечники от рулевой рейки. Примерно посередине тяги находятся регулировочные гайки, которые необходимы для настройки углов схождения колес. Развал регулируется при помощи двух болтов, которыми крепится к амортизационной стойке ступица.
Передняя подвеска ВАЗ 2110 очень простая, содержит небольшое число элементов. Можно ремонт провести своими руками очень просто, причем не нужно большое количество специального инструмента
Но обращайте внимание – этот тип подвески очень эффективен в городском режиме. Если же вам необходимо ездить в условиях бездорожья, лучше остановить свой взор на заднеприводных машинах, либо на полноприводных
Энциклопедия тюнинга и доработок ВАЗ 2110, ВАЗ 2112
Ремонт ВАЗ 2110 Лада Ходовая часть
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту ВАЗ 2110 (Лада) 1996+ г.в.
- Ходовая часть
4.0 Ходовая часть Телескопическая стойка 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана от…
4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле (Категория). Список материалов смотрите внутри…
4.2. Задняя подвеска (Категория). Список материалов смотрите внутри…
↓ Комментарии ↓
1. Общие данные 1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей
2. Двигатель 2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112
3. Трансмиссия 3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес
4. Ходовая часть 4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска
5. Рулевое управление 5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.
6. Тормозная система 6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.
8. Кузов 8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом
9. Приложения 9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле
Ремонт передней подвески ВАЗ 2110 своими руками Подробная инструкция
В процессе эксплуатации автомобиля, наибольшую нагрузку принимает на себя его подвеска. От того, в каком техническом состоянии она находится, зависит не только безопасность, но и комфорт движения. Сегодня мы попробуем разобраться с тем, как провести ремонт передней подвески ВАЗ 2110 в домашних условиях.
Ремонт подвески своими руками
Стоит заметить, что большая часть ремонтных работ может быть выполнена своими силами, без привлечения дорогостоящих специалистов и пользования услугами сервисных центров или СТО. Итак, в первую очередь необходимо поставить машину на ручной тормоз и зафиксировать колёса противооткатными колодками. Весь процесс ремонта можно условно разделить на несколько этапов. Подробно разберём каждый из них:
Ремонт шаровых опор – снимают колесо и очищают элементы подвески от скопившейся грязи. С помощью домкрата слегка приподнимают переднюю часть автомобиля. Отворачивают гайку пальца верхней шаровой опоры и выпрессовывают палец из поворотного кулака. После его выхода, снимают крепление шаровой опоры и извлекают её из верхнего рычага вместе с защитным кожухом. Устанавливают новое устройство и проводят его сборку в обратной очерёдности. Нижняя опора меняется аналогичным образом;
Рычаги передней подвески – работу начинают со снятия верхнего элемента, для чего из шаровой опоры выпрессовывают палец поворотного кулака. Снимают болт кронштейна с бампера и откручивают крепёжные гайки с оси, после чего извлекают её, а сам рычаг снимают с авто. Посредством специального съёмника извлекают повреждённые сайлентблоки и устанавливают на их место новые. Сборку проводят в обратном порядке. Нижний элемент снимать не обязательно, достаточно лишь открутить гайки на его оси и с помощью съёмника вынуть шарниры на резинометаллической основе, поставить на их место новые и затянуть гайки. Снятие проводят только лишь в случае повреждения детали, что, впрочем, встречается достаточно редко;
Амортизатор – для замены данного компонента откручивают крепёжную гайку, расположенную на его штоке. Снимают с него все установленные шайбы и верхнюю резиновую подушку. Откручивают нижний кронштейн амортизатора, который соединяет его с нижним рычагом. Извлекают сломанную деталь через технологическое отверстие. Снимают крепёжный кронштейн и устанавливают новый амортизатор. Сборку выполняют в обратной очерёдности
Важно помнить, что даже если сломался один амортизатор, замене подлежат оба;
Пружина – в первую очередь снимают амортизатор и отсоединяют стабилизатор устойчивости от рычага. Ослабляют крепёжные гайки на нижней оси, слегка поджимают домкратом нижний рычаг и при помощи подъёмника извлекают из него палец шаровой опоры. Опускают домкрат, слегка ослабляя пружину, и посредством лопатки вынимают её из опорной чашки расположенной снизу. Сжимают новую пружину с помощью специальных стяжек и ставят её на место. Используя домкрат, слегка поджимают нижний рычаг вверх и вставляют в поворотный кулак шаровую опору. Фиксируют её и после этого убирают с пружины фиксаторы. Оставшиеся части подвески собирают в порядке, обратном тому в котором они были демонтированы.
Вместо послесловия
В целом, стоит признать, что самостоятельный ремонт передней подвески на автомобилях ВАЗ 2110 особой сложностью не отличается. Впрочем, он способен вызывать определённые трудности, поэтому рекомендуем вам соблюдать все описанные выше рекомендации. Будьте внимательны и всё у вас обязательно получится.
Читайте также: