Замена поршневых колец на пежо 406
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Вот и потихоньку добрались до поршневой группы, здесь работа закончилась только на второй вечер. Вся проблема была в оправке поршневых колец, они стягивали кольца но не до конца при установке поршня в гильзу они упирались кольцами и не давали дальше пройти поршню, проблему решили только на второй вечер сборки двс. Мы вместе с PVV87 взяли саму оправку и чуть выдвинули нижний край (на фото выделено) и поршня спрессовались с одного приёма.
Только после того как выдвинули край оправки (выделено на фото) удалось закинуть поршня, может так она и должна быть но мы об этом точно не знали
Ну обо всём немного подробней, процесс установки не получилось пофоткать, руки были у всех в моторном масле, да и нервы уже сдавали из за этой оправки, и было не до фоток.
Сам поршень(Тщательно очистить канавки под кольца и маслоканалы на поршне от нагара, я брал очиститель карбюратора ABRO справился на отлично) и кольца Mahle по каталогу идут на двигатели рено, но параметры идентичны: 1,2; 1,5; 2,0 диа 82,7
Установка колец идёт от маслосёмных до верхнего компрессионного. Стыки колец должны находиться на 120 градусов друг от друга, маслосёмные должны стоять паралельно пальцу шатуна и недолжны быть все три стыка маслосёмных в одном месте они должны быть друг на против друга(Так написано в инструкции) проще говоря устанавливаем эмблемой мерседеса. Перед установкой я пользовался информацией из Сама ссылка на установку колец там описан процесс установки колец, да кстати кольца брал фирмы Mahle (на фото видно) составные, как вычитал из источников, что родные кольца(коробчатого типа) ew7 очень чувствительны к перегреву, а составные (вроде так они называются) более стойкие и намного вынослевее. Так же перед установкай проверили тепловые зазоры новых колец в уже гильзованном моторе, был он 0,15 ну в книге сказано что это номинал, значит всё отлично и собираем дальше:
Вкладыши шатунные той же фирмы что и коренные Glyco.
Установка идёт по тому же принципу что и коренные, обезжириваем поверхность и устанавливаем вкладыши также имеются пазы для установки вкладышей на шатунах и на самих вкладышей (Установка крышки шатуна замок к замку на вкладышах, если не запомнили их положение перед снятием).
Перед тем как снимать поршни из гильзы я их пронумеровал чтоб не перепутать, после одеваем оправку предварительно смазав моторным маслом поршень, кольца саму оправку(изнутри) сами цилиндры и вкладыши.
После запрессовываемым поршни в цилиндры с начало 1 и 4 цилиндры, после 2 и 3, ну или наоборот думаю порядок для удобства, далее после установки и затяжки (Требуемым моментом и доворотом обязательно) всех шатунов также проверить на проворачивание, но тут они уже проворачиваются потяжелее, но также должны вращаться без закусываний.
На фото уже установленные и затянутые шатуны. Ещё раз повторюсь, затяжка должна быть требуемым моментом и доворотом
А ниже на фото главный виновник всех частей б/ж по ремонту двигателя.
Перед гильзовкой проверяли тепловые зазоры поршневых компрессионых колец и немного аху*ли зазор был 0,90 при номинальных 0,15 и допустимых 0,25 и выработка в гильзах была очень сильной и всё это в кубе дало бешеный расход масла и закоксованные наглухо маслосёмные кольца, перед снятием они не растягивались а просто гнулись как монолитные.
Спасибо за внимание и неругайте за малую информацию, продолжение следует…
4. Отверните гайки 1 шатунных болтов и снимите крышку 2 шатуна. Если крышка сидит плотно, сбейте ее несильными ударами молотка. Выньте из крышки вкладыш.
5. Протолкните поршень, чтобы он вышел из цилиндра, и выньте его вместе с шатуном. Выньте из шатуна вкладыш.
Вынимать поршень с шатуном из цилиндра нужно осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра. Проверьте метки на шатуне и крышке шатуна. Если метки не видны, пометьте шатун и крышку номером цилиндра.
7. С помощью съемника снимите поршневые кольца, при отсутствии съемника осторожно разогните кольца у замков.
Не разгибайте кольца больше, чем это требуется для их снятия, иначе возможно нарушение формы колец или их поломка.
9. Выпрессуйте специальным приспособлением поршневые пальцы. Если нет приспособления, можно выбить поршневые пальцы легкими ударами молотка через оправку 1, это необходимо делать на весу, чтобы не повредить поршень. Выньте шатун 2 из поршня 3.
11. Промойте все детали в бензине. Очистите поршни от нагара. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца обломком старого поршневого кольца.
13. Измерьте зазор между поршневым кольцом и канавкой на поршне в нескольких местах по окружности поршня. Зазор должен быть в пределах 0,096–0,060 мм для компрессионных колец и 0,115–0,365 мм для маслосъемного кольца. Если зазоры превышают указанные значения, кольца или поршни нужно заменить.
14. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого вставьте кольцо в цилиндр и продвиньте поршнем как оправкой, чтобы кольцо встало в цилиндре ровно, без перекосов. Измерьте щупом зазор в замке (в разъеме) кольца, он должен быть в пределах 0,3–0,6 мм для компрессионных колец и 0,5–1,0 мм для маслосъемных дисков. Если зазор превышает указанный, замените кольцо. Если зазор меньше, можно опилить концы кольца напильником, зажатым в тиски. При этом кольцо перемещайте по напильнику вверх-вниз.
15. Проверьте посадку поршневого пальца в верхней головке шатуна. Зазор между пальцем и втулкой верхней головки шатуна должен быть в пределах 0,0045–0,0095 мм. Пальцы, поршни и шатуны разбиты на четыре размерные группы и промаркированы краской. Палец маркируют на внутренней поверхности с одного конца, шатун — на стержне, поршень — на нижней поверхности одной из бобышек или выбивают римскую цифру на днище поршня. Размерные группы поршней, шатунов и пальцев приведены в табл. 5.3.
Слегка смажьте поршневой палец чистым моторным маслом и вставьте в верхнюю головку шатуна. Палец должен входить в головку от усилия руки ровно, без заеданий. Шатун должен проворачиваться на поршневом пальце под действием собственного веса из горизонтального положения. В вертикальном положении палец не должен выдвигаться или выпадать из головки шатуна под действием собственного веса. Поршневой палец и шатун должны быть одной или соседних размерных групп.
16. Поршни с поршневыми кольцами, пальцами и шатунами в сборе подбирают по массе. Разница по массе для одного двигателя должна быть не больше 10 г.
17. Осмотрите шатунные вкладыши. Если на них есть задиры, выкрашивания и прочие дефекты, замените вкладыши.
18. Установите на шатуны крышки и измерьте диаметр отверстия в нижней головке шатуна. Номинальный диаметр отверстия 60+0,019 мм, предельно допустимый – 60,03 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун с крышкой. Измерьте диаметр отверстия во втулке верхней головки шатуна. Номинальный диаметр отверстия 22+0,007 –0,003 мм, предельно допустимый – 22,01 мм. Если измеренный диаметр превышает предельно допустимый, замените шатун. Размеры шатунно-поршневой группы приведены в табл. 5.4.
Таблица 5.4 Номинальные и предельно допустимые размеры и посадка сопрягаемых деталей шатунно-поршневой группы двигателя мод. ЗМЗ-409.10
Для того чтобы не повредить зеркало цилиндра, рекомендуется надеть на шатунные болты втулки из мягкого материала (например, обрезки резиновых или пластмассовых шлангов).
И снова всем привет. Так как двиг стоит на ремонте без гбц в ожидании оригинальных колпачков и клапана я решил не терять время попусту и решил поменять коршневые польца. Тем более я это давно планировал сделать и кольца уже давно лежат. За одно надо заменить прокладку под колонкой масляного фильтра. Ну или головкой масляного фильтра кому как больше нравится. Короче под той штукой что я дальше выделил красным. Начал я с неё.
Если честно, я думал что всё будет легко и просто но. Пока не снимем впускной коллектор, снять эту штуку не получится так как она имеет 2 длинные шпильки и коллектор не даст её снять. Но благо у меня снята гбц и соответственно коллектор.
Собственно тут видно те самые шпиливильки. Поменять прокладку захотел потому, что вокруг как мы видим всё в так называемой -шубе-
Дальше полез вскрывать поддон. Выкручиваем пару нижних болтов что крепят компрессор кондея, 3 ботла крепления кпп которые вкручиваются в поддон. Откидываем фишку с датчика уровня масла, и убираем пластиковый зажим который держит провода которые идут куда-то туда. И 3 болта которые держат трубку что идёт на рейку. Дальше откручиваем миллион болтов которые держат поддон. Прикладываем к поддону дощечку и начинаем херачить молотком))) Как поддон начнёт отходить будет понятно по звуку. Желательно чтобы рядом ещё кто-то был чтобы придерживал поддон. А он алюминиевый, поэтому бьём через деревяшку или деревяшкой и не очень сильно, а то дыра в поддоне дело не приятное. ладно, сняли поддон сняли защитную пластину и, и идём (в моём случае едем) в магаз за головкой "торкс Е12" чтобы открутить нижние шатунные крышки (далее буду называть бугеля).
Е12 Е, потому что еврейская звезда))) На самом деле не знаю почему е, просто мы с батей её так называем, приелось уже.
Дальше маркируем бугеля и шатуны по порядку, откручиваем бугеля и достаём поршни. Вкладыши и колено не фотал, там всё хорошо и нечего смотреть. А вот с поршнями дело обстоит иначе. Всякие раскококосовки лажа и не работают. Хотя я хз, может всё и было гораздо хуже, но на мой взгляд ничего не помогло и так всё и должно быть как оно есть.
Чё видим, а видим то что все кольца и поршни целые, кольца почти не лежат. Это хорошо но всё изрядно грязное и закоксованное. Особенно маслосьёмные. Кстати маслосьёмки не очень-то и шевелились в своих местах и я бы это назвал как -частично залегли-. Поэтому я и сказал что почти не лежат.)))
Каналы для слива масла даже пропускают свет (выделено красным). Но не всё так хорошо, дальше напишу почему.
Ну и куда оно будет уводить масло если там всё забито. Теперь я понимаю почему этот двиг требователен к маслу и топливу. И понимаю что я не зря не лью в него всякое г. Если даже на хорошем масле вон оно чё
Пружинка, но функцию пружинки она выполнять уже не может. Кстати выдрать её из кольца довольно не просто так как она запечатана нагаром и прилипла к кольцу
Так же проверил как кольца сидят в цилиндре. Тепловой зазор по стыку составил больше 0,5мм при максимуме в 0.2 + 0.25 как написано в книге. Загнал новое колечко и проверил, зазор аккурат 0.3 что укладывается в норму.
Будь у меня ещё один 0.5 щуп я думаю он бы туда тоже влез вместе с тем что уже там. А это значит что кольцам кабзда. Но этого я и ожидал.
А вот новое колечко со щупом в 0.3. В идеале конечно 0.2 но сами понимаете что износ цилиндра всё таки есть и мотор далеко не новый. Но это хотя бы в норме в отличие от старого кольца.
Ну а дальше что, чистим, моем, ковыряем.
Процесс чистки. Довольно не плохо чистить средством для чистки эл. плиток. А в идиале. Берём тысячный профан. наливаем в ёмкость и кидаем туда поршня на пару часов. А потом щёточкой всё довольно легко снимается. А потом полируем карбклинером.
Ну и насоветовали мне тут в интернетах демиксид. Мол отдирает всё как чёрт. Но есть одно огромное НО и ни кто вам про это НО не скажет, а я скажу.
Дело в том что демиксид замерзает нахрен при +18 и чтобы им что-то чистить, деталь должна быть горячей, и сам демиксид должен быть горячий ну или тёплый. Отсюда следует что с демиксидом слишком много заморочек и идёт он лесом. В моих условиях на улице было +5 может 6 градусов и поливая тёплым демиксидом поршень температура которого +5, демиксид превращался в лёд. И ни один мамкин блогер в интернете не сказал что демиксид превращается в лёд при +18. Если быть точным то кристализуется и становится БЕСПОЛЕЗЕН. Поэтому замачиваем всё в адской смеси из профана, карб клинера и очистителя для эл. плиток. Потом всё чистим зубной щёточкой и всё норм. Ну не совсем норм.
Чистенькие красавчики)). А не совсем норм как я сказал раньше почему. Потому что всё же пришлось поковырять немного канавки под кольца. Но это просто, ломаем одно старое колечко пополам и чистим. И второе. Сливные каналы над пальцами пришлось ковырять сверлом, дуть карбклинером, дуть воздухом, вымачивать в профане, прыгать вокруг них с бубном так как забиты были наглухо. Выделил зелёненьким, красным надоело.
Кстати при работе с очистителями нужно быть ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, так как они смывают маркировку, особенно карбклинер. А на самих поршнях и шатунах маркировки нет. Ну а то что надо использовать средства защиты типа очков чтобы глаз не вытек когда в него попадёт карбклинер или профан это фигня по сравнению с тем что можно перепутать местами поршня и бугеля и всё на свете. На нормально собранном моторе можно и без одного глаза гонять)))
И идём спать так как время вечер а обжимки чтобы загнать поршня с новыми кольцами в двигатель нет ((( Отсюда следует что ту би континуед… обжимку уже купил. Всем добра, спасибо за внимание
Читайте также: