Замена поршневых колец субару аутбек 2 5

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.

Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется

Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.

Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.

Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.

Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.

Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:

раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
скрип при повороте рулевого колеса
стук в передней части автомобиля

Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.

Рулевое управление. Не маскируйте проблему

Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.

Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:

при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки

Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.

Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.

Отклонение от нормативного значения люфта рейки

Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:

стук в рулевом приводе на неровном покрытии
шум при повороте колеса
вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса

Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.

Двигатель Субару. Почему растет аппетит

Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.

Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.

Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.

Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.

Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.

Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай

МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.

Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.

Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).

Итак: Начнем с того что этот ремонт я производил сам, в своем гараже. Решился я на него из за того, что начал бесить звук как у дизеля и жер масла как у камаза.

Что нам нужно для ремонта:
1. Ключи.
а) Набор накидных и рожковых от 10-22
б) Набор головок от 10-22
в) Головки удлиненные 12, 15. ( на 15 это для откручивания выпускного коллектора, если у кого другие гайки на нем, то не нужен). На 12 надо будет переделывать, т.к. им будем откручивать сам блок, если понадобиться. Его надо удлинять примерно на 3-4см. Головки брать 12гранные, иначе ничего не открутите.
г) Динаметрический ключь от 5-80 Н/м( Я дурак купил дорогой, хватит обычного индикаторного за 600р. Там от 0-240. Смотрите сами какой хотите, но скажу сразу что современные ключи идут от 5-25 и 45-210, промежуточного найдти сложно, а нужен.
д) Оправку для колец, без нее засунуть поршни очень сложно!
е) Шестигранник на 14 ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
ж) Ударная отвертка ( для откручивания технологических отверстий, что бы вынуть пальци)
Остальное по обстоятельствам.

Тут не все так просто, смело можем покупать комплект прокладок для ремонта двигателя. (Комплект обходиться дешевле чем по отдельности их покупать) Сразу говорю, покупать только оригинал. их там больше и качественней. Стоимость от 9-12тр. Внего входят прокладки клапанных крышек, прокладки болтов клапанных крышек, маслосьемные колпачки ( внимательнее при установке, они впускные и выпускные. различие по цвету и на верхней части буквы: IN-впуск, EX-выпуск) прокладка помпы ( Помпу желательно менять тоже, что бы потом не лазить, цена 1,5тр не оригинал). Комплект роликов ГРМ и сам ГРМ, Комплект болтов головок блока ( их 12 шт, цена 6,5тр. Это на ваше усмотрение. Я менял, т.к. прокладки сопливились.Средние болты отличаются от крайних размером шайбы, главное не перепутать при установке, иначе крышку распредвала не поставите, я подтачивал ее в итоге напильником.), Болты самого блока( На усмотрение, я менял те, которые стоят внутри блока, их 6 шт по 320р за штуку, Они идут со спец. шайбами, в этих шайбах внутри резиночки. Покупать только болты, сами шайбы идут в комплекте прокладок. их 6 штук.)
Остальное покупаем при вскрытии и замерах.
Вниманее. при сборке двигателя, очень важно затягивать болты с таким усилием какое сказано в мануале ( инструкции эксплуатации)

Итак, перед снятием двигателя советую доехать до сервиса и промерить компрессию, давление масла ( обязательно, чтобы знать в каком состоянии вкладыши) и спустить хладоген с кондиционера.

В общем далее все просто, разбираем движек и самое главное все болты комплекты болтов в отдельные пакетики и подписываем какой от куда, Это очень важно, потопу как ремонт дело долгое и все забудете что и от куда, на память надеятся не надо. С проводкой все просто, можно пометить маркером какой штекер от куда (маму и папу одной цифрой или буквой), а так там все понятно что куда идет, а еще лучше весь процесс разборки фотографировать, чтобы потом правильно собрать. Я при подключении забыл подсоеденить клемму на стартер, и тупа думал почему он не крутит.

ну так, подкушивает. я не собираюсь пока лезть и менять, ездит и ездит, не парягает. пока только подготавливаю почву.

Ну дык о чем и речь.. У меня и не убывало, а кольца залегли вусмерть.. А про колпачки забудь - до кучи поменяешь)))

Ну дык о чем и речь.. У меня и не убывало, а кольца залегли вусмерть.. А про колпачки забудь - до кучи поменяешь)))

Твои бы, Егор, слова - да богу в уши)))) Поселился-таки барабашка, ма-а-а-аленький пока еще))) Очень хочется думать, что натяжитель, но я не верю))) Больно уж стучок знакомый, стрекочет по-тихому - вкладыш всего скорей.. ЕЖ253 05 228тык.. Вроде и не насилую особо, и на маслице не экономлю. Да здравствует капитальный ремонт!(в смысле, не хрен экономить))))

Всем привет! Как лучше поступить, посоветуйте пожалуйста. Купил не давно Forester j255 XT. Масло лопает литр на тысячу, не меньше, зимой даже больше, пока проехал 10 тыров. Полёт нормальный! Машину сейчас трогать жалко, проветриваю раз в неделю, пока не сделаю следующее: Прочитал много тем тут. Про штуцерные болты и сеточки, форсунки и их мытьё, свечи, свечные колодцы, охлаждение картера, ДД, БДЗ, система охлаждения и т.д. в общем решил за всё это взяться, не трогая лямбду, датчик ДЗ. В датчик ХХ полезу, помою. . . много где люди пишут, что после проделывания данных процедур жёр масла слегка пропадает. Вот, а теперь главный вопрос. Лучше всё что я заказал, (а это датчик ДД, ГРМ и все ролики, помпу, топливник, воздушник, термостат, свечи и прокладки под всё это) ставить и возможно в конце лета у меня получится под копить деньжат что бы мне сняли двигу и смотреть точить-не точить. . . или всё-таки не ставить и дожидаться момента, когда появится возможность снять двигу?

Столько написал :) не понять сразу , суть ; есть жер масла ( в каких объемах?) , теперь возможные варианты ; забить и ездить может сменить бренд масла и тоже ездить . Готовиться к капиталке . Просто начать с самого простого; " сделать все нетрогая лямду ":) .про ремень и все остальное непонятно , нужно менять или думаешь поменять и жер пропадет? Что с ремнем то вообще , когда его пора менять ? , заслонка какая ? Механическая или электрическая . Вообщем все тоже самое ; только не так сумбурно.

Жор масла это в 99% закоксованные маслосъемные кольца. Лечить их мытьем датчиков - это как лечить геморрой конфетами. Помочь конечно может (если задница слипнется :), но вообще то нужно лечить причину - т.е. обеспечить чистоту и подвижность маслосъемных колец. По хорошему вынуть поршня и все вычистить, а лучше все вычистить и поменять кольца. Можно попробовать раскоксовку, но на субару ее можно делать только по одному горшку и с большим геморроем, хотя если машина все равно стоит - почему бы и не попробовать, всяко дешевле переборки. Но я про удачную раскоксовку на субару как то не слышал. Но нет ничего невозможного, тем более если нечего терять. Правда раскоксовывать лучше в тепле.

Столько написал :) не понять сразу , суть ; есть жер масла ( в каких объемах?) , теперь возможные варианты ; забить и ездить может сменить бренд масла и тоже ездить . Готовиться к капиталке . Просто начать с самого простого; " сделать все нетрогая лямду ":) .про ремень и все остальное непонятно , нужно менять или думаешь поменять и жер пропадет? Что с ремнем то вообще , когда его пора менять ? , заслонка какая ? Механическая или электрическая . Вообщем все тоже самое ; только не так сумбурно.

(((; Ну да, хотел по понятнее и по короче! Жёр сейчас на 1 тыс.км. 1.5. литра точно! Т.е. зимой из-за долгих прогревов как я замечаю расход конечно больше! Вот про заслонку, глубоко пока не копал, надеюсь, что механическая. !
Летом было меньше, литр на 1 тыс. Пробег в основном трассовый. Машина пробок со мной не знает. Про ремень: с момента покупки (пробег 148 тыс.), ремень не менял. На прошлой неделе начал свистеть какой-то из роликов. . . хочу менять все и думаю, что нужно. Из-за замены ГРМ на снижение масленого аппетита не надеюсь.

Жор масла это в 99% закоксованные маслосъемные кольца. Лечить их мытьем датчиков - это как лечить геморрой конфетами. Помочь конечно может (если задница слипнется :), но вообще то нужно лечить причину - т.е. обеспечить чистоту и подвижность маслосъемных колец. По хорошему вынуть поршня и все вычистить, а лучше все вычистить и поменять кольца. Можно попробовать раскоксовку, но на субару ее можно делать только по одному горшку и с большим геморроем, хотя если машина все равно стоит - почему бы и не попробовать, всяко дешевле переборки. Но я про удачную раскоксовку на субару как то не слышал. Но нет ничего невозможного, тем более если нечего терять. Правда раскоксовывать лучше в тепле.

Про раскоксовку много тут читал. . .как то не надеюсь я на неё, что поможет. Тем более машина на улице, а там тепла пока нет (; Бывший владелец перед продажей (за месяц до продажи) лазил в двигатель. . .меняли ему маслосъёмные колпачки (все), сальники распредвалов, свечи и самое интересное 4 выпускных клапана! Раз уж менялись сальники распредвалов неуж то невидно было закоксованность колец, а может и того хуже? Какие идеи?

В один момент подумал: блин, двигатель моего автомобиля идеально подходит для проверки чудо действенной силы Димексида! А если и не поможет, то и Бог с ним с его масложером, благо масло хоть и не мало он поедает (литр на 1000 км.) но не дымит, и по сути мне ни чем не мешает. А если и не выдержит мотор, то будет неоспоримый повод его поменять на контрактный более "правильный".

О подопытном моторе: EL154. 2008 года. 3 года езды с ГБО.

Прошу не "умничать" о вреде ГБО для двигателя, как будет время думаю рассказать и об этом моем опыте. Сразу скажу: я доволен, но есть особенности! На сэкономленные деньги можно не один раз мотор поменять:)

Не путайте EL154 с весьма надежными моторами серии EJ (EJ152, EJ204 и др.)! Важно понимать что именно с этого мотора компания Субару поменяла конструкцию поршневых колец во благо экологии, как итог уже к 100 тыс. км. поршневые кольца залегают в хлам (доказано многочисленными вскрытиями).

Пробовал проводить раскоксовку водой с гидроперидом, жор масла не ушел:( Об этой истории возможно как нибудь напишу. Мотор ровнее работать стал, но "чудо" не произошло.

Итак, начитавшись огромным количеством мнений о димексиде, решил пробовать, но "по уму", а не как "некоторые умники", ибо ушатать мотор я не хотел.

Важной особенностью раскоксовки димексидом является то, что он имеет свойство "подрывать" краску. Именно "подрывать" а не растворять (лично убедился, но обо всем по порядку).

Потому перед проведением всех процедур, надо узнать: а не покрашен ли масляный поддон, а если покрашен то счистить краску дабы ее лохмотья не забили сетку масляного приемника, и не произошло масляного голодания!

Так же требуется убедиться в отсутствии контакта димексида с пластмассовыми деталями (у некоторых моторов есть пластиковые клапаны в масляных насосах).

В общем, поехал по аптекам "скупать" Димексид, ибо за раз 10 флаконов у меня не получилось купить негде.

Читайте также: